З чого слід почати

Першим пунктом є вибір типу точки збору. Найбільш вигідний – це приєднання до загальної міської гілці. Користувач один раз вкладає кошти в монтаж і необхідні матеріали і щомісяця виплачує символічну суму за послуги. Цей варіант не завжди здійснимо для заміського будівництва, але існує альтернатива.

Стаття по темі:

Каналізація для приватного будинку: як правильно облаштувати. Як правильно спроектувати і реалізувати системи внутрішнього, зовнішнього відведення стічних вод, а також їх очищення – читайте в даному матеріалі.

Стаціонарна схема каналізації приватного будинку: глибина укладання труби до резервуару

Резервуар може бути виготовлений з різних матеріалів. Це може бути:

• Металева або пластикова цистерна;

Ємність, виконана з металу

Бетонна монолітна вигрібна яма

• Бетонні кільця, встановлені на бетонну основу.

Установка нижнього кільця

Цей спосіб прийнятний навіть при наявності водяної свердловини на ділянці, так як рідкі відходи при гарної гідроізоляції не проникають в грунт.

Єдиний недолік – трата коштів на послуги асенізаторів. Септик, як правило, монтують на глибину 1,5-2 м.

Трубопровід настійно рекомендується прокладати нижче рівня промерзання грунту, визначити який можна по спеціальній карті.

Карта схема визначення рівня промерзання грунту в залежності від кліматичних умов в певному районі

Залежно від кількості точок водорозбору, підбирається робочий об'єм ємності, але слід враховувати, що стандартний обсяг асенізаторської машини 3 м3, тобто обсяг вашої ємності повинен бути кратним цим показником. Наприклад, якщо обсяг цистерни 5 м3, ви або будете переплачувати за послуги другої машини, або 2 м3 робочого об'єму один раз заповняться і стануть марними.

У разі стандартної сім'ї в 4 людини, з періодичною пранням, душем, миттям посуду, ємність об'ємом 3 м3 в середньому наповнюється за два тижні.

Калькулятор розрахунку обсягу септика

Стаття по темі:

Як вибрати септики для приватного будинку. Давайте спробуємо розібратися в статті в особливостях різних видів септиків і в тому, що потрібно враховувати при їх виборі.

Варіант з негерметичной точкою збору відходів

При реалізації цього типу каналізації дуже важливо розташування місця збору стоків. Мінімальна відстань від будинку і господарських будівель до вигрібної ями становить 6-10 м. В іншому випадку рідкі стоки вимивають грунт і піщану подушку фундаменту.

• Бетонні кільця, встановлені на дренажну подушку;

Точка збору відходів, виконана з двох кілець

• Цегляний варіант вигрібної ями;

Проміжки між цеглинами дозволяють просочуватися рідких відходів

• Сполучені в одну систему металеві або пластикові бочки з отворами.

Приклад з двох бочок, їх може бути і більше

Зверніть увагу! При використанні бочок підставу викладається гравієм, так як вага обсипні грунту втисне ємність в нещільний грунт.

При прокладанні каналізації в приватному будинку, рів рекомендується виконувати з ухилом, що перевищує кут в 2-3о для більш ефективного процесу. Глибина рову для кожного випадку різна, залежно від розмірів ділянки і його розташування щодо під'їзних шляхів.

Основні принципи пристрою каналізаційного трубопроводу

Залежно від кількості точок зливу комунікацій, складається схема внутрішнього розташування труб. Для зручності схема чертится на міліметрівці.

У разі будівництва двоповерхової будівлі, в цілях економії матеріалів рекомендується розташовувати санвузли і другорядні зливні точки якомога ближче до колектора.

Головний колектор монтується по одній вертикальній лінії на всіх планованих поверхах, всі наступні частини системи послідовно приєднуються до основної магістралі.

Схема розташування головного колектора

Рекомендується кожну другорядну точку укомплектовувати окремим вакуумним клапаном. Клапан розташовується на відстані не більше 6 метрів від водяного затвора раковини або ванни.

Приклад пристрою вакуумного клапана

Схема пристрою вентиляційного стояка

Технологія складання ПВХ матеріалів дуже проста, так як будь-яку трубу можна вкоротити до потрібного розміру. Також кожен вузол із закритою системою рекомендується укомплектовувати аварійним переходником, на випадок виникнення засмічення, або перехідником більшого діаметра.

