Блог

Підпірні стінки своїми руками на ділянці (+ фото)

Підпірні стінки: розрахунок конструкція і пристрій

Чи не кожна земельна ділянка може похвалитися ідеальним рельєфом. Найчастіше доводиться мати справу з пагорбами ямами і ярами. Вирішити проблему можна, зробивши тераси і зміцнивши укоси так званими підпірними стінками

Перший етап у створенні підпірної стінки – розмітка. Конкретних рекомендацій тут бути не може, оскільки все залежить від безлічі факторів: рельєф і розмір ділянки, розташування будинку і інших архітектурних об'єктів, «шляхи сполучення» між ними і т. Д. Тому обмежимося загальними порадами. Розумно планувати огорожі так, щоб звести дорогі земляні роботи до мінімуму. Контури стіни краще робити криволінійними або ламаними – така конструкція здатна витримати набагато більші навантаження, ніж пряма.

Далі слід сформувати з грунту тераси. При цьому знятий поверхневий родючий шар (близько 25 см) бажано зберегти окремо, щоб потім, після зведення стін, знову покласти його зверху. Тоді знову посаджені рослини швидко пустять коріння.

Виходячи з висоти терас визначаємо висоту підпірної стінки. Як правило, в умовах приватної земельної ділянки вона не перевищує 0,3-1,5 м. Таку конструкцію можна розрахувати самостійно. Якщо ж перепади рельєфу більше, доведеться залучати фахівців і проводити інженерно-геологічні дослідження.

Знаючи висоту стіни, можна обчислити її товщину. На глинистих ґрунтах вона повинна складати 1/4 висоти, на среднерихлих – 1/3, а на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – 1/2. Зрозуміло, ця формула справедлива тільки для опор з бетону, цегли або каменю; з дерев'яними інша справа.

Будь-яка підпірна стінка повинна мати підземну частину (для підвищення несучої здатності опори), тіло і систему водовідведення. Глибина фундаменту залежить від висоти конструкції і матеріалів, з яких її зводять, але потрібно прагнути до того, щоб заглиблених частина становила приблизно третину від загальної висоти споруди. Ширина підстави повинна бути більше товщини тіла стінки як мінімум на 20 см.

Щоб стінка не зруйнує від впливу атмосферної і ґрунтової вологи, необхідний дренаж. Насамперед цьому служить гравійна подушка, укладена на дно траншеї під основу. З тією ж метою рекомендують робити відсипання з щебеню, гравію або битої цегли з внутрішньої сторони стінки на всю її висоту.

Посилання по темі: Альпінарій своїми руками (фото) – від основи під гірку до рослин

Підпірні стінки з дерева

Конструкція підпірної стінки багато в чому залежить від матеріалу. Найдоступніший, а тому і найпопулярніший з них – дерево. Для зміцнення терас використовують колоди, геометричні розміри яких безпосередньо пов'язані з висотою огорожі.

Наприклад, якщо воно буде підніматися над землею на 1 м, то діаметр колод повинен становити не менше 15 м, а довжина-від 1,5 (з них 0,5 м – це підземна частина).

Щоб захистити вразливу деревину від згубного впливу вологи і шкідливих мікроорганізмів, колоди слід просочити спеціальними антисептиками, а заглиблюють частина покрити гарячим бітумом або обпекти.

Наступний етап робіт – створення траншеї, глибина якої повинна бути більше вкопують частини колод на 10-15 см, а ширина – перевищувати їх діаметр на 20 см. Дно і стінки траншеї потрібно ретельно утрамбувати, застелити геотекстилем (опціонально), а потім засипати гравієм на 10-15 см і утрамбувати знову.

Колоди ставлять на гравій строго вертикально і тимчасово фіксують за допомогою дроту або цвяхів. З внутрішньої сторони стіни прокладають листи руберойду або толю, щоб запобігти загнивання деревини під впливом грунтової вологи. Далі траншею заливають бетоном М100. Втім, якщо підпірна стінка відносно невисока (до 40 см), для фіксації колод досить засипати їх гравієм і утрамбувати.Після залишається тільки заповнити гравієм простір між насипом та руберойдом, укласти зверху родючий шар і висадити рослини.

Відзначимо, що дана технологія – не єдина, колоди можна розташувати і горизонтально.

У цьому випадку уздовж лінії майбутньої стінки з кроком 1,5-3 м попарно встановлюють дерев'яні опори, залишаючи між ними зазор трохи більший, ніж діаметр колод. У утворився паз укладають колоди, створюючи тим самим своєрідний паркан. Так виходить швидше і дешевше, оскільки гравій і розчин не потрібні, а пиломатеріалу йде менше, ніж в описаному вище варіанті, але ось несуча здатність такої стіни буде значно нижче в порівнянні з «вертикальної» ».

Посилання по темі: геопластики – зміна рельєфу ділянки. Пагорби і поглиблення

Підпірні стінки з бетону

Деревина має безліч переваг, але, на жаль, її несуча здатність обмежена: стіна з колоди або бруса не може перевищувати 1 м. Крім того, не доводиться розраховувати, що така конструкція буде стояти століттями, – ніякі просочення не здатні зробити дерево абсолютно несприйнятливим до впливів навколишнього середовища. Добре, що є матеріали і довговічніше, і міцніше. Наприклад, бетон. Стінка з нього може мати висоту і 2, і 3, і 5 м, а в деяких випадках – і до 15 м.

Роботи над такою конструкцією починають, як і в випадку з деревом, з риття траншеї, глибину якої розраховують виходячи з того, щоб стінка йшла в землю приблизно на третину. Більш точні цифри розрахунку підстави для важких стін ми наведемо в окремому розділі.

Наступний етап – створення опалубки. Її споруджують з фанери і міцних дощок, скріплених між собою, і підпирають зовні, щоб конструкція витримала тиск заливається бетону. Корисно вистелити зсередини стінки утворився короба листами руберойду -тоді поверхня огородження буде максимально гладкою, і роботи по фінішному вирівнюванню зведуться до мінімуму.

Далі всередину опалубки встановлюють два ряди арматури (можна використовувати прути діаметром 8-12 мм або обрізки сталевих труб, пов'язані дротом) і роблять підсипку гравієм шаром 10-15 см. Також необхідно помістити туди пластикові дренажні труби (їх розташовують перпендикулярно площині стіни і з невеликим ухилом вниз). Оптимальний крок між ними – близько 1 м, висота над рівнем землі -5 см. Після того як вся «начинка» опалубки зібрана, її заливають бетоном марки М100.

Коли розчин затвердіє (зазвичай на це потрібно близько п'яти днів), можна знімати опалубку і вирівнювати зовнішню поверхню огороджені ня цементною штукатуркою. Конструкцію потрібно залишити без навантаження на 30 днів, щоб вона набрала необхідну міцність. Потім простір між задньою стінкою бетонного моноліту і насипом заповнюють гравієм, битою цеглою або щебенем, а на терасу насипають шар родючої землі. Лицьову сторону можна покрити фарбою для зовнішніх робіт або ж обробити декоративною плиткою.

Опору з бутобетона зводять майже так само, тільки траншея може бути менш глибокою, а арматура не потрібна, адже значну частину обсягу стінки складуть камені. Перший ряд укладають насухо на дно котловану, порожнечі, що утворилися засипають щебенем і заливають розчином, щоб він заповнив їх цілком. Потім знову кладуть ряд каменів, роблять заливку, і так до самого верху опалубки.

