З чого зробити живопліт

Поділитися з друзями статтею:

Будь-яка огорожа – це свого роду завіса, що дозволяє людині усамітнитися самому і відгородити від зовнішнього оточення належне йому простір. Але ж людина – це частина природи. Якщо його погляд буде постійно наражатися на монотонну стіну (будь-яку – цегляну, кам'яну, металеву), він буде відчувати психологічний дискомфорт. Замкнута «взуттєва коробка» таких зборів ізолює людину від навколишнього світу. Не можна взяти і просто так відокремитися від природи без порушення балансу з нею.

Огорожа з рослин – ідеальне рішення при виборі забору, адже це і стіна, і шматочок природи одночасно. Крім того, сад з живим обрамленням завжди виграє в екологічному і декоративному відношенні. Так з чого ж краще зробити живопліт?

Посадка живоплоту своїми руками під силу багатьом садівникам і принесе подвійне задоволення: тому що це власна творча робота і тому що другий абсолютно такий же ні в кого не буде.

Як зробити живопліт з витких рослин

Живопліт можна зробити з витких рослин, треба тільки визначитися з конкретним завданням, з якою повинна впоратися огорожа на ділянці. Усередині присадибної території бувають більш доречні нещільно монолітні бар'єри, а ажурні легкі перегородки. Живоплотам з дерев і чагарників є альтернатива – кучеряве трав'янисті рослини на каркасі. Точніше, вони – окремий випадок живоплоту.

Шпалера з клематисом в якості живої огорожі.

Шпалери, решітки – це декоративні садові елементи з історією. В Європі вони дуже затребувані, а ось у вітчизняному садівництві до недавнього часу були злегка призабуті. Тим часом, такі живі екрани і декоративні, і функціональні. Шпалерами, решітками, гратчастими панелями з кучерявими рослинами можна обгородити окремі ділянки саду для створення відокремлених куточків, візуально структурувати простір.

Живопліт можна зробити з таких ось декоративних решіток.

Ці своєрідні ширми дають бажану тінь, прикривають від протягів, маскують небажані для огляду місця. Такі «плоскі» квітники милують зір, прикрашають сад зеленню і яскравими фарбами, не займаючи багато місця. Так, переривчаста лінія ґратчастих «квітучих» панелей може бути акцентом в саду, приховуючи від очей малопривабливим територію або господарські споруди. У той же час через таку огорожу легко пройти на протилежну сторону саду.

Призначення шпалер може бути двояким: красива дерев'яна або ковані шпалера може бути переднім планом, «авансценою» композиції, а легка «зелена» гірлянда на ній – підкреслює і відтіняє доповненням.

В іншому варіанті опора може виконувати роль непомітного каркаса для ліан і батогів.

Увага! Живі стінки з трав'янистих рослин можна «побудувати» набагато швидше, ніж виростити їх з чагарників – і в цьому вони просто знахідка для тих садівників, які не хочуть або не мають можливості довго чекати.

Бонус ще й в тому, що опорну конструкцію можна встановити, крім вертикального положення, в похилій і навіть горизонтальній площинах.

Рослини для різних варіантів підбираються відповідні. Так, дівочий виноград швидко покриє щільним килимом всю надану їй поверхню знизу доверху. А жимолость каприфоль або клематиси розкинуться лише на верхній частині опори, не закриваючи нижню.

Не всі плетістиє рослини здатні видертися до вершини шпалери і увіть свій каркас цілком. Тому для створення високих зелених стін можна порекомендувати сильнорослі ліани:

• виноград – дівочий пятілісточковий, дівочий трізаостренний, запашний, амурський;
• аристолохія крупнолистную,
• плющ звичайний.

При оформленні невисоких огорож використовують низькорослі ліани:

• жимолості – капріфоль, вечнозеленую, Тельмана;
• клематиси – всі види і сорти,
• лимонник китайський,
• актинідію.

Перераховані вище багаторічні ліани можна поєднувати з однорічними – квасолею декоративної, горошком запашним, хмелем японським.

Дерев'яна опора для кучерявих рослин нескладна у виготовленні своїми руками, але потребують косметичного ремонту і підтримуючої обробки антисептиком перед установкою і кожні два-три роки після неї. Особливо це стосується місць зіткнення з землею.

Бюджетним варіантом є з'явилися в продажу пластикові сітки з різним розміром осередків. У перший час вони не вимагають догляду, але потім досить швидко приходять в непридатність. Крім того, вони одноманітні і не завжди вписуються в стильове рішення саду.

