Як виростити колоноподібні яблуні у себе в саду

вступ

Вирощування колоновидною яблуні – одна з найбільш гарячих тем серед садівників і городників. Хтось тільки замислюється про посадку, хтось уже п'ять років чекає плодоношення, а його все немає і немає, а хтось щороку збирає по відру з кожної міні-яблуньки.Будемо чесні, колоновидна яблуня краще південні регіони з м'яким кліматом. Там, де суворі зими не рідкість, вирощувати ці гібриди і отримувати з них хороший урожай набагато важче. Але це можливо! Сьогодні ми постараємося розкрити секрети врожаю колонних яблунь, правила посадки та догляду за цими незвичайними деревами.

Особливості

Колоновидна форма яблуні відрізняється від звичайної тим, що практично не утворює бічних гілок і росте вертикально вгору. Квіткові бруньки у таких дерев формуються на кільчатках (дуже коротких пагонах з недорозвиненими бічними нирками) і копьецах (коротких гілках, що закінчуються ниркою), тому при гарному врожаї стовбур яблуні нібито обліплений плодами. Краса!Що ще приваблює садівників в колонних яблунях, крім привабливого вигляду? В першу чергу, економія площі. Для власників невеликих ділянок дерево, що росте в один стовбур і не затінюють грядки, – натуральне порятунок.Крім цього колоноподібні яблуні при належному догляді дуже швидко вступають в плодоношення: буквально на другий-третій рік після посадки можна отримати перший урожай.Ну і нарешті, не будемо забувати про зручність збору плодів з одного стовбура.Якщо ви плануєте придбати саджанець колоновидною яблуні, то майте на увазі, що майбутня врожайність в чому буде залежати від якості саджанця і від вибору місця посадки.На що слід звернути увагу при виборі саджанця? Найголовніше, щоб це була справжня колоновидна яблуня, дуже часто за них видають все, що завгодно.За зовнішнім виглядом саджанці колонних яблунь відрізняють потовщені стовбури, відсутність бічних гілок і дуже коротку відстань між нирками (междоузлие). В ідеалі потрібно вибрати не тільки районовані для вашого регіону сорти, але і з'ясувати на якій підщепу щеплений сорт.Колоновидна яблуня повинна робити щеплення на клонових (вегетативний) карликову підщепу, інакше можна не дочекатися врожаю.Місце, де яблуні належить рости, теж доведеться вибирати з особливою ретельністю, в цьому відношенні дані деревця вимогливі надзвичайно.Як же правильно вибрати місце для посадки саджанця?По-перше, ми схвалюємо те, що колоновидна яблуня не виносить протягів. Зовсім не любить, практично як баклажани або перці. Тому ці яблуні частенько садять уздовж південних стін.По-друге, при недостатньому освітленні яблуня сильно витягується вгору, тому садити її потрібно обов'язково на сонячному ділянці.По-третє, колоновидною яблуні потрібна тепла грунт. Знову будемо згадувати принципи формування теплих грядок, без цього ніяк.Нарешті, колоновидною яблуні потрібні постійні підгодівлі, причому особливі. Коренева система у цих дерев не йде вглиб грунту, як у звичайних яблунь, а значить всі поживні речовини дерево буде «збирати» з поверхневого шару. Як правильно годувати Колоновидні яблуню, ми розповімо трохи пізніше.Що ж це виходить, ідеальне місце посадки колоновидною яблуні – теплиця? Вітру там немає, сонце і тепло з усіх боків. Саме так справа і йде. Щоб отримати від такої яблуні рясний урожай, умови її зростання повинні бути максимально наближені до тепличних.Можете на своїй ділянці забезпечити яблуні такі умови? Тоді дерзайте! Якщо не можете, краще і не починати, щоб усі зусилля не пропали даром.Припустимо, безвітряний сонячне місце ми знайшли і саджанці все-таки придбали. Починаємо готувати посадочні ями.Навесні за 3-4 тижні до передбачуваної посадки викопуємо ями 50х50х50 на відстані близько метра один від одного.Щоб забезпечити яблуню необхідним теплом «знизу», яму влаштовуємо так само, як теплу грядку. На дно укладаємо акумулятори тепла – порожні закриті пластикові пляшки.Потім висипаємо в яму візок компосту і починаємо додавати органіку, чергуючи азотисті (трава, бур'яни, листя, кухонні відходи) і вуглецеві (папір, картон, гілки, тирса) шари.Згрібаємо все в якусь подобу горбка і залишаємо до посадки.У день посадки саджанця акуратно розправляємо його кореневу систему, встановлюємо на горбок так, щоб коренева шийка була трохи вище рівня грунту, і все корінці дивилися вниз. Потім засипаємо яму компостом, ущільнюємо і поливаємо (2 літри води під кожне деревце).

