Груша Велеса – унікальний сорт в розпорядженні садівників

Досить молодий сорт груші Велеса створювався в Москві і для москвичів. Судячи з відгуків садівників, ставлення до нього неоднозначне. Потрібно докладніше розібратися з особливостями і характеристиками цієї груші, щоб допомогти садівникові при виборі сорту для посадки.

Опис сорту і його повна характеристика

Сорт селекції ВСТІСП (Всеросійський селекційно-технологічний інститут садівництва і розсадництва). Включений до Держреєстру в 2001 році і районований по Центральному регіону. Поширений в присадибних садах Підмосков'я і сусідніх областей.

Має дерево середнього зросту з пониклой пірамідальною кроною середньої густоти. До десяти років висота дерева досягає чотирьох метрів. Плодоношення на досить великих кольчатках, рівномірно розподілених по дугоподібним паросткам вишнево-коричневого кольору. Сорт має високу зимостійкість деревини, зав'язі переносять заморозки до -2 ° C. Окремі садівники стверджують, що оцінка зимостійкості сорти завищена. Посухостійкість недостатня. Стійкість до грибкових захворювань висока. Швидкоплідність сорти 5-7 років з року зростання в розпліднику. Дозрівають плоди восени практично одночасно. Збирають їх зазвичай в два прийоми. Спочатку обривають найбільші, через кілька днів – інші. Врожайність висока, щорічна. Середній урожай в промислових садах – 126 ц / га. Недоліком сорту є схильність до здрібніння плодів при рясних урожаїв.

До десяти років висота дерева груші Велеса досягає чотирьох метрів

Плоди мають правильну, шірокогрушевідние форму. Середня маса – 120 г. Шкірка у плода гладка. Колір – зеленувато-жовтий, на меншій частині поверхні плоду присутній легкий помаранчевий засмага. Підшкірні точки маленькі, ледь помітні. М'якоть кремового кольору має соковиту, полумасляністую і ніжну структуру. Смак відмінний, кислувато-солодкий. Дегустаційна оцінка – 4,6 бала. Плоди десертного призначення, мають високі товарні якості. У холодильнику зберігаються до середини листопада.

Плоди груші Велеса мають правильну, шірокогрушевідние форму

Сорт Велеса частково самоплодовий. Можливі запилювачі: Воскресенська велика, Просто Марія, Чіжовская, Рогнеда і інші.

Відео: груша сорту Велеса

Посадка груші сорту Велеса

Для успішного вирощування груші потрібно створити для неї сприятливий мікроклімат. Тому перше завдання, що стоїть перед садівником – вибрати для посадки оптимальне місце. Таке місце не повинно бути болотистим, підтоплюються блізкозалегающімі грунтовими водами. А також несприятливими факторами є протяги і холодні північні вітри. Кращий варіант – південний або південно-західний схил, який має з північної або північно-східного боку перешкоду від вітрів у вигляді густих дерев, паркану або стіни споруди. При їх відсутності можна огородити місце посадки на перший час спеціально виготовленими дерев'яними щитами. Бажано пофарбувати їх в білий колір вапняним розчином – це створить відображає ефект для сонячних променів, забезпечуючи додаткове освітлення і обігрів. Не варто садити грушу занадто близько до дерев або забору – густа тінь від них не дозволить дереву цвісти і плодоносити. При груповій посадці дерев груші Велеса слід дотримуватися відстань між рослинами не менше чотирьох метрів.

При груповій посадці дерев груші Велеса слід дотримуватися відстань між рослинами не менше чотирьох метрів

Груша любить пухкі, легкі, дренованих грунту. Реакція повинна бути нейтральною або слабокислою. На лужних грунтах груші хворіють і погано розвиваються. Показник pH повинен перебувати в межах 5,5-6,0, допускається 4,2-4,4.

Садити грушу слід ранньою весною, коли сніг уже зійшов і грунт початку прогріватися. При цьому нирки ще не мають набрякнути, сокоруху бути не повинно.В цьому випадку молоде деревце до зими встигне добре вкоренитися, набратися сил і зміцніти. В такому стані йому значно легше буде перенести першу зиму.