Перфоровані стіни-опори для ліан з цегли або каменю особливої ​​кладки зводити самостійно професіонали не рекомендують, так як безпека такої конструкції вимагає достатнього майстерності.

Для досягнення найбільшого ефекту при оформленні кучерявими рослинами слід дотримуватися ряду вимог:

• одному виду повинна бути відведена соліруюча роль, інші – «підпорядковуються» і доповнюють його;
• рослини, які беруть участь в композиції, повинні в чомусь бути схожими за зовнішніми ознаками, гармоніювати між собою (наприклад, за фактурою листя, по формі квітки або його забарвленням і т. д.);
• не переборщувати з кількістю видів в композиції. Двох-трьох видів рослин вже буває цілком достатньо. В якості прикладу вдалого партнерства за схемою «повітря-земля» можна навести такі пари:

– плющ звичайний і наперстянка пурпурова,

– клематис Жакмана Фіолетовий дощ і лілія королівська жовта,

– виноград дівочий трізаостренний і гортензія волотисте.

Крім того, цікавою ідеєю є що з'явилася зараз можливість створення в будь-якому місці саду переносний «ширми» з окремих фрагментів.

Вони являють собою модулі, що складаються з дерев'яних або пластикових ящиків з поживним субстратом і встановленої посередині гратчастої панеллю, оповитої одно- або багаторічну ліаною.

Такі переносні модулі прекрасно підходять для виготовлення живоплотів.

Можна порекомендувати абсолютно доступні варіанти озеленення такий пересувний «штори». Для вертикального фону можна висадити ефектні швидкозростаючі трав'янисті рослини на вибір:

• ехіноцістіс (ефектний бур'ян, який в народі часто називають шаленим огірком),
• настурції (менш відома назва – капуцин),
• чину (так званий запашний горошок).

У підніжжі такий «портьєри» будуть добре виглядати петунії та сурфінії (група ампельних, т. Е. Звисаючих, петуній), які потрібно не забути узгодити за колірною гамою з «верхом».

Вибір посадкового матеріалу для живоплоту

Багатий вибір видів рослин і їх сортів для живоплоту, представлений на сьогоднішньому «зеленому» ринку, здатний задовольнити будь-який самий вибагливий смак. Посадковий матеріал для огорожі потрібен однорідний і у великій кількості, тому купувати його краще в місцевому розпліднику. Там саджанці вирощують з сортів, адаптованих до конкретного клімату регіону. «Чужинці» з Польщі, Голландії, які заповнили наші садові центри, коштують дорожче, але найголовніше – вони вирощені в умовах, що різко відрізняються по грунтово-кліматичних і екологічних факторів.

Кінцева ціна живоплоту буде визначатися її довжиною, кількістю ярусів і вартістю зеленого «наповнення». Одне і те ж виставлене на продаж рослину можна побачити в різних форматах, що відбиваються на його ціні. Відрізнятися можуть наступні параметри:

• вік посадкового матеріалу,
• розмір,
• стан кореневої системи – відкрита система або закрита.

Для групових посадок (і огорож в тому числі) деякі розплідники продають дво- і трирічні рослини з відкритими, без земляного кома, корінням впродовж кількох саджанців в пучку.Посадку для успішної приживлюваності треба закінчити в першій половині травня.

Дерева і чагарники, вирощені в горшечной або контейнерної культури, можна купувати і висаджувати протягом усього сезону.

Рослини, з яких висадили живу огорожу, підлягають стрижці вже з першого року посадки.

Увага! Не варто купувати для формованих огорож великі екземпляри, які підходять більше для посадок «соло» або для вільних композицій.

Особливо це стосується листяних дерев. У розпліднику найчастіше їх крону формують для окремо стоячих дерев, очищаючи стовбур від бічних гілок. Паркану з таких, на іншу задачу зорієнтованих саджанців додатково буде потрібно спеціальна стимулююча обрізка, щоб «ноги» огорожі не виявилися голими.

Сьогодні з'явилася нова тенденція – продаж вже готових живоплотів. Виглядають вони як блоки у формі паралелепіпеда з щільно посаджених в контейнер рослин, висотою від 60 см до 2 м. Ширина окремого блоку – до 100 см, глибина – від 30 до 60 см. З одного боку, процес створення живого огородження з готових «відрізків »значно полегшується і прискорюється, з іншого – підсумкова астрономічна ціна такої огорожі зменшує кількість бажаючих її придбати.