Підпірні стінки з цегли

Спорудження підпірної стіни з цегли – процес трудомісткий. Зазвичай вибір на її користь продиктований естетичними міркуваннями. Такі огорожі виглядають дуже ефектно, особливо якщо для них використаний той же цегла, що і в кладці будинку. Крім того, майстерний муляр може створювати малюнки з цегли контрастного кольору, робити бордюри і вставки з плитки або річкової гальки. Словом, можливостей для дизайну маса. Але є обмеження по вибору матеріалу – придатний тільки червона повнотіла цегла.Силікатна занадто гігроскопічний і швидко зруйнується під впливом вологи. Пустотіла же може не витримати які лягають на нього навантажень.

Товщина стіни залежить від її висоти. Якщо вона не перевищує 60 см (вісім рядів кладки), досить товщини в півцеглини. Метрову стіну роблять в одну цеглину, далі – в півтора цегли. Нагадаємо, що для розрахунку високих конструкцій, які беруть на себе великий тиск грунту, потрібно залучати фахівців. Приблизна кількість матеріалу можна підрахувати виходячи з того, щоб 1000 цегли вистачить для 16 м2 стіни в півцеглини або для 8 м2 – в одну цеглину.

Підставою для цегляної опори служить монолітний неармований стрічковий фундамент. Ширина його, як правило, в три рази перевищує товщину стіни. Як і у всіх описаних вище випадках, роботу починають з риття канави, яка повинна бути трохи ширше підстави. На дно укладають геотекстиль, насипають гравійно-піщану подушку (20-30 см) і ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи за тим, щоб поверхня готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того як «стрічка» застигне, приступають до кладки цегли. На висоті близько 5 см над рівнем грунту в стіні необхідно зробити дренажні отвори або укласти пластикові трубки, забезпечивши їм невеликий ухил для кращого стоку води.

Якщо бетонна підпірна стінка може мати ухил, то цегляна повинна бути строго вертикальною. Розчин для кладки готують за таким рецептом: 1 частина цементу, 3 частини дрібного піску і 3 частини води. Звичайно ж, якщо дозволяє бюджет, можна придбати готову суміш; розумно віддати перевагу морозостійкі складу від перевіреного виробника. Відзначимо також, що дуже важливо зробити якісну розшивку швів, інакше вода, проникаючи в зазори між цеглинами, буде руйнувати їх.

Посилання по темі: Водойма своїми руками

Підпірні стінки з каменю

Великою популярністю користуються підпірні стінки з каменю. Їх грубуватий, «дикий» вигляд надає ділянці неповторний шарм, заради якого варто потрудитися.

Підстава закладають за тією ж технологією, що і у випадку з цегляною стіною. В якості будівельного матеріалу, як правило, використовують колотий або пиляного камінь твердих порід – базальт, граніт, кварцит, діабаз. Укладають камені рядами, з перев'язкою. При цьому важливо, щоб вони підходили один до одного за розміром і формою і зазори між ними були мінімальними. У нижній частині стіни необхідно закласти дренажні труби.

Камені можна скріплювати цементно-піщаним розчином, таким же як і цеглу, або ж класти сухим методом. Зазори між валунами залишають відкритими або заповнюють землею (до речі, якщо змішати її з насінням, стінка незабаром зазеленіє).

Високим (від 1,5 м) і складним за формою конструкцій надає міцність внутрішнє армування. Для цього деякі з каменів просвердлюють і потім нанизують їх, як намистини, на залізний прут. Справа довга і трудомістка, але без такої перев'язки стінка вийде недостатньо міцною.

І на завершення розповімо про підпірних стінках з габіонів – контейнерів з металевої сітки, заповнених камінням. У цьому випадку монтаж буде гранично простий. Для низькою огорожі фундамент не потрібний, якщо ж її висота перевищує 1 м, буде потрібно залізобетонне стрічкове підстава, як і в випадку з цеглою. Після того як цементний розчин повністю затвердіє, контейнери встановлюють один на інший, як дитячі кубики, і пов'язують оцинкованої дротом. Конструкцію можна залишити в первозданному вигляді або ж завалити декоративним камінням.

Посилання по темі: Стінки, сходи і доріжки в саду своїми руками

Підпірні стінки своїми руками на ділянці під ухилом – креслення

Загальні рекомендації по зведенню підпірних стінок

Будь-яка підпірна стінка вимагає подушки з щебеню і піску, яка забезпечує рівномірну передачу навантаження на грунт і виконує дренажну функцію.

Ширина викопаній під неї траншеї повинна трохи перевищувати ширину нижньої частини стінки. Рекомендована товщина огорожі з залізобетону – від 0,1 м, з кам'яної і бутобетонної кладки -не менше 0,6 м. Конструкція з бетону, каменю або цегли висотою від 30 см повинна мати фундамент.

При висоті стінки 30-80 см закладають фундамент глибиною від 15 до 30 см, при 80-150 см – від 30 до 50 см, при 50-200 см – від 60 до 70 см. Якщо висота стінки перевищує 2 м, то необхідно посилити його за допомогою арматури.

Доцільно, щоб стінка була заглиблена мінімум на 1/3 від її загальної висоти, що забезпечить достатню стійкість конструкції.

Дренаж підпірних стінок

З внутрішньої сторони підпірної стінки неминуче накопичується грунтова волога, що сприяє її руйнуванню.

Щоб цього уникнути, необхідно організувати водовідведення. Перш за все цієї мети служить шар щебеню, гравію або битої цегли товщиною 7-10 см, насипають між задньою поверхнею стінки і грунтом. Через цей шар вода повинна відводитися в дренажну систему, яка може бути двох видів. При поперечному дренажі в товщі стіни передбачають отвори діаметром до 10 см або вбудовують в неї (з невеликим ухилом) трубки діаметром 5 см.

Також можна в 1 -3 рядах цегляної або кам'яної кладки залишати незацементірованним один вертикальний шов. Рекомендований крок для водовідвідних труб і отворів – 1 м. Поздовжній ж дренаж припускає, що вздовж стінки на рівні фундаменту укладають трубу діаметром 100-150 мм з перфорацією, загорнуту в геотекстиль. Вода просочує полотно, потім просочується в трубу, по якій відводиться за межі тераси.

© Автор Юлія Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Як зробити підпірну стінку своїми руками: зміцнюємо і прикрашаємо ділянку

На ділянках, які розташовані на схилах, існує загроза вимивання землі дощем. На маленьких схилах це легко вирішується спорудженням невеликий тераси або сходинок. А ось на ділянках з більш крутим ухилом необхідно застосовувати підпірні стінки. Крім того, такі споруди можуть бути хорошим прикрасою вашого саду. Про те, що це таке і як зробити підпірну стінку своїми руками, вам розповість sait-pro-dachu.ru.

3 варіанти надійних підпірних стін

Будівництво підпірної стінки можна виконати з різних матеріалів, головне – враховувати стиль вашого саду.

Дерево, наприклад, підходить для саду в сільському стилі або стилі кантрі. Воно добре гармонує з природними насадженнями і дерев'яним будинком.

Якщо ж будинок на ділянці зроблений з каменю або цегли, то краще і підпірну стінку виконати з аналогічного матеріалу.

Отже, як же робиться підпірна стінка?

Спочатку потрібно підготувати підставу під стінку. Зробіть бетонний стрічковий фундамент шириною на 5 см більше ніж матеріал для стіни. Тільки лише обзавівшись надійним фундаментом, можна приступати до кладки.