вирощування

У перший рік після посадки яблуні необхідно освоїтися, вкоренитися і розвинути кореневу систему. Тому якщо раптом вона видала кілька квіток, не скупіться, видаляємо їх все. Яблуня поки ще дуже слабка для плодоношення.Взагалі догляд за колоновидною яблунею зводиться за великим рахунком до чотирьох складових: забезпечення вологою, підживлення, формування та укриття на зиму.Для постійної підтримки необхідної вологості потрібен або краплинний полив, або товстий шар мульчі в пристовбурних кіл.Подкормлівать Колоновидні яблуню потрібно часто. Раз на два тижні як мінімум. Навесні після сходу снігу вносяться азотні добрива (коров'ячий, кінський, пташиний або кролячий гній), в період зав'язування плодів необхідні комплексні підгодівлі (суперфосфат + калійна сіль або комплексне добриво), а в серпні підгодовують тільки калієм (наприклад, золою).Багато дачники дуже люблять розкидати гній або розсипати добрива по пристовбурному колі. З колоновидною яблунею цей номер може не пройти. На супер-удобреному грунті вона почне «жирувати», буде добре рости, буйно зеленіють, але яблук не давати. У зв'язку з такою несправедливістю підгодівлі колоновидною яблуні краще давати адресні.Що це означає? Якщо ми підгодовуємо гноєм, то кладемо його поруч з яблунею в одному місці «купкою». Якщо використовуємо мінеральні добрива, то ломиком робимо в грунті лунку засипаємо туди добрива і засипаємо лунку землею. При такому способі підгодівлі не всі корені яблуні зможуть дістатися туди, де вона знаходиться. Але деякі доберуться обов'язково, і яблуня отримає всі необхідні речовини.А «зайве» харчування перероблять черви і ниркові мікроорганізми.Дуже важливо пам'ятати, що в другій половині літа все азотні підживлення необхідно припинити, тоді яблуні перестануть рости, а почнуть закладати плодові бруньки на майбутній рік і готуватися до зими.В кінці вересня видаляємо з яблуні все листя і наносимо побілку на весь стовбур – ця процедура дозволить дереву краще підготуватися до зими і захистить деревину від осушення.Як укриття на зиму відмінно працюють шпалери а-ля «вігвам» (схожі на ті, що застосовують при вирощуванні огірків, їх заносить снігом, і яблуня отримує своєрідні теплий «будиночок».Але можна вкривати і руберойдом, і пенофолом, і дрантям, і ялиновим гіллям – чим завгодно, лише б захистити від вимерзання верхівкову бруньку і коріння.

формування

Передбачається, що колоновидна яблуня сама по собі росте одним стовбуром і ніякої обрізки не вимагає. На практиці виходить так, що і у колон буває невелике бічне розгалуження.Деякі садівники рекомендують формувати Колоновидні яблуню в два або три стовбури у вигляді канделябра. Це свого роду страховка на випадок вимерзання верхівки одного зі стовбурів.Така форма колоновидною яблуні дуже актуальна для регіонів, де морози можуть досягати -40 ° С.Обрізати можна вже з другого року життя яблуні. Якщо ваша колоновидна яблуня утворює бічні гілочки, укоротите їх після 3-5 нирки. На наступний рік вони можуть перетворитися в урожайні плодові гілочки.Бажаємо вам успіхів і високих урожаїв!