З'єднання ПВХ труб

Приклад застосування перехідника з 50мм на 110мм

Вузли, розташовані в закритих простінках, рекомендується з'єднувати із застосуванням герметика. Рекомендується уникати кутів в 90о, це знижує ризик засмічення.

Герметик наноситься поверх гумової прокладки

Схема можливого виконання різких кутів

Принцип дії водяного затвора

Водяний клапан перешкоджає проникненню неприємних запахів з каналізації в приміщення. Його пристрій має однакову конструкцію, відмінності тільки в розмірах. Вода служить свого роду пробкою.

Зверніть увагу! У разі довгого простоювання без експлуатації вода випаровується, і гідрозатвор втрачає свої функціональні якості.

Схема пристрою водяного затвора

Чи потрібно утеплювати каналізаційну трубу (відео)

Думки на цю тему розділилися.

Слід доповнити автора відео! Труба не перемерзнет, ​​якщо не допускати повного наповнення ємності в холодну пору року, так як рівень води в такому разі заповнить частину труби, а в обсязі діаметра труби вода може перемерзнути.

Приклад переповненій ємності

Вакуумні клапани і фанова труба

Ці два поняття невідомі більшості людей, не пов'язаних з професією сантехніка. Мета цих двох елементів – не допустити розрядження повітря в системі при зливі великої кількості води або при роботі асенізаторів, в момент відкачки відходів з накопичувальної ємності.

Більш докладно про ці елементи, змонтованих своїми руками в каналізації приватного будинку, у відеоролику:

У скільки обходиться пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками

Ціна матеріалів з ПВХ досить доступна.

У порівнянні з металевими аналогами, ПВХ комплектуючі дозволяють швидко і просто провести каналізацію в приватному будинку. Ціна окремих комплектуючих і підсумкова вартість більш ніж доступні.

Корисні дрібниці і практичні поради

Безсумнівно, монтаж каналізаційної системи це найпростіший етап будівництва в порівнянні з електрикою або зведенням стін, але і в цьому етапі є багато підводних каменів. Ось список деяких з них:

• При покупці труб і комплектуючих перевіряйте наявність гумової прокладки в розтрубі. Вона часто втрачається;
• Настійно не рекомендується приєднувати фанову трубу до системи вентиляції;
• У разі стандартного набору точок водоспоживання (один унітаз, дві раковини, пральна машина, душова кабіна), монтувати фанову трубу не обов'язково, можна обмежитися вакуумним клапаном;
• При укладанні ПВХ труби в рів, уважно стежте за стиками, так як місця з'єднань нестабільні;
• Настійно рекомендується встановити аварійний відведення для прочищення каналізації. Він встановлюється якомога ближче до місця входу труби в будинок, в доступному місці.

У порівнянні з іншими етапами будівництва, каналізація є найпростішою в монтажі, за винятком біоканалізація.

Проконсультуйтеся з фахівцями або підберіть спеціалізовану літературу, так як необдумані дії здатні знищити бактерії присутні в накопичувальної ємності.

Наприклад, від очищувача для унітазу на основі хлорки, бактерії будуть відновлюватися тиждень.

Каналізація в приватному будинку

Без каналізації життя в приватному будинку важко назвати комфортною. Зазвичай її монтують на етапі будівництва будинку. Однак бувають і винятки, коли власники з яких-небудь причин змушені повертатися до питання її прокладки пізніше, коли будинок вже побудований. Така прокладка буде складніше і спричинить додаткові витрати.

Наприклад, доведеться прокладати внутрішню каналізацію, виходячи з ситуації, що планування будинку, і не завжди вийде все труби врізати в один каналізаційний трубопровід або в один каналізаційний стояк. Але все пов'язані з монтажем питання можна вирішити правильно при дотриманні певних вимог.

Після цього рівень комфорту в заміському будинку стане іншим, і навколишньому середовищу збитків не буде нанесено.

Важливо! У великих приватних будинках із значним навантаженням на каналізацію (в будинку декілька санвузлів, ванних кімнат, пральна машина, посудомийна машина) фахівці рекомендують застосовувати схему з двома і більше септиками.

Фахівці також рекомендують підключатися до центральної каналізації, якщо така можливість існує. Саме підключення коштуватиме дорожче, проте в майбутньому це зніме з вас практично всі проблеми. А зараз мова піде про локальну (індивідуальної) каналізації, яка теж складається з внутрішньої і зовнішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

До робіт з прокладання внутрішньої каналізації відносяться:

• Монтаж стояка.
• Розводка труб до сантехприладів по приміщеннях.
• Монтаж фанової труби. Фанова труба підтримує стабільний атмосферний тиск в системі каналізації, пов'язуючи стояк з атмосферою, і запобігає створення розрідження над спускаються по стояку стічними водами. Розрідження загрожує надходженням в приміщення неприємних запахів з стояка, тому що «водяні замки» в сифонах будуть втягнуті в стояк. Її зазвичай встановлюють в будинках, що мають два і більше поверхи, або два (і більше) санвузла.