Підпірна стінка може бути виконана на суху або за допомогою розчину. Також є варіант спорудити її з блокових каменів. Тепер давайте розглянемо, як можна зробити підпірну стінку на суху.

З сухої кладкою

• Спершу розкладаємо на землі камені, сортуємо їх за розміром і моєму зі шланга струменем води, щоб очистити від піску і землі.
• Потім викопуємо рів, глибинної приблизно 40см і шириною на 8см ширше найбільшого каменю.
• Засипаємо в рів гравій приблизно на рівень 25 см.
• Тепер викладаємо перший ряд каменів.
• Наступний ряд викладаємо в разнокомеліцу.

Стіна повинна бути злегка нахилена до укосу. Відстань від кладки до укосу засипаємо землею і садимо туди рослини.

З блокових каменів

Як і минулого разу, копаємо траншею, але шириною в камінь.

• Камені укладаємо поруч один з одним і скріплюємо їх штирями.
• Наступний ряд каменів викладається в шаховому порядку і також скріплюється.
• В останньому ряду укладаємо спеціальні завершальні елементи.

Ви також можете зробити підпірну стінку з плоского пісковика.Місцями в таку кладку можна вставити гальку, що додасть вашої підпірної стіни красивий вид.

З дерев'яних матеріалів

Підпірна стінка з дерева – це дешевий і легкий спосіб спорудити дану конструкцію. Якщо для виготовлення стіни ви використовуєте живопліт, то він топиться в грунт мінімум на половину довжини. Риється рів глибиною 60-80см і на 20 см засипається гравієм. Потім встановлюється живопліт і заливається бетоном.

Круглі або горіння кругляки найкраще встановлювати в забетоновані кільця. Не забудьте також обробити дерев'яний матеріал захисними засобами – оліфою, наприклад.

Підпірні стінки своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Підпірні стінки, з першого погляду, можуть здатися просто нагромадженням матеріалу поруч з проблемною ділянкою. Однак конструкція підпірної стінки є якимось спорудження, що поєднує в собі функцію опори і водовідведення. Кожна така стінка складається з трьох частин:

Фундамент – знаходиться під землею частину стінки. Саме на неї припадає вся тяжкість тиску грунту.

Тіло -вертикальна частина, яка, в разі чого, допоможе запобігти сповзанню.

Водовідвід – забезпечує міцність стінки, виводячи з грунту всю вологу.

Перед тим, як зробити підпірну стінку, необхідно провести певні розрахунки. Конструкція повинна бути здатною витримувати великий тиск, інакше велика ймовірність обвалення стіни і сповзання ґрунту. При висоті стінки до 1,5 метрів розрахунки можна зробити самостійно, використовуючи при цьому спеціальні програми. Якщо планована висота більше півтора метрів, то краще звернутися за професійною допомогою.

Типи водовідведення підпірної стінки

Фільтраційні отвори – даний дренаж підходить для стінок з каменю і стінок з бетонних блоків. У кожному 2 ряду кладки один вертикальний шов залишають незаповненим розчином (інтервал між швами приблизно 2 метри)

Наземний дренаж – ззаду підпірної стінки викладають бита цегла (також підійде гравій або будь-який інший пухкий матеріал), а дрібним щебенем заповнюються пустотілі блоки блокової стінки.

Підземний дренаж – перфорована дренажна труба загортається в спеціальний геотекстильний матеріал і поміщається в основу підпірної стінки. За допомогою цієї труби накопичилася вода виводиться в дренажний колодязь.

Підпірна стінка з дерева

Підпірні стінки з дерева найбільш прості в будівництві. Для них підбираються рівні колоди, діаметр стовбурів – до 20 см. Нижня частина (та, яка буде вбита в землю) обробляється з метою запобігання гниття – можна використовувати як спеціальні просочення, так і машинне масло, розігрітий бітум. Колоди щільно притискаються один до одного і вганяють у землю. Мінімальна глибина входження становить 0,4 – 0,5 метра – це дозволить конструкції стояти надійно.

Можна також побудувати стінку з горизонтально закріплених колод. Для цього риється траншея, на дно укладається щебінь, нижній ряд колод скріплюється з грунтом за допомогою арматури. Далі викладається безпосередньо стінка, колоди фіксуються саморізами.

Підпірна стінка з каменю

Підпірні стінки, виконані з натурального каменю, зустрічаються в ландшафтному дизайні не так часто. Головною причиною є трудомісткість процесу і вартість матеріалу. Фундамент стінці такого типу необхідний бетонний, або, якщо висота невелика, використовують суху кладку з великих каменів.

Для початку необхідно вирити траншею, додавши до її ширині 10 см від ширини фундаменту. Траншея повинна точь-в-точь повторювати контур споруди. Далі заливають фундамент, а після його застигання викладають камені. При здійсненні кладки сухим способом в утворюються зазори закладають садовий грунт і садять рослини. У разі застосування цементного розчину, шви заповнюють затирочної сумішшю.

Дуже важливим моментом є спосіб кладки каменів.В першу чергу, стінка повинна бути міцною, а це значить, що від укладання каменю один на інший (з утворенням хрестоподібних швів) краще відмовитися. Замість нього краще використовувати класичний варіант, коли стики між каменями зверху і знизу перекриваються серединою каменю відповідного ряду – це забезпечить конструкції довговічність і міцність.

Підпірна стінка з бетону

Мабуть, головне достоїнство бетонної підпірної стінки – це її довговічність. Правда, якщо мова йде про монолітної конструкції, то для додання красивого виду потрібно облицювання. Підпірна стінка з блоків естетична вже сама по собі і не вимагає додаткового декорування.

На початку робіт необхідно вирити траншею: чим вище планована стінка, тим більше глибина траншеї. На дно викладають «подушку» з гравію і щебеню, потім арматуру, після – виводять опалубку. У готову конструкцію рівномірно заливають бетон. Знімати опалубку можна після закінчення 5 днів. Готова стінка вирівнюється і декорується.

Дизайн підпірної стінки

Для того, щоб підпірна стінка органічно виглядала на ділянці, важливо, щоб вона вписувалася в загальний інтер'єр саду. Уникнути помилок допоможе грамотне поєднання матеріалів і відтінків. Наприклад, якщо більшість конструкцій на ділянці виконано з дерева, то і перевагу краще віддати дерев'яної підпірної стінки.

Також існує багато способів декору підпірних стінок. Найрізноманітніший варіант – рослини. Від високих чагарників і дерев краще відмовитися – це додасть композиції важкий вид, а ось почвопокривні рослини здатні елегантно підкреслити цей вигин ландшафту. Можна влаштувати штучне водоймище на тлі підпірної стінки, а також невелику альпійську гірку – тільки не забудьте зробити для неї окремий водовідведення, це забезпечить рослинам кращий зростання.

Підпірні стінки, споруджені своїми руками в ландшафтному дизайні:

бетонна конструкція

Головною перевагою підпірної стінки з бетону є тривалий термін її експлуатації і міцність, що дозволяє витримувати досить великий тиск грунту.

Недоліком можна вважати не дуже естетичний вигляд, проте все можна виправити, якщо зробити облицювання бетонної стіни.

Підпірну конструкцію з бетону можна зводити двома способами: заливаючи монолітну стінку або скористатися готовими залізобетонними блоками.

У першому випадку обов'язково потрібно оздоблення готової стінки, а ось блоки можна залишати в їх первозданному вигляді, так як конструкція буде мати досить привабливий вигляд.