Турбота про рослину

Компактна, плодюча і декоративна колонновидная (колоновидна) яблуня. Що може бути краще для невеликого садка на класичних шести сотках? Про те, як вибрати відповідний сорт і як доглядати за саджанцями, читайте в нашому матеріалі.Своєю появою колонновидная яблуня зобов'язана вдалою генної мутації і людському цікавості. Близько півстоліття тому один канадець помітив незвичайну гілку на старій яблуні сорту Макінтош.У цій галузі практично відсутні бічні пагони, але при цьому по всій її довжині тіснилося безліч стиглих плодів. На щастя, цей канадець був садівником. Він взяв кілька живців і прищепив їх на яблуневі підщепи. Мутація виявилася стійкою.Завдяки чому всього за кілька десятиліть колонновідние яблуні поширилися по всьому світу.

Плюси і мінуси

Головне достоїнство колонновидних яблунь – їх компактність (висота дорослого дерева – близько 2,5 м, а ширина – не більше півметра). Більше немає необхідності відводити величезні площі під яблуневі сади. Всього на одній сотці можна розмістити безліч плодових дерев, плодоносних в різні місяці.Селекціонери настільки зацікавилися цією вдалою мутацією, що за досить короткий термін вивели значну кількість сортів, в тому числі морозостійких, скоростиглих, а також сортів пізнього строку дозрівання, плоди яких можуть зберігатися всю зиму.Виявилося, що унікальні характеристики цих яблунь досить легко передаються при насіннєвому розмноженні.Колонновидні яблуні дуже декоративні, тому з успіхом використовуються в якості елемента ландшафтного дизайну, а деякі їх сорти зі скромною кореневою системою прекрасно себе почувають не тільки у відкритому грунті, а й в діжках. При цьому дерева створюють незначне затінення, завдяки чому між їх струнких рядів можна без праці вирощувати багато інших рослин.Колонновидні яблуні приносять хороший урожай (до 12 кг з одного дерева) лише за умови, що їм забезпечений відповідний догляд. У цьому випадку вони швидко приживаються на новому місці і оперативно починають плодоносити. Перший урожай стиглих яблук можна знімати вже на другий рік після посадки. У деяких садівників, за умови весняної посадки, молоді дерева зацвітають уже в перший рік.Але, на жаль, термін життя в саду у цих дерев недовгий. Деякі сорти значно менше плодоносять вже через 7 років, а більшість втрачає врожайність через 15 років. Тому їх доводиться часто замінювати молодими деревами. А це – досить недешеве задоволення, тому що вартість саджанців колонновидних яблунь зазвичай значно перевищує вартість їх розлогих родичів.Колонновидні яблуні найкраще висаджувати ранньою весною до набрякання бруньок. Однак допускаються і осінні посадки в кінці вересня – початку жовтня. Деякі садівники, купивши посадковий матеріал в контейнерах, мають успішний досвід висадки молодих яблунь навіть влітку.Під ятати яблуневого саду краще вибирати захищені від вітру низинні місця, в яких довго затримується сніг. Він захищає молоді дерева від холодів. При цьому рівень залягання ґрунтових вод на такій ділянці не повинен перевищувати 2 м.Для висадки в грунт найбільше підходять однорічні рослини морозостійких сортів. Вони швидше приживаються і йдуть в зростання. Саджанці висаджують за схемою 50 × 100 см.В яму під посадку додають 4 кг перепрілого гною або компосту, по 50 г суперфосфату, хлористого калію і доломітового борошна. Коріння дерева ретельно розправляють і, помістивши на дно посадкового поглиблення, рясно поливають.При необхідності, слід закріпити молоде деревце в вертикальному положенні за допомогою кілочка. Коли вода повністю вбереться, коріння засипають ґрунтом так, щоб місце щеплення розташовувалося вище рівня землі, і роблять валик, що перешкоджає розтіканню води.Потім деревце ще раз поливають, а грунт навколо нього мульчують.В якості альтернативи мульчування в радіусі пристовбурного кола можна посіяти сидерати, які в подальшому доведеться регулярно скошувати.Молоді, ще не повністю вкорінені саджанці вимагають інтенсивного поливу (близько двох разів на тиждень протягом усього сезону). У квітні-травні, в залежності від кліматичної зони, можна провести кореневу підгодівлю. По 30 г аміачної селітри і нітроамофоски, а також 1-2 відра перегною вносять в пристовбурні круги під перекопування.До початку цвітіння рекомендується використовувати розчин сечовини, яка насичує грунт азотом, захищає від парші та плямистостей, допомагає боротися з попелицею. Під молоде деревце вноситься близько 150 г сечовини, під плодоносні – близько 200 г. У березні можна також провести обприскування (500 г 5% -ного карбаміду – на 10 л води).Після цвітіння можна використовувати нітрофоску і гумат натрію – згідно з інструкцією на упаковці. Не рекомендується вносити більше 3 відер складу під одне дерево.Щоб допомогти рослинам підготуватися до зими, необхідно використовувати фосфорно-калійні добрива. Їх можна купити в магазині або приготувати самостійно. Для цього на 10 л води досить додати 1 ст.л. хлористого калію і 2 ст.л. подвійного гранульованого суперфосфату.