Схема внутрішньої каналізації

При розробці проекту приватного будинку розміщення приміщень, до яких необхідно підвести каналізацію, зазвичай здійснюється в одній зоні на кожному поверсі. Таке планування спрощує прокладку каналізаційних труб. Разом з тим, для кожного будинку система каналізації проектується індивідуально.

Для монтажу каналізації в уже збудованому будинку замовляти проектне рішення досить дорого. Схему внутрішньої каналізації можна самостійно скласти.

Звичайно, схему ви не зможете розробити так само детально і професійно, як готується розділ «Каналізація» в проекті будинку.

Але вона допоможе вам правильно прокласти каналізаційний трубопровід або змонтувати стояк, і підрахувати потреби в обладнанні і матеріалах.

Запасіться рулеткою, олівцем і планом будинку. Якщо плану будинку в масштабі у вас немає, промерьте всі потрібні відстані і нанесіть їх на папір-міліметрівку. Визначте місце розміщення каналізаційного трубопроводу або стояка (стояків), а також сантехприборів.

Відзначте на схемі фасонні частини (для трубопроводу) і відстані від фасонних частин і стояка до сантехприборів. За допомогою фасонних частин ви зможете змінити діаметр і напрямок трубопроводу. Підрахуйте кількість необхідних сполучних елементів.

Цю роботу треба буде повторити на кожному поверсі.

Діаметр стояка або каналізаційного трубопроводу (лежака) і діаметр випуску для відводу стоків із санвузла становить 100-110 мм. Для стоків з кухні і ванній (їх називають сірими) використовується труба діаметром 50 мм. Повороти в системі каналізації щоб уникнути засмічень виконуються двома розташованими під кутом 45 ° колінами.

Підраховуєте потреба в трубах різного діаметра і сполучних елементах, і можна братися за роботу.

Які труби для внутрішньої каналізації вибрати?

Для монтажу внутрішньої каналізації використовуються чавунні, поліпропіленові (ПП) або ПВХ труби (ПВХ). Чавунні можна назвати «класикою» жанру, вони здатні витримувати великі навантаження, довговічні і надійні.

Однак сьогодні популярністю користуються поліпропіленові та ПВХ труби, які мають впізнаваний сірий колір. Вони значно дешевше чавунних і процес монтажу виходить більш простим. Особливо популярні в силу своєї гнучкості і маленького ваги поліпропіленові.

Крім того, труби ПП можуть витримувати високу температуру стічних вод. Про надійності і довговічності всіх названих труб можна сперечатися, але і ті й інші прослужать вам довго.

Дуже важливо! Пам'ятаємо, що для стояків і лежаків нам потрібні труби діаметром 100-110 мм. Такий же діаметр необхідний для відводу стоків із санвузла. До кухонній раковині і в ванну кімнату прокладаємо труби діаметром 50 мм. Сірі поліпропіленові або ПВХ труби використовуються тільки при укладанні в будинку, для зовнішньої каналізації застосовуються інші.

Прокладка труб. дотримуємося ухил

Ми будемо прокладати труби змішаної самопливної каналізації. Щодо використання каналізація підрозділяється на змішану і роздільну, для приватного будинку ми вибираємо змішану. За способом виходу стічних вод каналізація буває самопливної та напірної. Напорная досить дорога і використовується рідко.

Для прокладки каналізації потрібно помічник. Одному впоратися з цією роботою буде набагато складніше, та й піде вона повільніше.Купуємо поліпропіленові труби діаметра 50 і 100 мм, коліна, трійники і ревізії.

Гільзи нам будуть потрібні для установки в тих місцях, де система проходить через перекриття або стіни. Місця з'єднання, крім використання обов'язкових гумових манжет, додатково ізолюємо сантехнічним герметиком.

Приступаючи до роботи, пам'ятаємо, що каналізаційні труби відповідно до СНиП повинні укладатися під ухилом. Ухили для внутрішньої, зовнішньої та зливової каналізації розрізняються.