Що необхідно для зведення підпори?

Для того щоб споруда довго прослужила, вона повинна мати фундамент, тіло і обов'язково водовідведення для попередження руйнування основного матеріалу вологою від опадів і ґрунтовими водами.

Тому в першу чергу потрібно викопати траншею для закладки фундаменту.

Ширина і глибина його залягання безпосередньо залежить від висоти і товщини конструкції, яка буде побудована, а також від характеристик грунту.

Якщо висота підпірної стінки з бетону не більше 30 см, то допускається відсутність фундаменту. Однак необхідно ретельно підготувати в підставі піщано-гравійну подушку, що попереджає злами і розтріскування стінки в зимові періоди під час промерзання грунту.

Якщо ж передбачувана висота конструкції становить близько 100 см, то необхідно рити котлован на глибину до 40 см.

Коли вирита траншея (до речі, її не обов'язково робити рівною, стінки можуть бути з вигинами і поворотами) на її дно слід насипати подушку.

Як правило, з цією метою використовується гравій або щебінь. Після цього укладають арматуру, скріплену між собою дротом, і монтують опалубку з дерев'яних дощок, товщина яких не менше 30 мм.

Це необхідна умова, так як вони повинні утримувати тиск бетонної суміші і не вигинатися. Також опалубка зміцнюється стояками, що забиваються в землю з відстанню 1-1,5 м.

Тепер можна заливати бетонну суміш. Важливо, щоб вона рівномірно заповнила весь простір опалубки. А після застигання бетону (повинно пройти не менше 5 днів) можна демонтувати дощані стінку і усунути можливі дефекти на лицьовій стороні бетонної підпори за допомогою розчину.

Заключним етапом робіт буде облицьовування стінки, використовуючи при цьому один з варіантів на вибір, наприклад, природний або штучний камінь, керамічна плитка.

Підпірна стіна з каменю

Найкрасивіший і найбільш дорогий варіант зведення підпори – укладання з природного каменю. Тут також обов'язкова наявність фундаменту, зробленого відповідно до загальних принципів будівництва.

Дуже важливою умовою зведення підпори з каменю є те, що її ширина повинна бути не менше 30 см, в іншому випадку готова конструкція буде вкрай нестійка і може зруйнуватися під дією сезонного коливання грунтового тиску.

Спосіб укладання каменю

Рекомендується для початку викласти стіну сухим каменем. Це дозволить підібрати найбільш підходящі комбінації за розміром, забарвленням і конфігурації, роблячи кладку щільніше і міцніше. Тільки після цього можна укладати підпірну стіну з каменю з використанням розчину.

Спочатку на фундамент наноситься розчин шаром в 2 см, після чого вибирається найбільш великий сполучний кругляк. По краях також кладуть великі камені, а простір між ними щільно заповнюється дрібнішими.

Закінчивши з першим рівнем, можна приступати до другого враховуючи принципи кладки цегли – над швом нижнього ряду повинна бути середина каменю другого шару.

Крім того, слід пам'ятати, що сполучні камені необхідно укладати з відстанню не менше метра.

Кругляк рекомендується змочувати водою, завдяки цьому прийому розчин міцніше схоплюється з каменем. Після закінчення робіт необхідно змити залишки розчину з каменів водою з милом.

Не можна використовувати щітки з металу і хімічні миючі засоби, так як вони можуть змінити колір і структуру природного каменю.

Як робиться підпірна стінка з каменів своїми руками дивіться на відео:

Аналогічним чином викладаються стінки з цегли.

Використання габіонів

Сьогодні більшу популярність набувають конструкції, виготовлені з габіонів, які представляють собою сітки з металу, щільно заповнені боєм каменів.

Монтувати таку стінку дуже просто, стрічковий фундамент можна робити тільки в тому випадку, коли її висота перевищує 1 м.

Між собою габіони з'єднують за допомогою оцинкованого дроту, після чого з зовнішньої сторони встановлюють камені з граніту або плитняку, а внутрішню невидиму частину заповнюють щебенем або галькою.

Стінка з колод

Дерев'яна конструкція є, мабуть, найпростішою у виготовленні. Щоб зробити стінку потрібно заготовити колоди товщиною не менше 18 см, відповідні висоті підпори, просочити їх водовідштовхувальними складами.

Далі потрібно викопати траншею, укласти подушку з гравію і вертикально щільно виставити колоди, поєднуючи їх між собою за допомогою дроту або цвяхів. З тильного боку між деревом і землею укладається водонепроникний матеріал (толь, руберойд).

Після цього траншею або щільно забивають камінням, або заливають розчином бетону.

Декорування підпірних стінок живими рослинами

Прикрашати конструкцію слід, з огляду на загальний стиль ландшафтного дизайну.

Висаджуючи рослини уздовж підпірних стінок або в спеціальних кишенях, які залишені під час їх будівництва, перевагу варто віддавати присадкуватою рослинності.

Великі кущі або деревця будуть виглядати вкрай грубо, а ось гвоздика, вербейник, в'юни або ліани чудово підкреслити всю красу підпори. Деякі власники дачних ділянок воліють, щоб їх кам'яні або бетонні підпори мали старий вигляд. Цього можна легко домогтися, обливши стіну кефіром, після чого вона швидко заросте мохом.

Підпірні стінки, виготовлені з різних матеріалів, є дуже популярним дизайнерським елементом, який виконує різноманітні функції на ділянці.

Їх використання може надати рельєфу неповторності, внісши свою родзинку в оформлення заміської території.

Фундамент – основа надійної і красивою підпірної стінки

Схема кладки чорновий підпірної стінки.

Якщо місце вибрано і проект складений, починайте роботу зі спорудження фундаменту під майбутню підпірну стінку. Його параметри залежать від розмірів самої стінки. По висоті вона може бути будь-який, але ширина не повинна бути менше 30 см, інакше ви ризикуєте отримати хитка споруда. Фундамент повинен перевищувати ширину кладки на 20 см.

Згідно з проектом, вбийте по кутах майбутньої споруди кілочки, натягнувши між ними шнур. Наступний крок – очищення фундаментної ями від дерну і верхнього шару грунту на потрібну глибину, яка залежить від декількох факторів. По-перше, треба взяти до уваги можливу глибину промерзання грунту (в цьому випадку фундамент повинен бути на 20-30 см глибше). По-друге, враховуйте передбачувану висоту підпірної стінки (на 1 м надземного споруди має припадати 0,5 м заглиблення фундаменту). По-третє, параметри фундаменту залежать від щільності ґрунту (чим вона пухкі, тим більше необхідно поглибити підставу).

У підготовлену траншею заливаємо бетонну подушку. Дерев'яну огорожу знадобиться, якщо грунт занадто пухка. У будь-якому випадку підстава під підпірну стінку має зупинитися на 5 см нижче рівня землі. Якщо ви вирішили зробити фундамент в суху погоду, для його повного застигання досить буде 4-5 днів; якщо кліматичні умови гірші, цей період рекомендується збільшити. Під час опадів накрийте спорудження поліетиленовою плівкою.

Повернутися до списку

Кладка каменів: безпосереднє виконання робіт

Перш ніж побудувати стінку, змочіть камені водою і відсортуйте їх таким чином, щоб вони відповідали за розміром, відтінку, а найбільші відкладіть для того, щоб вони лягали наскрізь і виконували головну зв'язує функцію.

Схема фундаменту підпірної стінки.