У разі посадки саджанців із закритою кореневою системою терміни посадки не важливі. Садити можна в будь-який час з квітня по жовтень.

У жовтні розплідники приступають до викопування саджанців і виставляють їх на реалізацію. Саме в цей час доцільно придбати саджанець груші для майбутньої весняної посадки. Вибирають деревце з хорошими, розвиненими країнами, на яких відсутні будь-які нарости і шишки. Кора стовбура повинна мати рівну, гладку поверхню без тріщин і пошкоджень. Найкращий вік для саджанця – один або два роки. В цьому випадку приживлюваність висока, вступ в плодоношення настає раніше.

Вибирають деревце з добре розвиненими країнами, на яких відсутні будь-які нарости і шишки

Щоб саджанець благополучно зберігся до весни, потрібно його прикопати в землю. Для цього попередньо занурюють його коріння в бовтанку з коров'яку і глини з додаванням води. Такий захист запобіжить коріння від висихання. Потім в потрібному місці риють невелику яму глибиною 25-35 сантиметрів. Довжина її повинна бути трохи менше висоти саджанця. На дно ями засипають шар піску. Кладуть саджанець корінням на пісок, а верхівкою на край ями. Засипають коріння піском і поливають водою. Коли настануть холоди, яму заповнюють землею доверху. На поверхні залишається тільки верхівка деревця.

Саджанці добре переносять зиму прикопаними в саду

Якщо є підвал з температурою повітря 0-5 ° C – можна зберегти саджанець в ньому. Тільки потрібно забезпечити для коренів вологе середовище, наприклад, помістити їх в пісок або тирсу і зволожити.

Після цього слід підготувати посадкову яму. Це робиться в такій послідовності:

1. На обраному для посадки місці потрібно вирити яму глибиною і діаметром по 70-80 сантиметрів. Для бідних гумусом грунтів розміри ями збільшують. На піщаних грунтах обсяг її повинен бути не менше одного кубометра.
2. Якщо грунти глинисті, важкі – на дно потрібно укласти шар дренажу товщиною 10-15 сантиметрів. Він може складатися з щебеню, керамзиту або битої цегли. На піщаних грунтах на дно слід укласти шар глини для утримання води.
3. Наступним кроком буде приготування поживної суміші і її засипання в яму. Якщо яма невелика – можна приготувати суміш прямо в ній. У разі великого обсягу легше це буде зробити на поверхні в будь-якому кориті або в розчиномішалках. Суміш складається з чорнозему, торфу, перегною і піску, узятих в рівних пропорціях. Додатково засипають 2-3 літра деревної золи, 300-400 грам суперфосфату і перемішують. Яму потрібно заповнити доверху.

Поживну суміш можна готувати безпосередньо в ямі

Покрокова інструкція посадки груші

Навесні в призначені терміни приступають до посадки. Для цього:

1. Дістають саджанець і переконуються в його збереження.
2. Замочують коріння в відрі з водою, в яку додані стимулятори росту і коренеутворення (Епін, Гетероауксин, Корневин і т. П.).
3. По центру посадкової ями витягують частина грунту так, щоб в утворену ямку могли вільно поміститися коріння саджанця.
4. Насипають невеликий горбок і в 10-15 сантиметрах від центру забивають дерев'яний кілок висотою 1-1,3 метра над рівнем грунту.
5. На горбок поміщають саджанець, акуратно розправивши коріння.

На горбок поміщають саджанець, акуратно розправивши коріння

Стовбур дерева прив'язують до кілочка використовуючи еластичний матеріал

Особливості вирощування та тонкощі догляду

Цілком достатньо володіти основними прийомами агротехніки для плодових культур, щоб без проблем виростити грушу Велеса.

