Як отримати найкращі насіння моркви

Корисність моркви, відомої людям з найдавніших часів, пояснювати зайве. В будь-якій сім'ї стіл просто немислимий без неї. Спробуйте-но знайти їй заміну – нічого не вийде!

Але як зробити, щоб урожай моркви складався виключно з красивих, соковитих і солодких коренів? Це залежить, в тому числі, і від якості посіяних насіння. Можна, звичайно, купувати їх від сертифікованих виробників в спеціалізованих магазинах (найбільш вірне рішення) або на ринку у "бабусь" (найбільш невірне).

Але значна частина городників не сприймають ніякої іншої насіннєвий матеріал, крім вирощеного власними руками. Причини цього різні: хтось хоче бути повністю впевнений, що отримає якісне насіння, хтось радіє великому їх кількості, отриманого безкоштовно. Здебільшого, колись був обраний певний сорт моркви, він сподобався, захотілося і далі отримувати від нього урожай.

Почнемо з грунту і харчування

Під морква вона годиться родюча, пухка і легка. Хороший результат дають торфовища, нейтральні або слабокислі чорноземи. Ділянка повинна бути рівним або з ухилом невеликої величини. Якщо ділянка розташована низько і існує загроза його заливання водою, він свідомо непридатний.

Якщо родючість ділянки недостатня, рекомендується восени одночасно з перекопкой внести органічні добрива (обов'язково) – перепрілий гній або перегній і мінеральні добрива (бажано) – фосфорні та калійні. Вносити з розрахунку на 1 кв. м 2,5-3 кг і 35-40 г відповідно.

Після внесення органіки морква найкраще сіяти на другий рік. Потрапивши в грунт, збагачену свіжим гноєм, кореневища моркви отримають сильну тенденцію до розгалуження і викривлення.

Що ж стосується "мінералки", то половина її обсягу вноситься під основний обробіток грунту, решта йде на підживлення. Особливо обережно слід вносити азотні добрива – тільки там, де нестача харчування призводить до пригнічення рослин. Не варто перевищувати рекомендовані 10-20 г на 1 кв. м, т. к. надмірність азоту погано відбивається на лежкости коренеплодів.

Морква добре розвивається після картоплі, огірків, помідорів, ранньої капусти, цибулі та бобових. Але її особливості дозволяють знову засіяти морквою ділянку тільки після п'яти років.

Переходимо до посіву

На згаданих вище сприятливих грунтах він виробляється в одну строчку з розрахунку 4-5 г насіння на 10 кв. м. Відстань між рядками 25-30 см. Глибина загортання – до 3 см.

Якщо морква сіється на ділянці з важкої суглинистой грунтом, обтяженої близькими до поверхні грунтовими водами, не обійтися без використання гряд. Їх висота повинна бути 10-12 см, ширина 1-1,2 см; довжина довільна. Глибина загортання насіння – 2-2,5 см.

Дружні сходи і підвищення врожайності моркви можна забезпечити, якщо насіння перед посівом замочити у воді на добу, а потім просушити до початкового стану сипучості.

Далі, насіння потрібно прикатать – це прискорить їх проростання. Навіть якщо стоїть суха погода, для страховки посів потрібно замульчувати. Для мульчі використовуються торф або перегній. Їх шар товщиною 2-3 см запобіжить утворенню кірки. Якщо ж пройшли зливи і кірка на грунті все ж утворилася, грядку обов'язково потрібно розпушити перед появою сходів.

Від посіву до врожаю

Надмірно щільна і не має задовільного припливу повітря грунт, де ростуть корені моркви, чревата її хворобою і смертю. Протягом літа посіви повинні бути розпушені і прополоті 3-5 разів.

Також важливо періодичне проріджування посівів. Перше проводиться при появі одного-двох справжніх листків у рослин, друге – при появі трьох-чотирьох. Після цього відстань між рослинами повинна бути в межах 3-5 см, а один "квадрат" населяти від 70 до 80 найбільш здорових і сильних рослин. Для моркви небезпечні як розріджені, так і загущені посіви.У першому випадку городник отримає коренеплоди-переростки, грубі і потріскані, у другому – дрібні і потворні.

Не забувайте прибирати з грядок як бур'яни, так і віддалену морква, щоб вони не стали джерелами хвороб і шкідливих комах. Особливо дротяників, личинок жуків-коваликів, прогризають наскрізні ходи в коренеплодах.