Для самопливної внутрішньої ухил становить від 2 до 3%, що залежить від діаметра труби. Ухил в 2% – це нахил на 2 см на 1 п.м. Для труб меншого діаметра ухил повинен становити 3%.

Без дотримання цього правила нам не змонтувати нормально функціонуючу внутрішню каналізацію.

Ухил можна робити менше 2% і не можна перевищувати значення 3%. У першому випадку в самопливної каналізації тверді частинки будуть залишатися на стінках труб і викличуть засмічення. У другому, буде перевищена максимально дозволена швидкість потоку стоків в поліпропіленових трубах, що призведе до поділу стічних вод на фракції і осідання твердих частинок.

Для роботи з прокладання нам знадобляться:

• Труби поліпропіленові діаметром 100 і 50 мм.
• Коліна, трійники і ревізії згідно зі схемою каналізації.
• Гільзи.
• Хомути для кріплення труб до стін при прокладці.
• Гумові манжети.
• Клей.
• Паяльник (ПВХ труби з'єднують за допомогою клею або гумових ущільнювачів).
• Перфоратор.

Роботу рекомендується починати з випуску – місця з'єднання внутрішньої і зовнішньої каналізацій. Починаючи монтаж з випуску, вдасться уникнути невідповідності двох систем. Випуск монтується через фундамент.

Якщо монтаж здійснюється на глибині, менше ніж глибина промерзання в регіоні, передбачається теплоізоляція труби. В іншому випадку випуск замерзне і до весни ви залишитеся без каналізації.

У разі якщо в фундаменті не було передбачено отвір для випуску, його доведеться пробити. Діаметр гільзи (це шматок труби більшого, ніж у випуску, діаметра – приблизно 130 мм).

Виступає гільза з кожного боку фундаменту мінімум на 150 мм. Отвір і установку гільзи треба робити так, щоб був забезпечений ухил 2% для зовнішньої каналізації, яка веде до септика.

Діаметр самого випуску повинен бути дорівнює діаметру стояка. У нашому випадку це 100 мм.

При виборі місця для установки стояка, намагайтеся монтувати його в санвузлі. В цьому випадку випуск для відводу стоків з унітазу (Ø 100 мм) буде укладатися короткий. Існує просте правило – чим більше діаметр випуску у сантехпрібора, тим ближче він повинен бути розташований до стояка.

Спосіб прокладки вибираєте самі: в коробах, відкритим способом, в стінах і т. Д. Труби з'єднуються зі стояком за допомогою косих трійників. Якщо у вашій схемі є точка перетину випусків від душа, ванни і раковини, в цьому місці монтується колекторна труба діаметром 100 мм. Обов'язкова установка гідрозатворів – вони захистять будинок від неприємних запахів.

Важливо! Пам'ятайте, що ревізія монтується на кожному стояку, а після кожного повороту каналізації встановлюється прочищення. У майбутньому, в разі засмічення каналізації, її нескладно буде прочистити.

Фанова труба є продовженням стояка вгору. Спочатку в місці її приєднання встановлюється ревізія, потім фанову трубу виводять на дах. Не варто її поєднувати з вентиляцією будинку. Вихід повинен бути вище коника даху (але не менше 700 мм від покрівлі) і на відстані не менше 4 метрів від вікон. Рекомендується розташовувати вентиляцію будинку, димохід і фанову трубу на різній висоті.

Після завершення монтажу внутрішньої каналізації, її проливають чистою водою для перевірки герметичності всіх з'єднань.

Схема зовнішньої каналізації

Зовнішньої каналізацією називається система труб від випуску до септика або станції глибокого очищення.Для прокладки в землі використовуються труби з великою жорсткістю, здатні витримати тиск грунту. Часто застосовують труби, пофарбовані в оранжевий колір – вони добре помітні в грунті. Їх діаметр становить 110 мм.

Існує кілька систем зовнішньої каналізації, проте ми не будемо розглядати в якості можливих варіантів вигрібні ями і герметичні ємності для збору стічних вод (це накопичувальні системи).

Вигрібні ями вірою і правдою служили людині сотні років, але на дворі XXI століття і треба для облаштування приватного будинку використовувати більш сучасні пристрої, тим більше що за ціною вони доступні.

Йдеться про різні септиках: з біофільтром, з двома і трьома камерами, прості однокамерні з грунтової очищенням, а також про станції глибокого очищення.