Поливати грушу слід регулярно, особливо в посушливі роки. При нестачі в грунті вологи або харчування плоди дрібнішають і навіть можуть просто обсипатися. Починають поливати грушу навесні, перед початком цвітіння. Надалі інтервали поливів повинні бути в межах 3-4 тижнів.Молодим деревам з незміцнілої кореневою системою і неглибокими корінням можуть знадобитися більш часті поливи. Слід контролювати глибину зволоження – після поливу вона повинна становити 25-30 сантиметрів. Перед поливом слід захистити стовбур дерева земляним валом від безпосереднього контакту з водою. Це дозволить уникнути можливого випрівання.

Перед поливом слід захистити стовбур дерева земляним валом від безпосереднього контакту з водою

Пристовбурні круги після підсихання ґрунту потрібно рихлити і вкривати шаром мульчі товщиною 5-10 сантиметрів. Надалі поливати годі й видаляючи мульчирующего шару – так грунт буде залишатися вологою довший відрізок часу і не зажадає додаткового розпушування. Час від часу потрібно перевіряти стан мульчі – в ній можуть збиратися слимаки, хрущі та інші шкідники. В цьому випадку їх слід зібрати і знищити, грунт підсушити, потім повернути мульчу на місце. Пізньої осені не слід забувати про передзимовому вологозарядні поливі – він сприяє кращій зимостійкості рослини.

Посадкова яма є основним джерелом харчування молодого дерева протягом 3-4 років після посадки. Надалі груші знадобляться додаткові підгодівлі.

Таблиця: види добрив для груші, коли і як підгодовувати

Без проведення комплексу обрізок важко отримати гідний урожай.

Формування крони

Рекомендується для груші сорту Велеса застосувати форміровку крони за типом поліпшеного чаші. Така форма підходить для дерев низького і середнього зросту. При ній забезпечується хороша вентиляція і освітленість внутрішнього обсягу крони. Крім того, доглядати за деревом і збирати урожай стає набагато простіше. Здійснюється така Формування нескладно. Порядок дій наступний:

1. Передбачається, що перший крок по обрізці саджанця був виконаний ще при посадці.
2. На другий третій рік, ранньою весною до настання сокоруху, проводиться другий етап формування. При цьому необхідно вибрати 3-4 сильні гілки, що ростуть в різних напрямках і розташовані один від одного на відстані 15-20 сантиметрів. Це майбутні скелетні гілки. Слід скоротити їх на одну третину, а всі інші гілки вирізати «на кільце».
3. Центральний провідник вирізують над підставою верхньої гілки.
4. На третій четвертий рік після посадки формують гілки другого порядку. Для цього на скелетних гілках вибирають по дві гілки, розташовані на відстані 50-60 сантиметрів один від одного. Їх укорочують на 50%. Всі інші гілки, які виросли на скелетних, вирізують «на кільце».
5. Надалі потрібно стежити, щоб всі гілки залишалися однакової довжини. Якщо котрась із них стане домінувати, то вона візьме на себе роль центрального провідника, а цього статися не повинно.

При формуванні по типу поліпшеного чаші забезпечується хороша вентиляція і освітленість внутрішнього обсягу крони

регулююча обрізка

Полягає в тому, що при її проведенні регулюється загущенность крони. Для цього вирізають частину пагонів, які ростуть усередину крони, створюючи умови для її хорошої вентиляції та освітлення. Проводити цю обрізку потрібно тільки при необхідності. Якщо є гілки, що ростуть усередину крони, але вони не перехрещуються і не затінюють сусідні – вирізати їх не варто. Адже на них також присутні кольчатки, на яких ростуть плоди. Проводять цю обрізку ранньою весною.

підтримуюча обрізка

Потрібна для підтримки стабільних врожаїв. Спрощений варіант – карбування молодих зелених пагонів, що проводиться влітку способом укорочення їх на 5-10 сантиметрів. Це провокує зростання на них додаткових кольчаток, на яких закладаються квіткові бруньки. Більш досвідчені садівники застосовують метод заміни плодоносних пагонів, формуючи пагони заміщення по типу форміровкі винограду.