Після закінчення проріджування посіви моркви потребують підгодівлі фосфорно-калійними і азотними добривами (15-20 і 10 г відповідно на 1 кв. М). Для цього уздовж рядків потрібно провести борозенки. При першій підгодівлі вони повинні бути глибиною 4-6 см і перебувати від рядка на відстані 6-7 см. При другій підгодівлі – 10 см і 10-15 см відповідно. Якщо погода суха, добрива вносяться у вигляді водного розчину, якщо волога – "всуху". Після внесення мінеральних добрив в борозенки їх потрібно засипати землею.

При посушливій погоді морква поливається з розрахунку на кожен "квадрат" 2-2,5 звичайного 10-літрового відра.

Прибрати і зберегти

Прибирання моркви починається з кінця вересня і триває весь жовтень. Останній коренеплід повинен покинути грунт до настання стійких холодів. Морква вразлива не тільки до подмораживанию, але навіть до переохолодження, і в цьому випадку вважається зіпсованою. Для зберігання вона вже не годиться.

Коренеплоди готують для зберігання, перш за все уважно оглядаючи їх і бракуючи при найменших ознаках захворювання. Потім обрізають листя так, щоб залишилися черешки сантиметрової довжини, не більше. Окремо відкладають маткові коренеплоди, призначені на насіння.

При стійкої сухої і теплої погоди в день закладки в сховище виникає загроза в'янення коренеплодів. Щоб цього не сталося, їх тимчасово прикопують шаром землі товщиною 5-7 см. Закладання можна проводити після зниження температури повітря до +5. +6 градусів.

Морква зберігається в штабелях. Кожен ряд перемежовується шаром вологого піску товщиною 1-2 см. Температура в сховищі повинна бути +2, а вологість 85-90%, і підтримка такого суворого режиму важливо для збереження коренеплодів.

І нарешті – насіння!

З настанням кліматичної весни, за 1-2 дня до посадки моркви, потрібно вийняти перезимували в сховище маткові коренеплоди і відібрати найбільші, найкращі за формою і величиною, здорові. Грунт повинна бути добре прогрітій, пухкої і на сонячній стороні. У неї і потрібно висадити відібрані коренеплоди.

Посадку маткових коренеплодів потрібно правильно розрахувати, щоб не поквапитися, але і не запізнитися. Інакше насінники моркви будуть гірше відростати і можуть потрапити стадією дозрівання на період осінніх заморозків.

Контролюйте правильність посадки, щоб верхівка коренеплоду була врівень з рівнем грунту. Якщо вона буде видаватися назовні, насінники загрожує загибель; якщо виявиться заглибленою, коренеплід почне задихатися. Маткові коренеплоди сідають за схемою 70 х 30 х 40 см.

У вегетаційний період грунт ділянки потребує 2-3-разовому розпушуванні та прополюванні. Особливо ретельно повинні бути видалені лобода, зірочник, куряче просо, вьюнковая гречишка, ториця, оскільки насіння цих бур'янів дуже схожі на насіння моркви і відокремити їх буде практично неможливо. Потужний матковий кущ можна створити двома азотними підгодівлями з розрахунку 10-20 г добрива на 1 кв. м. Друга підгодівля повинна бути проведена перед цвітінням, щоб як слід дозріли насіння. Кожна підгодівля повинна завершуватися розпушуванням грунту.

Велика частина обсягу поливу доводиться на період від посадки коренеплодів до масового цвітіння рослин, а й після цього про водопостачання моркви забувати не слід. Якщо гілки з семенникамі настільки великі, що хиляться до землі, їх необхідно прив'язати до увіткненим поруч кілків шпагатом. Виявлені хворі рослини слід відразу ж видалити з ділянки. Якщо в серпні на кущі моркви з'явилися нові парасольки, їх треба обірвати – визріти вони все одно не встигнуть, а сили у рослини відберуть.

Як тільки насінники пожовкли – час прибирати.Гілки потрібно зрізати, зв'язати в снопи, просушити і тижнів зо два протримати в сухому місці, потім обмолотити. Від війок на насінні позбавляються, перетираючи їх на ситах вручну. Недостатньо налиті насіння відсіваються.

Таким способом кожну рослину від маточного коренеплоду моркви може дати більше 20 г насіння. Якщо для їх зберігання буде використано сухе провітрюється, 4-5-річна нормальна схожість насіння гарантована.