Нанесіть на застиглий фундамент шар вапняного розчину, який повинен бути не менше 2 см, і розташуйте на ньому кілька великих зв'язують каменів, а між ними інші, намагаючись укласти їх якомога щільніше. Тепер за тим же принципом можна робити інший шар, але намагайтеся зв'язують компоненти розміщувати завжди в різних місцях, щоб кладка вийшла міцніше.

Але перш ніж приступити до подальших верствам, необхідно зробити дерев'яний шаблон в торцях імовірного спорудження. Таким чином ви отримаєте абсолютно рівну кладку. Для цього використовують рівні дошки. Сама стійка має форму прямокутника з перемичками по діагоналі. Ширина стійки дорівнює ширині стінки, а висота – її висоті. Між бічними ребрами стійки натягують шнур. Він повинен прикріпитися так, щоб можна було їм вільно рухати, переміщаючись до кожного наступного шару.

Для більшої впевненості, що кожен камінь надійно ляже саме на своє місце, спочатку можна класти камені без розчину, намагаючись просуватися невеликими ділянками, щоб запам'ятати положення складових майбутньої стінки. При цьому не слід забувати, що на шов між каменями в нижньому шарі завжди повинен лягати цілий камінь наступного шару. І тільки тоді можна зробити чистову кладку з розчином. Кількість розчину не повинно бути занадто великим, оскільки він швидше руйнується, роблячи всю конструкцію менш надійною.

Схема підпірної стінки з цегли.

Іноді трапляється так, що якийсь камінь не достатньо серйозно лягає в кладку. У цьому випадку використовуйте дерев'яні клини, вбиваючи їх в отвір, яке згодом заповнюється розчином, але тільки після висихання основної кладки.

Від того, який тиск передбачається на тіло стінки, визначають також необхідність нахилу передньої або задньої стінки споруди. На природних рельєфних ділянках стійкість забезпечується за рахунок маси грунту і самої стінки. У цьому випадку конструкція жорстко заглиблена і вважається пружною. Крім кам'яних, в тому числі з кругляка, цегляних і бетонних стін, до пружним конструкціям відносять і споруди, в яких використовувалася суха кладка, габіонні і ряжевие стінки. Для таких конструкцій, висота яких не перевищує 1,5 м, нахил передньої грані стінки може бути мінімальним (10-15 градусів).

Кут нахилу задньої частини можна визначити, використовуючи формулу:

• e – кут нахилу розрахункової площині до вертикалі;
• b – ширина підошви фундаменту;
• h – відстань від поверхні грунту до підошви фундаменту;
• t – товщина стінки.

Кут нахилу розраховується площині до вертикалі e визначається не більше (45 ° -j / 2), де

j – кут внутрішнього тертя.

Таким чином, кут нахилу стінки також приблизно можна визначити за формулою:

Причому знайдений показник буде відрізнятися для різних типів грунту: для піщаних – від 26 до 40, для глинистих – від 18 до 30.

Готову підпірну стінку в вашому саду або на дачі необхідно очистити від надлишків вапна. Спочатку використовуйте дерев'яний скребок, а потім – щітку і губку. Очищайте готове споруда за допомогою води, а не хімічних розчинів, які можуть змінити колір каменю або навіть деформувати його.

Повернутися до списку

Різновиди підпірних стінок

Схема підпірної стінки з дерева.

Щоб побудувати в саду або на дачі підпірну стінку, можна використовувати не тільки камінь. Вибір матеріалу залежить від багатьох чинників: вимог до міцності і довговічності, типу грунту, фінансових можливостей. Термін служби, наприклад, дерев'яної підпірної стінки найкоротший. Його можна збільшити хіба що надійним фундаментом з вимощенням і системою водовідведення. Непогано було б також обробити колоди спеціальним розчином, але він змінить їх колір.

Надійними і довговічними вважаються бетонні стінки, але вони нудні і одноманітні. Їх можна урізноманітнити зовнішньої декорацією (плиткою, галькою). Можна ще зробити ніші, в яких розмістити горщики з квітами або садові фігурки. Зате бетон дає можливість урізноманітнити форму вашої стінки, можна її навіть округлити.

Для цегляної стіни необхідно використовувати тільки якісний матеріал, не нижче М200, а на вологих ґрунтах його використовувати не рекомендується. Продовжити термін служби цегляного мурування можна, якщо зробити в саду надійне водовідведення, навіть зробити козирок з слізником або встановити карниз з ухилом.

Суха кладка використовується в тому випадку, якщо ви вирішили робити в саду або на дачі не дуже високу, але широку підпірну стінку, матеріалом для якої послужать великі плоскі камені, адже при такій кладці бетонна прошарок використовуватися не буде. Фронтон такого споруди обов'язково повинен бути нахилений назад градусів на 5. У тілі таких стінок цілком можна посадити рослини, що додасть їм натуральний вигляд, але вище 80 см таку стінку робити не рекомендується.

Яку б конструкцію ви не вибрали і з якого б матеріалу не вирішили її побудувати, вона, безсумнівно, прикрасить ваш сад, додасть йому затишку, і ви зможете приємно провести тут час зі своєю сім'єю.

Підпірна стінка своїми руками – види підпірних стінок (+ фото, схеми)

Конструкція підпірної стінки складається з фундаменту, вертикальної стінки і дренажу. Фундамент повинен бути в 3 рази ширше стінки, а його товщина становитиме третину висоти споруди. Для початку слід вирити траншею, додавши до її глибині ще 20-30 см для гравійно-піщаної подушки.

Стінка з каменю

Зверніть увагу! Після того як ви утрамбували гравій (або щебінь) і пісок, можна залити траншею бетоном.Але при цьому простежте, щоб висота фундаменту була на 10-15 см нижче рівня землі.

На цьому етапі потрібно подбати про дренажній системі. Можна біля основи стіни встановити перфоровані дренажні труби і вивести їх назовні крізь стіну. А можна спростити завдання – в процесі кладки просто залишити між камінням кілька невеликих вертикальних щілин, крізь які буде стікати вода.

Коли фундамент вже застиг, слід приступати до викладання каменів. Для їх скріплення використовуємо цементний розчин. Найбільші камені, природно, повинні розташовуватися біля основи.

Стінка з плоского каменю

Бажано щоб стіна мала невеликий ухил 5-10º, тоді вона буде міцніше. Також при сухій кладці важливо кілька каменів довгою стороною поглибити в грунт. Це зв'яже і зміцнить конструкцію. Також прослідкуйте, щоб хрестоподібні і довгі вертикальні щілини були відсутні, інакше спорудження буде не настільки міцним.

Щілини можна заповнити грунтом з насінням невибагливих рослин. Якщо вам хочеться, щоб стінка набула вигляду столітньої давності, можна покрити її кефіром – тоді вона швидше заросте мохом. Конструкція з каменю також може служити підставою для лавки.

Для початку слід розрахувати розміри майбутньої споруди. Залежно від типу грунту і розмірів конструкції, товщина стінки повинна складати приблизно 25-50 см. На 1/3 своєї висоти, для надійної стійкості, стінка повинна бути поглиблена в землю. Тому слід вирити траншею, глибина якої залежить від планованої висоти стіни. На дно засипаємо пісок, потім гравій або щебінь і ретельно утрамбовують.

Зверніть увагу! Зводимо опалубку і зміцнюємо її підпорами. Бажано, щоб в основі стінка була трохи ширше, ніж у верхній частині. Це додасть їй стійкості.