Для вибору септика, який повністю відповідатиме потребам вашої родини, треба враховувати кількість проживаючих в будинку, характер проживання (тимчасовий / постійний), приблизний щоденний витрата води на кожного члена сім'ї (залежить від кількості сантехприборов в будинку і наявності побутової техніки). Крім того, фахівці візьмуть до уваги рівень грунтових вод на вашій ділянці, розмір ділянки, від чого залежить розмір виділеної під очисні споруди площею, тип ґрунту і клімат в регіоні проживання.

Який тип септика ви виберете або, можливо, зупиніться на станції глибокої біологічної очистки – залежить від ваших фінансових можливостей. І, звичайно, рекомендацій фахівців. Обдумуючи рішення, візьміть до уваги існуючі обмеження на розміщення подібних об'єктів:

• Відстань між септиком і городом має становити не менше 8 метрів.
• Мінімально допустима відстань від септика до будь-якого джерела води (колодязя, свердловини, водойми) становить 20 метрів. І тут діє принцип «чим далі, тим краще».
• Мінімально допустима відстань від септика до житлового будинку становить 5 метрів.

проблема в пристрої зовнішньої каналізації – правильний вибір очисної споруди. З земляними роботами і прокладкою ви впораєтеся без особливих зусиль.

Два очевидних виведення. По-перше, проектувати каналізацію бажано одночасно з розробкою проекту будинку, а монтаж її здійснювати на етапі будівництва. Чи не доведеться довбати стіни і фундамент.

По-друге, навіть якщо ви не змогли змонтувати каналізацію під час будівництва, нічого страшного в цьому немає. Проведіть необхідні розрахунки, складіть схему і за справу.

Роботи багато, але каналізацію в приватному будинку своїми руками ви точно зможете змонтувати.

Як правильно зробити каналізацію для приватного будинку по схемі і на потрібній глибині укладання

Облаштування каналізації в приватному будинку починають з планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розташувати всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система буде працювати безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко полагодити.

У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої і зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб і які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку і зовні.

Схема внутрішньої системи

складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі або верхньому поверсі. Всі горизонтальні лінії обов'язково зводяться до одного стояка. Для економії коштів і витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

• Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
• Стоків від всієї сантехніки;
• Труб, які виводять стоки в зовнішню каналізацію;
• Колін і трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
• Хомутов в стінах, які підтримують труби і дають їм напрямок і кут нахилу.
• Центрального стояка.

Важливо, щоб в будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватися максимально близько до стояка.

Точний креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки і числа користувачів. Також має значення глибина септика і прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або побутові насоси окремо для кожного приладу).

на схемі повинні відображатися всі елементи в масштабі, Щоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розведенні і знайти поломку.

зовнішня лінія

зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібній ямі або фільтруючому спорудження. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники з кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійний колодязь і вентиляційний зонт.

Вентиляція виводиться від стояка через фанову трубу. Через сильні сторонніх запахів її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір або поблизу від димарів. категорично забороняється з'єднувати її зі звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання і очищення. При відсутності центрального колектора для забору відсотків, використовуються автономні установки.

1. Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона не справляється. Існує можливість попадання бруду в грунтові води і неприємний запах.
2. Септик своїми руками з цегли, залитого бетоном, або готових залізобетонних коліц. Він добре виконує свої функції, довговічний і міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу і серйозні витрати на спорудження.
3. Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості споруди, високої якості і тривалої експлуатації обладнання.
4. Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється високим ступенем очищення і великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок і ціни

Обов'язково потрібно визначитися з об'ємом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням, що на кожного жителя будинку використовується 200 л води в день. Стоки в септику відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуара.

Так, сім'я з 4-х людина споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. При бажанні можна зробити невеликий запас на випадок максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. Руб.

Основна арматура:

• Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
• Трійники з відведенням бічного ділянки на 45 або 90 градусів.
• Коліно для з'єднання труб з різницею висот (450 руб. / Шт.).
• Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
• Ревізія (60 руб.)
• редукції різних параметрів (від 40 руб / шт.)
• Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Оптимальний нахил і глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНиП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний ухил 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень і «зажиривание» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розводки.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такої ж кут нахилу.Гільза (труба більшого діаметру, ніж основний трубопровід, яка виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому в фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, і розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Далі на земельній ділянці проривається траншея до септика. Орієнтовна її глибина – 0,7-1 м.

Закапувати труби нижче рівня промерзання (в середньому він становить 1.6 м) нерентабельно – доведеться робити дуже глибокий септик.

При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де вже можуть з'являтися грунтові води.

Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і натиск водостоку, і вага грунту.

Температура стоку зазвичай вище кімнатної, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріє кабелем.

Підбір труб і діаметром

Для відводу стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати перетин 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічень.

Щоб організувати каналізаційну систему в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні або пластикові. Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій і гладкій поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

ПВХ труби призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним оранжевим або жовто-коричневим кольором.

Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі.

Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Всі повороти виробляються з використанням фітингів і відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Поліпропіленові труби для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різними технічними параметрами, залежно від виробника і моделі. Їх загальні особливості:

• Одно- або багатошаровість.
• Пенопропілен захищений алюмінієвим покриттям і полімерним шаром.
• З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила будови і прокладки зовнішньої системи

Коротенько інструкція, як правильно зробити місцеву автономну системи каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:

1. Механічна або ручна викопування траншеї.
2. Формування піщаної подушки.
3. Розкладка всіх складових елементів (трубопровід, лотки, фітинги).
4. З'єднання фрагментів, починаючи від виходу з внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплень обробляються силіконовим герметиком.
5. Тестування герметичності з'єднань при максимальному навантаженні.
6. Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок або грунт тільки по сторонам труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаної засипки – не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу застосовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжним ревізійним колодязем.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Поради на замітку

Як же правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде більш якісним, якщо дотримуватися кількох приписів:

• Місця розрізів труб потрібно зашліфовивается, Щоб стикування з іншим краєм була гранично щільною.
• На ділянках зі складними сполуками бажано додатково використовувати металеві хомути. З їхньою ж допомогою можна дотримуватися стабільний ухил.
• Каналізацію і водопровід всередині будинку краще прокладати в одній штробі, поміщаючи каналізаційні труби під низ. Це скоротить час на монтаж і дозволить заощадити на матеріалі для штроб.
• набагато легше обладнати і обслуговувати систему з одним стояком, До якого підводяться всі комунікації.
• Біля зливних патрубків з мийки і посудомийної машини рекомендують ставити жироуловлювачі.
• Система буде безпечнішою і довговічною, якщо труба від будинку до зливного колодязя буде прямий без вигинів і поворотів.

Більше корисних рекомендації по проводці і монтажу каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками дивіться на відео:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: Розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування забірного колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.

тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні і дотриманні порядку установки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і буде добре відводити стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку і на ділянці.

Проектування і монтаж каналізації приватного будинку своїми руками. Монтаж каналізації в будинку своїми руками. Як самостійно зробити каналізацію в будинку. Нюанси створення внутрішньої і зовнішньої систем

Будівництво будь-якого будинку передбачає підключення різних комунікацій. Однією з них є каналізаційна система, без якої важко уявити комфортне проживання в будинку. Про особливості монтажу автономної каналізації своїми руками і піде мова в нашій статті.

Проектування каналізаційної системи в приватному будинку

Основний критерій при влаштуванні каналізації – кількість стічних вод. Даний показник залежить від трьох чинників:

1. Чисельності постійно проживаючих людей.
2. Кількості води, яку споживає одна людина. Зазвичай це в межах 180-200 л на добу на 1 мешканця.
3. Час накопичення стоків. Умовно приймають 3 діб, протягом яких здійснюється розкладання органічних речовин.

Таким чином, при проектуванні і монтажі каналізації приватного будинку своїми руками враховується як обсяг зібраних стоків, так і перероблених відходів.

Визначається кількість стічних вод шляхом множення вищевказаних показників. Наприклад, в будинку постійно проживає 5 осіб. У такому випадку для каналізаційної системи знадобиться резервуар ємністю 3 тис. Л. (5 чол. * 200 л. * 3 діб).

Крім кількості стічних вод, слід врахувати:

• тип каналізації (автономна або з'єднується з центральною системою);
• спосіб утилізації (вигрібна яма, герметичний накопичувач, септик, біологічна станція);
• кількість опадів в регіоні (коли планується створення зливової каналізації);
• геологічні особливості місцевості (глибина замерзання грунту і залягання грунтових вод, наявність водойм, колодязів або свердловин; грунтовий склад);
• кількість точок, звідки буде здійснюватися стік води (умивальники, унітази, ванни, душова кабінка, посудомийна і пральна машини).

Сама каналізаційна система складається з двох частин:

Зрозуміло, що при монтажі своїми руками каналізації в квартирі відпадає питання влаштування зовнішньої системи. Досить буде провести внутрішню каналізацію і врізатися в загальну систему багатоквартирного будинку.