Досвідчені садівники застосовують метод заміни плодоносних пагонів, формуючи пагони заміщення по типу форміровкі винограду

санітарна обрізка

Санітарна обрізка щорічно проводиться пізньої осені шляхом видалення сухих, уражених хворобами і пошкоджених гілок. При необхідності проводиться також і ранньою весною, якщо за результатами зими утворилися обморожені і зламані гілки.

Правила проведення обрізок

Слід дотримуватися певних правил, проводячи обрізки дерева. Інакше можна замість користі принести рослині шкоди. Правила прості і зрозумілі:

• Чи не приступати до обрізання, якщо ріжучий інструмент (секатор, сучкорез, пила, ніж) НЕ заточений.
• Перед початком робіт необхідно обробити інструмент дезинфікуючим розчином. Можна застосувати:
  • 1% розчин мідного купоросу;
  • 3% розчин перекису водню;
  • спирт і т. п.
• Зрізуючи гілки, не залишають сучків або пеньків. Коли вони висохнуть – стануть розсадником грибкових хвороб.
• Пагони великого діаметра вирізують за кілька прийомів.
• Всі зрізи, діаметр яких перевищує десять міліметрів, слід зачистити ножем і покрити шаром садового вару.

Хвороби і шкідники – основні види і методи боротьби

Поразки різними захворюваннями і навали шкідників зазвичай докучають садівникові, який нехтує регулярним проведенням санітарних і профілактичних робіт.

профілактика

Набагато простіше в призначені терміни виконати нескладні роботи по запобіганню хвороб і нападу комах, ніж боротися з їх наслідками. Перелік таких робіт невеликий:

1. Кожної осені садівники призводять території ділянок в порядок. При цьому потрібно зібрати всю опале листя, бур'яни, гілки і т. П. У всьому цьому смітті напевно ховаються на зимівлю різні шкідники, тому його потрібно спалити. Не слід застосовувати таке сміття для приготування компосту.
2. Важливий момент – контроль за станом кори дерев. Її потрібно оглянути. При виявленні тріщин, пошкоджень їх слід залікувати. Для цього обробляють тріщини до здорової кори і (або) деревини, обробляють 1% розчином мідного купоросу і покривають шаром садового вару.
3. Далі, проводять побілку стовбурів і скелетних гілок вапняним розчином з додаванням 1% мідного купоросу. А також можна застосувати для цього спеціальні садові фарби. Це робиться з метою запобігання можливих сонячних опіків кори, а також для створення перешкоди пересуванню по ній комах-шкідників.
4. Перед настанням морозів глибоко перекопують грунт пристовбурних кіл. При цьому зимуючі в ній шкідники будуть підняті на поверхню і вражені наступаючими морозами.
5. Після перекопування проводять обприскування грунту і крон дерев 3% розчином мідного купоросу або бордоською рідини. Ранньою весною обробку повторюють. Можливе застосування 5% розчину залізного купоросу.
6. Ранньою весною також бажано обробити крону і стовбур Днок для профілактики всіх відомих захворювань і шкідників. Таку обробку проводять один раз в три роки, а в інші роки застосовують Нітрафен.
7. Для запобігання заповзання на крону комах-шкідників ранньою весною на стовбурі кожного дерева потрібно встановити ловчий пояс. Роблять його з смуги руберойду, товстої плівки, мішковини і т. П. Встановлюють пояс на висоті 50-60 сантиметрів від землі.
8. Після цвітіння потрібно приступити до регулярних обробок системними фунгіцидами для профілактики грибкових захворювань. Інтервал обробок – дві – три тижні. Кращі і випробувані препарати такі – Хорус, Швидкість, Квадріс, Строби і інші. Кожен з препаратів не слід застосовувати більше, ніж три рази на сезон. Грибок звикає до препарату і він стає неефективним.

можливі хвороби

Груші в основному уражаються грибковими хворобами. Методи боротьби, профілактика і застосовувані препарати практично однакові. В основному це фунгіциди, зазначені вище.