Підганяємо дошки щільно один до одного і встановлюємо стояки. Якщо стінка дуже висока (понад 1 м), а грунт занадто пухкий, слід вмонтувати в конструкцію арматуру, пов'язану в місцях перетину металевим дротом. Потім заливаємо в опалубку бетон.

Монолітні стіни з бетону

З боку укосу слід провести гідроізоляцію конструкції за допомогою рулонних або обмазувальних гідроізолюючих засобів. Інакше волога, яка накопичується за стінкою, може поступово зруйнувати її підставу. Також, щоб вирішити цю проблему, за стінкою встановлюють дренажні труби. Коли споруда з бетону простоїть кілька днів і набере міцність, простір між стінкою і укосом заповнюємо щебенем, гравієм або галькою, шар за шаром трамбуючи. Верхній шар повинен складатися з родючого грунту.

Головний недолік бетонної стінки полягає в її зовнішньому вигляді. Вона не дуже презентабельно виглядає. Виправити це можна за допомогою облицювальних матеріалів. Для цього часто використовують натуральний або штучний камінь, а також керамічну плитку, призначену для зовнішніх робіт.

Масивна підпірна стінка з бетону

Зверніть увагу! Клейовий склад для закріплення облицювання повинен бути високоякісним, а саме вологостійким і стійким до перепадів температур.

Якщо ви з якихось причин не плануєте використовувати облицювальні матеріали, то вимоги до рівності бетонної стінки зростуть. Всі огріхи заливки слід дуже ретельно виправити за допомогою штукатурного розчину. Щоб стінка вийшла гладкою, перед заливкою бетону до внутрішньої сторони опалубки можна прикріпити руберойд або інший аналогічний матеріал. Після завершення всіх робіт бетонну стінку можна декорувати ампельними рослинами.

Зверніть увагу! Щоб полегшити завдання, іноді монолітну стінку з бетону вирішують замінити конструкцією з бетонних блоків.

із цегли

Для зведення цегляної підпірної стінки використовують повнотіла міцну цеглину. Якщо стінка вище 0,25 м, закладення фундаменту – завдання обов'язкова. Його параметри розраховують аналогічно кам'яну кладку.Для стінки з цегли висотою менше 0,6 м (її товщина може становити 12 см, тобто півцеглини), а для стінки заввишки 1 м – рекомендована товщина 25 см. Для скріплення цегли використовують якісний цементний розчин.

Зверніть увагу! Як і у всіх варіантах опорних стінок, не слід забувати про дренажній системі.

з габіонів

Габіони являють собою контейнери з оцинкованої металевої сітки, які заповнюють каменями. Їх використовують не тільки як зміцнює конструкції. Вона служить також чудовим елементом ландшафтного дизайну. Перевага цього типу підпірної стінки полягає в тому, що дренажну систему встановлювати абсолютно не обов'язково.

Для спорудження стіни з габіонів вам знадобиться:

• металева оцинкована сітка;
• металева спіраль для з'єднання стінок;
• розчалювання (дротові троси);
• сталеві штирі з загостреними кінцями;
• наповнювач (натуральний камінь, крупний гравій або інші матеріали);
• геоткань (за бажанням).

Зверніть увагу! Габіонні панелі з'єднують металевою спіраллю або дротяними скобами.

Масивна стінка з габіонів

З лицьового боку габіони наповнюють найкрасивішими і великими каменями. Всередину засипають дрібним гравієм, щебенем або іншим дешевим матеріалом. Щоб він не потрапляв в щілини між великими каменями, можна вистелити в середину геоткань. Коли габіон вже наполовину наповнений, щоб він не випинався, слід через кожні 4-5 осередків металевої сітки скріплювати стінки розчалками. Далі заповнюємо габіони каменем до верху, закриваємо кришку і затягуємо спіраллю.

Зверніть увагу! Контейнери між собою теж з'єднуються дротом, яка повинна бути оцинкованої і якісної, інакше конструкція може зруйнуватися. До землі габіони міцно прикріплюються за допомогою сталевих штирів з гострими кінцями.

Дерево – матеріал простий в обробці, але, як відомо, недовговічний. Проте опорна стінка, зроблена з колод, виглядає дуже привабливо і дає багато можливостей імпровізувати при її виконанні.

Насамперед слід вирити траншею, глибина якої залежить від висоти стінки. Бажано, щоб вона становила половину зовнішньої висоти опорної стінки. На дно засипаємо 10-15 см піску і такий же шар щебеню або гравію.

Зверніть увагу! Колоди слід обробити обмазувальних гідроізоляційними засобами. Ту частину, яка буде занурена в землю, можна покрити бітумом або обпекти. А зовнішню частину потрібно просочити більш дорогими засобами, не тільки захищають від вологи і грибків, а й додають дереву більш привабливий зовнішній вигляд.

Стінка з колоди

Потім колоди у своєму розпорядженні всередину траншеї і для стійкості підсипає їх гравієм, скріплюємо цвяхами або дротом. Після цього траншею можна залити бетоном на 10 см нижче рівня землі.

З боку укосу стінка повинна бути додатково гідроізолювати руберойдом або щільною плівкою. Встановіть дренажні труби. А простір між стінкою і укосом потрібно заповнити щебенем або іншим дрібним каменем для водовідведення. І пам'ятайте, що дерево більше всього потребує захисту від вологи.

Є безліч варіацій опорних стінок з дерева. Колоди можуть розташовуватися горизонтально. Також її можна виконати з брусів.

зміцнюємо схили

Якщо грунт занадто пухкий, на ділянці присутні круті схили і є небезпека зсуву грунту, не варто ігнорувати цю проблему. Слід зміцнити схил рослинами з потужною кореневою системою. Так, ви отримаєте живе армування. Якщо ситуація складніша, слід застосувати геосинтетики, такі як георешетка, геосітка, геотекстиль або Біомат. Після основних робіт і фіксації зміцнюючого матеріалу на схилі, потрібно зверху засипати його родючим грунтом і висадити підходящі рослини.

Якщо ви вже побудували підпірну стінку на своєму ландшафтному ділянці, то поділіться особистим досвідом в цьому питанні, а особливо який матеріал ви вирішили вибрати. Зробити це можна, залишивши коментар в кінці цієї статті.

З цих відеоматеріалів, ви дізнаєтеся подробиці виготовлення підпірної стінки:

На фото, ви зможете знайти чимало корисних ідей з виготовлення підпірної стінки:

Зведення підпірної стінки без скріпляє розчину

При сухому методі кладки підпірної стінки, можна висадити різні квіти або рослини.

Існують способи укладання каменів в підпірної стінки без сполучного компонента – метод сухої кладки. Цей метод досить трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів і кваліфіковану укладку. При відсутності скріпляє матеріалу може бути зведена невисока підпірна стінка (до 1 м). В першу чергу на міцність стінки без розчину впливає ретельність укладання каменів.

На відведеному для спорудження місці виривають траншею глибиною 20-40 см, на дно якої укладають шар щебеню (10-15 см), ретельно утрамбовують, а зверху засипають пісок (5 см). Перший шар стінки складається з великих кам'яних блоків, повністю або частково заглиблених в грунт.

Від характеру грунту, на якій встановлюється стінка, залежить її необхідна мінімальна товщина (незгірш від 30 см). Для міцних глинистих ґрунтів товщина стінки повинна складати 1/4 від її висоти. Для більш пухких піщаних грунтів – 1/2 від її висоти, для середніх по пухкості грунтів – 1/3 від її висоти. Для підвищення міцності стіни передбачений нахил конструкції на 10-15 ° в бік схилу.