Пристрій внутрішньої каналізації приватного будинку

Це найбільш складна і трудомістка частина каналізаційної системи. Монтаж внутрішньої каналізації своїми руками здійснюється, виходячи з розташування сантехніки. А при наявності двоповерхового будинку доведеться додатково займатися установкою каналізаційного стояка.

Щоб система водовідведення працювала ефективно, слід дотриматися ряд вимог:

• унітаз повинен розташовуватися поблизу стояка;
• слив від унітазу робиться окремо;
• при використанні одного стояка вся сантехніка врізається вище місця, де відбувається стік з унітазу;
• оптимальна довжина укладаються труб на окремій ділянці не повинна перевищувати 10 м;
• наявність невеликої кількості поворотів;
• чим довше рівну ділянку, тим більше діаметр каналізаційних труб;
• діаметр труб повинен перевищувати діаметр вихідних отворів сантехніки;
• при наявності занадто довгих ділянок труб кріпляться ревізійні фітинги, за допомогою яких здійснюється очистка від засмічення.

Укладання труб каналізації

Обов'язково слід витримати ухил труб, який залежить від їх діаметра:

• 0,8-1 см / м – для труб діаметром понад 15 см;
• 2 см / м – для труб діаметром 8,5-11 см;
• 3 см / м – для труб діаметром 4-5 см.

При монтажі труб каналізації своїми руками також враховується тип сантехніки:

• труби діаметром 3-4 см використовуються при установці мийки та біде;
• 4 см – ванни і душової кабінки;
• 6,5-7,5 см – відводів від стояка;
• 10 см – центрального стояка і унітазу.

Укладання поліпропіленових труб може здійснюватися як в стінах, так і в підлозі. Згодом вони можуть покриватися штукатуркою (в стіні) і бетонним розчином (в підлозі).

Для розведення труб використовуються фасонні з'єднання:

1. Коліна. Призначені для оформлення кутів, де можна робити поворот в 90º. У кутку слід використовувати два коліна під 45º, які з'єднуються з трубами за допомогою розтрубів з ущільнювачами. Це призведе до зменшення гідравлічного опору і недопущення появи засмічення.
2. Перехідні відводи та трійники. Застосовуються при з'єднанні обрізків труб, що мають однакові розміри.
3. Муфти. З'єднують труби різної товщини.

В ході укладання труб доводиться стикатися з тим, що їх необхідно буде розрізати. Для цих цілей можна скористатися різними інструментами. Ідеальний варіант – труборіз. Але якщо його немає, то застосовують ножівку з дрібними зубами, гострий ніж або болгарку.

• з торцевої частини труби напилком зрізається фаска;
• труба (на довжину стику) покривається силіконовим герметиком;
• в розтруб укладається кільце ущільнювача з гуми;
• труба вставляється в розтруб спочатку до упору, а потім трохи витягується (так забезпечується тепловий зазор).

Для надійної фіксації труб до стін використовуються хомути. Крок їх кріплення залежить від діаметра труби. Умовно відстань між сусідніми хомутами дорівнює 10 діаметрам труби. Тобто при укладанні труб діаметром 10 см хомути розміщують на відстані до 1 м один від одного.

Природно, що хомути обов'язково ще кріпляться в місцях з'єднання труб. Всі стики повинні бути щільними, а труби жорстко кріпитися до стін.

При монтажі каналізації своїми руками в обов'язковому порядку труба, яка з'єднує внутрішню каналізацію з септиком, оснащується зворотним клапаном. Його функція – недопущення підняття води по трубі в разі переповнення каналізаційної системи.

Нюанси установки стояка каналізації приватного будинку

Особлива увага приділяється якісному монтажу каналізаційного стояка:

• його верхню частину (фанову трубу) розміщують на рівні 0,5 м над дахом;
• нижня частина розташовується нижче чистового статі з виходом на вулицю;
• тупикові стояки, які не виходять на дах, забезпечуються аераційними клапанами;
• при зведенні великого будинку кількість стояків збільшується до 2-3 одиниць.

Не можна фанову трубу виводити в загальну вентиляційну систему. Це стане причиною появи неприємного запаху по всьому будинку. Позбутися від цієї проблеми можна буде тільки шляхом заміни на нову вентиляцію.

Сам монтаж внутрішньої каналізації в будинку своїми руками складається з таких етапів:

• установка стояків з виведенням кінців в підвал і на дах;
• підведення до стояка зливного отвору унітазу;
• з'єднання зі стояком іншої сантехніки;
• монтаж сифонів.