З яких рослин краще робити живопліт

У середній смузі і на північному заході Росії кращим відносно недорогим матеріалом для самостійного вирощування живоплотів є добре піддаються стрижці деревні породи – хвойні:

• туя західна і східна,
• ялина (звичайна, колюча, аянская),
• ялівець віргінський, звичайний, козацький;

• липа дрібнолиста,
• в'яз шорсткий,
• клен польовий.

Бордюри, використовувані для обрамлення доріжок, майданчиків і ізоляції окремих зон саду, найкраще виходять з цілком доступних за ціною декоративних чагарників:

• кизильника блискучого,
• пузиреплодник калінолістний,
• снежноягодника білого,
• карагани чагарникової,
• перстачу ( «курильського чаю»),
• барбарису,
• бирючини.

Живопліт можна зробити і самостійно.

Робимо живопліт «з нуля»

У Підмосков'ї мінімальна вартість саджанця листяних порід висотою 0,5 м з упакованим коренем становить 200 руб., Хвойних – 300. Якщо врахувати, що щільність посадки в середньому 2-5 рослин на один погонний метр, то стає зрозумілим, у скільки обійдеться власнику бажана огорожа. Вихід є – при бажанні живопліт можна зробити самостійно.

Насіннєвий спосіб розмноження тривалий і не завжди веде до передачі у спадок бажаних властивостей «джерела». Найпоширеніший в декоративному садівництві метод розмноження дерев і чагарників – розмноження живцями: зеленими і здеревілими.

Розведення зеленими живцями

Легко розмножуються живцюванням гортензія, перстач, ялівець, клематиси, капріфоль і т. Д. Взагалі кажучи, це досить марудна спосіб розведення багаторічників. Режим спеціального мікроклімату, необхідний для успішного вкорінення зелених живців, можна створити лише в умовах захищеного грунту – в теплиці або парнику. Розмноження зеленим живцюванням вимагає підтримки в такому «дитячому садку» певних умов:

• високої вологості повітря – 80-90%,
• постійної температури навколишнього середовища – 25-30 градусів,
• легкого і вологоємність субстрат,
• притенения парника від перегріву прямими сонячними променями.

Але якщо з'явилося бажання отримати дружний «загін» примірників вподобаного рослини, то цілеспрямованого дачника труднощі не зупинять.

Сама заготівля зелених живців нескладна, але правила живцювання слід дотримуватися:

1. Матковий кущ або дерево повинні бути зрілими, але не старими.
2. Живці заготовлюються в другій половині червня, коли період інтенсивного росту пагонів йде на спад. Такі пагони дуже гнучкі, не ламаються, стебло у них слабоодревесневшій.
3. Живці завдовжки 6-10 см, з кількома нирками на них нарізають з серединної частини міцних пагонів, попередньо видаливши їх верхню невизревшую трав'янисту частину.
4. Нижні листя з держака обрізають, верхні вкорочують наполовину.
5. Нижні зрізи живців обробляють стимулятором росту (наприклад, гетероауксином), витримуючи в його розчині 15-18 годин.

Як субстрат для вкорінення живців підійде суміш торфу і піску в пропорціях 1: 1 або 2: 1. Схема посадки – 5 см в ряду х 10 см між рядами.

Догляд за розсадою включає в себе:

• полив,
• підгодівлю мікроелементами,
• обприскування водою,
• систематичне провітрювання парника,
• своєчасне видалення загнили саджанців.

Тижнів через 3-4 уважного догляду вихованці починають рости, на них з'являються свіжі листочки – це говорить про успіх і початку вкорінення живців.

З цього моменту саджанці починають гартувати і привчати до природних умов. Для цього укриття періодично знімають. За місяць до кінця вегетації парник прибирають зовсім, замульчувати посадки від вимерзання. Навесні з перезимували саджанців висаджують огорожа.

Розмноження здеревілими живцями

Деякі види деревних культур краще розмножуються здеревілими ( «дерев'янистими») живцями. Це відноситься, наприклад, до барбарису, смородині (звичайної і декоративної), вербі.

Заготовляють такі живці в грудні-січні, в крайньому випадку, пізньої осені до настання морозів. З середніх частин доспілих гілок, діаметр яких не більше 1 см, секатором нарізають відрізки довжиною 15-20 см. Пов'язують їх в пучки, упаковують від висихання в «дихаючу» плівку і зберігають в льосі або холодильнику при температурі повітря 1-3 градуси тепла. При настанні весняного тепла їх також обробляють ростовими стимулятором і висаджують похило в «школку» під прозоре укриття. Глибина загортання в грунт повинна бути така, щоб над поверхнею залишилася всього одна або дві нирки. З них потім з'являться пагони, а з захованих в землі – коріння. З сформованих до осені саджанців можна «будувати» огорожа.