Схема підпірної стінки.

Природний камінь укладається шарами, дрібними каменями заповнюються всі шви. Після укладання 2-3 рядів простір між стінкою і природним схилом заповнюють гравійно-піщаною сумішшю. Підпірна стінка піднімається на задану висоту з чергуванням укладання з засипанням. На завершення робіт зовнішні шви забивають грунтовій сумішшю, а гравійно-піщану суміш покривають шаром грунту.

Повернутися до списку

Зведення підпірної стінки з використанням розчину

Застосування скріпляє речовини дозволяє формувати підпірні стінки будь-якої висоти. Найчастіше вони використовуються для закріплення ґрунту від ерозії. Основні елементи конструкції підпірної стінки-це фундамент, тіло, дренаж та водовідведення.

Повернутися до списку

Підготовка поверхні і заливка фундаменту

Пристрій підпірної стінки.

В першу чергу необхідно визначитися з розташуванням і розмірами майбутньої підпірної стінки. Безпосередньо на землі розмічаються нижні межі. Для того щоб на великій довжині вивести рівень в горизонт, необхідно між двома кілками натягнути в струну шнур і прикласти до цієї струні звичайний бульбашковий рівень. Домогтися ідеальної горизонтальності шнура можна, орієнтуючись по рівню.

Якщо підпірна стінка декоративна і буде виконувати виключно архітектурно-художню функцію, можна укладати перший ряд каменів прямо на землю, попередньо видаливши дерен і родючий шар грунту. Для більшої надійності рекомендується підготувати основу з щебеню і піску.

Види підпірних стінок по масивності: а – масивна неармована; б – Напівмасивні армована; в – тонкоелементная; г – тонка.

Бетонний фундамент необхідний в першу чергу укріплювальних підпірною стінок, призначеним для утримання ґрунтових мас від зсуву. Для подальшої заливки фундаменту прокопують траншею необхідної ширини і глибиною 60-80 см. Укладають подушку з піску (10 см), подушку з гравію (20 см), проливають водою і утрамбовують. Бетонний розчин готується з цементу, щебеню (гравію) і піску в пропорціях 1: 2: 2 відповідно. Густота повинна відповідати картопляного пюре.

Щоб фундамент під підпірною стінкою не тріснула, його потрібно зв'язати арматурою.Назовні з бетону випускають на 15-20 см кілька прутів арматури, щоб зв'язати основу фундаменту з кладкою каменю. Бетон закінчують заливати приблизно на 5-10 см нижче, ніж рівень землі з лицьового боку.

Повернутися до списку

Приготування розчину і закладка гідроізоляції

При вологій кладці використовують цементно-піщаний або цементно-вапняний розчин. Класичний цементно-піщаний розчин замішується в співвідношенні 1: 3: 1 об'ємних частин цементу, піску і води відповідно. Воду рекомендується підливати в процесі замішування, а не всю відразу, оскільки кількість води залежить від вологості піску. Розчин необхідно довести до консистенції дуже густої сметани.

Дренаж підпірної стінки.

Для приготування вапняного розчину на 1 частину негашеного вапна, в залежності від її жирності, беруть від 2 до 5 частин піску. На кожен кг суміші знадобиться 250-300 мл води, яку, щоб уникнути утворення грудок додають поступово, постійно помішуючи розчин. Для збільшення міцності можна додати цемент: 1 частина на 7 частин розчину.

Якщо підпірна стінка стикається внутрішньою стороною з грунтом, то в цьому місці її захищають по всьому профілю гідроізоляцією. В якості гідроізоляції можна застосовувати руберойд, покрівельну толь або синтетичні гідроізолятори. Вони наклеюються по гарячій бітумній мастиці. Якщо грунти сухі, обмазування поверхні гарячої мастикою, бітумом буде досить.

В процесі укладання через кожні кілька метрів в швах під нахилом закладають дренажні трубки для відведення води. Це потрібно передбачити, щоб вода, впливу якої буде схильна до підпірна стінка, при замерзанні не порушила конструктивну цілісність будови. На важких глинистих ґрунтах рекомендується сформувати дренажний шар і під самим фундаментом.

Повернутися до списку

укладання каменів

Перший ряд каменів укладається таким чином, щоб вони максимально прилягали один до одного. В утворені порожнини кельмою закидається сполучний розчин. Другий ряд можна починати паралельно з укладанням першого. Камені укладаються уступом вже на розчин. Необхідно підбирати камені таким чином, щоб відстань між сторонами різних каменів виявлялося не дуже великим. Між великими каменями укладають ті, що трохи менше.

Алгоритм дій наступний: на майбутнє місце каменю кельмою накладається розчин, зверху щільно укладається камінь, за яким потрібно добре постукати ручкою кельми або молотком. Камінь вдавлюється в подушку з розчину, а шви між каменями затираються. Такий спосіб укладання відноситься тільки до натурального каменю. Просуваючись уступом, укладайте третій, четвертий ряд і так далі.

Не варто переживати через те, що розчин потрапляє на камінь, після застигання його сліди легко прибираються щіткою. Коли бажана висота стінки досягнута, будова залишають на добу для застигання розчину.

Після повного затвердіння розчину простір між стінкою і укосом заповнюють грубозернистим піском, гравієм або битою цеглою, які виконують функцію дренажу. Уже зверху можна насипати шар родючого грунту, щоб в подальшому можна було висадити на цьому місці рослини.

Щоб зачистити поверхню каменю і шви, в дриль або болгарку затискають дротяну щітку. Перед роботою обов'язково надягайте захисні окуляри. Після зачистки щіткою поверхню стінки набуває неймовірно красивий і благородний вигляд.

Як можна зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками

Як робити підпірну стінку на ділянці?

На дачних і міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або яристих місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду і планування красивого двору, хочеться навести порядок. Зазвичай в такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовуються на різних рівнях.

Підпірна стіна з каменю

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальній площині – тераси або уступу.

На кордонах між ними і будуються підпірні стіни, які запобігають появі обвалів і зсувів, а ще вимивання родючих шарів землі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянки можуть сказати, що у них рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стінка є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також буде розділяти його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому зовсім не складно. Під час самого процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати головні особливості будівництва підпірних стінок власними руками.

Як влаштовані підпірні стіни. їх функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку повинна виконувати дана споруда. Підпірна стіна може бути як декоративної, так і укріпленої. Для кожної з двох видів повинна бути певна ступінь впливу. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

• з фундаменту (підземної частини). На нього і доводиться весь тягар тиску грунту; • з тіла (наземної частини). Стінка з внутрішньої сторони «контактує» з землею і обводить собою піднесення на ділянці. Із зовнішнього (лицьовій) сторони стіна відкрита, вона буває рівна і коса; • з дренажу та водовідведення (захисних комунікацій). Коли Ви проектуєте конструкцію, слід заздалегідь прораховувати спосіб відведення зайвої вологи і води, які постійно накопичуються за внутрішніми поверхнями будівель.

Функції підпірної стіни

У підпірних стін є такі функції:

• вони добре зонируют ділянку; • прекрасно можуть перетворити ландшафт, є його декоративно-художніми елементами; • захисна і укріплювальних здатність; • вони зроблять ділянку рівним.