Прокладка зовнішньої каналізації

Основні вимоги до каналізаційної системи поза домом:

• очисні споруди розміщуються далеко від питних свердловин, водойм, багаторічних насаджень, житлової та господарських будівель;
• мінімальний кут нахилу труб становить 2 мм / 1 м;
• рекомендований напрямок магістралі – по прямій лінії;
• наявність оглядових колодязів через кожні 50 метрів;
• монтаж септика або збірного колодязя в найнижчій точці ділянки.

Основним питанням при закладці зовнішньої каналізаційної системи є вибір утилізації стічних вод при відсутності централізованої магістралі.

Вигрібна яма каналізації

Не найкращий варіант для збору великої кількості каналізаційних стоків. Особливо, якщо члени сім'ї постійно користуються ванною.

Пристрій вигрібної ями доцільно, коли стоки будуть здійснюватися лише з унітазу. В цьому випадку труба обов'язково оснащується зворотним клапаном. Він запобігатиме потраплянню нечистот в будинок, коли яма максимально ними наповниться.

Герметичний накопичувач каналіщаціі

Являє собою ємність, в яку потрапляють стічні води з ванни, унітазу і іншої сантехніки. Герметичний накопичувач є найбільш дешевим варіантом при первинному монтажі каналізації в будинку своїми руками.

Але він вимагає постійної відкачування, що збільшує вартість експлуатації каналізаційної системи. З цієї причини герметичний накопичувач обов'язково обладнується ревізійним люком.

септик каналізації

Найбільш поширений варіант в сучасних умовах. Септик є герметичним резервуаром, який з одного боку патрубком з'єднується з внутрішньою каналізацією, з іншого – другим патрубком виводить очищену воду.

Септик може бути:

• односекційний (обсяг збору нечистот – 1-5 м³ / добу);
• двосекційним (до 10 м³ / добу);
• трисекційним (понад 10 м³ / добу).

Дія септика полягає в безкисневому бродінні і подальшому розкладанні органічних речовин до мулу, газу і практично повністю очищеної води (її остаточне очищення здійснюється в перфорованих трубах для дренажу).

Станція біологічної фільтрації

Її принцип роботи схожий з септиком. Єдина відмінність – для бродіння застосовуються бактерії і мікроорганізми, яким необхідний кисень. Подача повітря здійснюється за допомогою компресора.

Безсумнівна перевага станції – висока швидкість розпаду нечистот, недолік – додаткові витрати при використанні електричної енергії

При монтажі каналізації в приватному будинку своїми руками можна застосовувати і комбінований спосіб. Наприклад, стічна вода від пральної машини і відходи з кухні направляються в накопичувач і періодично вивозяться. Рештою нечистотами наповнюється септик. Такий поділ пояснюється тим, що миючі засоби та порошок негативно впливають на бактерії і мікроорганізми.

монтажні роботи

На початковому етапі проводяться земляні роботи. При новому будівництві на стадії закладки фундаменту робляться відповідні отвори для каналізаційної труби. Глибина укладання труб залежить від кліматичних особливостей місцевості. Зазвичай вона становить в межах 0,8-1 м. Вхід в септик повинен бути на глибині 1 м.

Сам процес створення зовнішньої каналізації складається з таких етапів:

• риття траншеї з ухилом до місця розміщення септика;
• засипка дна траншеї 20-сантиметровим шаром піску;
• ущільнення піску;
• укладка пластикових труб;
• надійна герметизація стиків сусідніх труб;
• укладка дренажних труб;
• покриття труб піском і грунтом;
• трамбування грунту.

Варто відзначити, що потрібно застосовувати тільки труби, призначені для каналізації. Також не рекомендується користуватися трубами з різних партій. Вони можуть бути різними коефіцієнтами теплового розширення, що стане причиною їх руйнування.

З'єднання труб здійснюється зі створенням зазорів між розтрубом і трубою до 1 см в довжину. Це необхідно для того, щоб уникнути пошкоджень в результаті температурного розширення або тиску грунту.

Місце, де каналізаційна труба входить в септик, герметизується. Для цих цілей можна використовувати мотузку, яка просочується солідолом.У місцях поворотів труб і через кожні 25 м на прямолінійній ділянці монтуються оглядові колодязі.

про монтаж каналізації своїми руками:

Проектування і монтаж каналізації приватного будинку своїми руками