Кілька порад від професіоналів:

• пагони для живців вибирають здорові, з енергійним ростом, що не квітучі в цьому році,
• верхній кінець держака повинен закінчуватися зрізом під кутом 45 градусів ( «кут життя») в сантиметрі над крайньою ниркою, нижній кінець – косим зрізом під нижньою ниркою,
• живці заготовляють і садять з хорошим кількісним запасом, з урахуванням неминучої вибракування на різних стадіях вирощування саджанців.

Особливості створення огорож з хвойних порід

У хвойніков історія аналогічна: розмноження хвойних рослин з насіння гарантує збереження материнських властивостей тільки в дикоростучої культурі. Форми ж, отримані в результаті селекції, найчастіше ознаки даного сорту при насіннєвому розмноженні не відтворювався. А ось при вегетативному розмноженні, в тому числі живцюванням, характерні ознаки маточного рослини «дітям» передаються. Крім того, сам процес вирощування саджанців (наприклад, туї) з насіння розтягується до 5-6 років, живцюванням же можна отримати нову рослину через 2-3 роки.

Розведення хвойних має свою специфіку, успішність вкорінення в чому залежить від правильного вибору живця:

• легше вкорінюються живці, взяті від молодих сортових екземплярів. Живці, зрізані у рослини в «дикої» культурі, мають низький відсоток освіти коренів;
• тонкі і бічні пагони дають коріння швидше, ніж сильні і вертикально спрямовані;
• живці хвойних розрізані, а від основної гілки акуратно відокремлюють з «п'ятою» – маленьким шматочком кори і зрілої деревини;
• при посадці тильна сторона гілочки повинна залишитися «дивиться» вниз.

Увага! Представники сімейства Соснових живцями вкорінюються дуже погано.

Кращий час заготівлі живців – весна, на початку прокидання нирок, і перша половина літа, після загасання зростання молодих пагонів і їх затвердіння.

Розсада хвойних більш примхлива у догляді, не любить перепадів температури і вологості:

• температура в теплиці і парнику повинна бути нижче, ніж для листяних – всього 20-23 градуси, не вище 25. Буде потрібно створення розсіяного освітлення і постійне притінення від прямого сонця лутрасилом або папером;
• вологість – до 100%, причому бажано присутність в повітрі водяний «пилу», яку може створити тільки туманоутворюючих установка;
• під шаром субстрату обов'язково повинен бути дренаж, так як перезволоження грунту загрожує нестачею кисню для корінців і, як наслідок, загибеллю саджанців.

Вкорінені саджанці морозостійких хвойних можуть зимувати без укриття. Але найкраще встановити над ними «будиночки» з ящиків з дахом з гілля. Якщо живці висаджувалися в теплиці не в грунт, а в ящики, то восени череночніке виносять з теплиці, вкопують у землю до весни і вкривають так само.

Терміни посадки огорожі

Кінець квітня – перша половина травня – найкращий час для посадки всіх видів рослин. У цей період вони краще приживаються і відновлюють кореневу систему, неминуче повреждаемую при викопуванні. Під час масового листопаду (вересень – початок жовтня) наступають терміни осінньої посадки.

Увага! Більш пізні терміни висаджування хвойних культур часто призводять до їх загибелі. Рослина через хвою продовжує випаровувати вологу, а процес активного утворення нових коренів пропущений. Саджанцю нічим добрати необхідну кількість води з грунту, і він засихає.

Рослини із закритою кореневою системою, вирощені в контейнерної культури, допустимо висаджувати протягом усього сезону вегетації. Потрібно бути готовим до того, що такий посадковий матеріал коштує значно дорожче. Огорожа, що складається з таких елементів, буде виглядати більш представницьким, ніж з непоказних саджанців з голим коренем. Але років через два вони вирівняються по мірі презентабельності.

Техніка посадки живоплоту

Якщо ви вирішили зробити живопліт самостійно, то вам необхідно ознайомитися з технологією посадки такого «живого» забору.

Жива огорожа – це лінія непроникних рослинних насаджень, єдине ціле. Тому і місце посадки готують єдине. Площа повинна бути заздалегідь перекопана, звільнена від будівельного сміття і коренів бур'янів.