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску – дуже важливі якості, якими повинна володіти якісно зроблена підпірна стінка. Інакше спорудження легко може зруйнуватися, а грунт сповзти. Тому потрібно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стін.

Отже, треба розібратися, що ж все-таки діє на підпірні стінки? Вплив власної ваги споруди, сил зчеплення і тертя з грунтом, тиску грунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ній – все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію споруди:

• набухання грунту взимку; • сила вітру (якщо підпірна стіна вище 2 м); • рівень вібрацій (наприклад, якщо недалеко знаходиться залізниця); • будь-сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості); • підмивання дощовими водами.

Додатковим фактором, що впливає на рівень стійкості споруди, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту і висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпора висока, то природно, що ширина захисної «щита» повинна бути більше. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стінка є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні чинники, що впливають на рівень міцності, надійності і термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться строго по правилам. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, при яких можна будувати опору, Ви можете і самі без проблем звести таку конструкцію.

Організація підпірної стіни

– Будувати підпірні стіни можна виключно на стійкій грунті (на щебені, глині, супіски, гравії і тому подібне) .- Успішне облаштування можливо тільки, якщо промерзання грунту складе не більше 1,5 метра від поверхні почви.- Рівень грунтових вод не повинен бути вище одного метра, кращий варіант – це 1,5 м від поверхні землі.- Якщо Ви робите будівництво самі, то пам'ятайте, що наземну частину стінки не можна робити вище 1,4 м. Будувати більш високу опорну спорудження повинні майстра, тому як тут не обійтися без спеціальних розрахунків, вчи Тива тиск грунту і її рухливість.

Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см в обов'язковому порядку повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо грунт м'який і нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Глибина фундаменту і висота опори з урахуванням пухкості грунту

– Якщо грунт досить щільний, то глибина фундаменту і висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1: 4.- При наявності грунту з середньою рихлістю глибина фундаменту повинна складати 1/3 частина від висоти опори.- У разі, якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти. Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкої глиною або цементом, повинні складати фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент і звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, яка негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стінки – все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри і форму має підпірна стіна. Саме основне, що це запобігає скупчення вологи і води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Оргнаізація водовідведення

Водовідвід підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечної організації водовідведення в кожних друге або третє рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їх діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода буде відразу ж йти за територію ділянки, чого ми і добивалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, вбираючими воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу і відводиться за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить за собою руйнування підпірних стінок. А цього допустити ніяк не можна.

Дренірующіе шари між стіною і землею

Коли стіна зібрана і простояла вже пару днів, простір між нею і схилом потрібно обов'язково заповнити. Для даного завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, крупним піском і галькою). Доведеться запастися невеликими шматками цегли і іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це – додатковий дренажний шар.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Кожен шар дренуючих сумішей і грунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут переважно мати справу з великоуламковим грунтом і пісками супеси.

Використання рослинного грунту потрібно для верхнього шару укладальних матеріалів. Коли з утрамбовкой останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на пару тижнів без додаткового навантаження.Такий захід призведе до того, що зміцнюють матеріали знайдуть всі необхідні властивості. Потрібно також заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Проробивши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести її гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходу користуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним в два шари. Якщо грунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім вже підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними і декоративними.

Для побудови зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються грунтовій вібрації. А через такого постійного потужного тиску більш крихкий матеріал скоро втратить свої властивості, що буде негативно позначатися на рівні надійності стінки.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або ж габиона.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так вже й легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та установка стіни відразу ж зажадає рівною, якісної деревини. Більш спрощений метод побудови полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для побудови опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати залежно від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при установці стіни десь близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Дерев'яні підпірні стінки

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колодах. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зсуву, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково перебуває під землею, воно змащується машинним маслом. Це дуже ефективний засіб для даної ситуації.

Хочете скористатися наступним методом під назвою «парканчик»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожне вертикальне колода має засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в яке досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметру.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилої деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, а то вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стиковиваясь один з одним. Діаметр тут береться, як і в попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалася, коли грунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції повинна бути забезпечена в першу чергу.

Підпірна стіна з бетону

Це – сама довговічна і грунтовна конструкція. Її споруда починається так: виривається траншея, яка буде мати точно такий же периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

Бетонна підпірна стінка

На дні траншеї укладається суміш з гравієм і щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язковий дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. В майбутньому вона не стане розсипатися, деформувати бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботи по зміцненню підпірної стінки рівномірно заливається бетон. Треба почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони рівняються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут вже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Побудова цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так же, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба підкреслити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метра у висоту, її потрібно викладати за допомогою половинного цегли. Якщо стіна вище, то застосовується цілий цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції використовуються ті ж, що і для бетонної.

Цегляна опорна стіна

Для даної споруди потрібен фундамент тієї глибини, на яку вплине підсумкова висота стінки, склад грунту і ступінь його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона найчастіше на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стінка. Під час конструкції стіни головне не забути слідувати співвідношенню довжини і товщини 1: 3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається занадто простий, але в той же час і не є дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожному пункту інструкції.

Підпірні стіни, зроблені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це більш значні матеріальні та фізичні затрати. Але це того варте, тому що краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Дійсно, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всієї будівлі.

Підпірна стіна з каменю

Кам'яна підпірна стінка має чималу перевагу: в заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камінь – найпривабливіший матеріал, з якого вручну створюється підпірна стіна. Нерідко в будівництві користуються гранітом, базальтом та сиенітамі. Це – найпоширеніші природні камені. Пісковик або вапно допоможуть надати підпірної стінки старовинний вигляд. Вони можуть швидко вбирати вологу, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення виглядає дуже романтично. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без виконання цих правил в підсумку можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна стіна своїми руками

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається відповідне місце для опори (з ухилом у тераси, яка розташовується вище, ніж рівень землі). По краях обраної області забиваються кілки і натягується шнур.

Розмітка підпірної стіни

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається грунт по розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шар землі. Після цього піде викопування самої траншеї, глибина якої складе 40 см.

3) Закладання фундаменту.

Дно траншеї гарненько вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску і гравію. Така повинна бути пропорція. Якщо грунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонній подушці обсохнути до кінця що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш, ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняної сумішшю шарами в 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібно 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Потім можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду і змочуються водою. Не можна класти камінь один на інший. Інакше споруда розвалиться через найменшого зовнішнього впливу. Стик двох каменів розташовується в центрі каменю, що знаходиться в попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь з правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися для всіх каменів знайти стійкі положення. Для наступного ряду стіни використовується той же принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш повинна бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, а то занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості і міцності конструкції та межа, що ззаду, робиться з деяким ухилом в бік утримуваного грунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволинейная конфігурація підпірної стіни є більш міцною і надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткою поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт з грунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між грунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків з гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли укладіть другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба. Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою і щіткою.

Дренаж і водовідвід

Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Відразу ж варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стінок застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо даний ландшафт з вираженим рельєфом, то тоді варто використовувати вертикальне планування. Це такий хід був би дійсно доречний. Для цього ділянку розбивається на горизонтальні рівні, які закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота будується стіни досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як занадто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, ступенями і іншим подібним).

Обраний матеріал для споруди підпірних стінок повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для «піднесення» монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також в даному випадку вітається установка великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречно використання потужного колоди. Для створення більш витонченого, в якійсь мірі непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити в життя будь-який проект. Важливо не порушувати технологію будівництва.