Від краю садової доріжки до стовбура дерева, що є елементом огорожі, має бути не менше 70 см, а до центральної зони чагарнику середніх розмірів – 50 см. Якщо рослинна смуга призначена замаскувати непривабливу стіну огорожі, то відстань між живим і неживим парканом витримують близько 1 м .

Риють траншею глибиною 50-60 см, шириною 40-50 см. Якщо рослини висаджуються в два ряди, ширина двохлінійні огорожі повинна бути 70-90 см. Якщо планується триярусна стінка, то на третій ряд додають ще 30-40 см ширини.

Увага! При посадці многорядной огорожі рослини кожного наступного ряду садять в шаховому порядку відносно попереднього.

При викопуванні траншеї верхній, більш родючий шар відкидають в одну сторону, нижній – в іншу, і використовують його для вирівнювання міжрядь.

Посадка саджанців йде за наступним «сценарієм»:

1. У верхній шар знятого грунту додають торф, компост або перегній, змішують з суперфосфатом для активного росту коренів після посадки, заповнюють цим субстратом рів. Якщо грунт на місці посадки важка, глиниста, на дно траншеї рекомендується попередньо насипати пісок, гравій або керамзит шаром до 10 см.
2. Потім по центру траншеї встановлюють кілочки і натягують шнур при однорядною посадці і два при дворядної. В останньому випадку кілки іншого ряду встановлюють один від одного на відстані, рівному ширині міжряддя.
3. У траншеї уздовж цих орієнтирів викопують посадкові ямки діаметром, що перевищує діаметр кореневої системи саджанця.Дистанція між ними залежить від виду рослини – від 2 до 5 примірників на один погонний метр. При посадці в один ряд щільного паркану з дерев відстань між ними роблять не більше 1 м, інакше огорожа буде походити на алею.
4. Ставлять саджанець в центр ямки, рівномірно розподіляють коріння і засипають підготовленим субстратом. При цьому його коренева шийка повинна виявитися трохи вище рівня грунту, так як земля потім осяде. Землю навколо обережно утрамбовують.
5. По краях траншеї роблять валик, щоб при поливі такої борозни вода не розтікалася по поверхні грунту. Рясно поливають навіть при дощовій погоді, бажано розчином кореневих стимуляторів.
6. Засипають рештою грунтом утворилися промоїни і порожнечі, вирівнюють нахилені саджанці.
7. Пристволову смугу мульчують торфом для підтримки в прикореневій зоні оптимального водно-температурного режиму. Ефектним рішенням буде використання в якості мульчі деревної тріски, соснової кори, гречаного лушпиння.

Догляд за живоплотом

Догляд за живоплотом має специфічні особливості, засновані на особливих умовах існування в ній представників флори. Рослини тут відчувають себе в значно більш обмежених умовах, де їх брати і сестри «на волі». Цьому сприяють:

• неминуча боротьба близько розташованих конкурентів за поживні речовини і вологу в ґрунті;
• становище ускладнюється, якщо лінія висаджена вздовж паркану з його фундаментом або доріжки з товстий шар. Траншея з часом переповнюється корінням, починається їх відмирання, що швидко відображається на екстер'єрі огорожі.

Тому з другого року посадки необхідно строго дотримуватися графіка регулярних підгодівлі органічними і мінеральними речовинами:

• навесні, на початку розпускання бруньок (по «зеленому контуру») – азотом,
• в липні-серпні, під час інтенсивного корнеобразования – фосфором і калієм,
• не забувають про внесення в ґрунт перегною, компосту.

Підгодовують рослини і після кожної стрижки.

Крім традиційних способів, показані позакореневе підживлення і допомогу молодим посадкам у вигляді стимуляторів росту (наприклад, гетероауксину).

При поливі важливо добре просочувати водою кореневмісному шар. Якщо немає мульчі, розпушують ґрунт під огорожею не глибше 5 см.

Жива огорожа добре відгукується на дощування – полив напором струменя зі шланга. Особливо «люблять» цю процедуру хвойні рослини, так як з хвоїнок, які живуть від 3 до 5 років, в цей час змивається накопичилася пил.

Щороку проводять санітарну обрізку, видаляючи слабкі і хворі пагони. Стрижку, яка формує контури огорожі, роблять 2-4 рази за сезон вегетації в залежності від швидкості росту пагонів.

Якщо труднощі створення «з чистого аркуша» не злякають захопленого садівника, то жива огорожа, зроблена власними руками, довгі роки буде по праву служити предметом його гордості.