Шкідники і хвороби

Для знищення шкідників при вирощуванні колонновидних яблунь використовують інсектициди, знищують не тільки самих шкідливих комах, але також їх яйця і личинки. Для запобігання грибкових хвороб застосовують фунгіциди. Обприскування проводять навесні до цвітіння.При цьому склад потрібно періодично збовтувати, інакше в результаті розшарування його ефективність може знизитися. Спочатку варто провести тестове обприскування одного дерева. Якщо на молодих листочках з'являться опіки, необхідно знизити концентрацію або замінити препарат.Для обприскування можна використовувати як комплексні, так і монопрепарати, наприклад:

• мідний купорос – запобігає гниттю і розвиток грибкових захворювань, також сприяє загоєнню ран, знищує деяких комах (100 г 1% -ного мідного купоросу на 10 л води);
• колоїдну сірку – ефективний засіб проти борошнистої роси, парші, антракноза, аскохітозу та рослинних кліщів, діє протягом 12 днів після обприскування (80 г препарату на 10 л води).

У травні, після закінчення цвітіння, проводять повторне обприскування, щоб знищити гусениць, моль, тлю, кліщів і т.п. З цією метою можна використовувати розчин хлорофосу (70 г на 10 л води), Лепідоцид (70 мл на 6 л води) або будь-який препарат схожого дії.Крім того, в боротьбі з шкідниками можуть допомогти ловчі пояси з гофрованого паперу, які заважають комахою переміщатися вгору по стовбуру.Для деяких сортів колонновидних яблунь обрізка не є обов'язковою процедурою. Як правило, у таких дерев розвивається тільки основний втечу. Довгі бічні пагони утворюються лише при пошкодженні верхівкової бруньки. В цьому випадку залишають найсильніший з них (він не повинен бути коротше 20 см), решта – зрізають, а місця видалення змащують садовим варом або олійною фарбою.У той же час ряд сортів колонновидной яблуні вимагає формує обрізки. У перший рік – ранньою весною обрізають майже всі бічні гілки, залишивши на кожній всього по дві бруньки, з яких виростають сильні однорічні пагони.У наступному році горизонтальну гілку залишають для формування плодів, а вертикальну знову обрізають на рівні двох нирок, які дадуть нові пагони. Через рік плодоносять гілку обрізають на кільце.При формуванні плодових ланок бажано видаляти зайві бічні пагони ще зеленими, в цьому випадку місця обрізки заживають швидше. Формуючу обрізку можна проводити після початку сокоруху.Формуючу обрізку колонновидних яблунь зазвичай проводять ранньою весною до початку сокоруху.

Послідовник "Макінтоша"

Володарів невеликих садових ділянок напевно зацікавить сьогоднішня стаття. У ній піде мова про дивовижні низькорослих плодових культурах, які отримали назву колоноподібні дерева. Всього на десяти квадратних метрах можна виростити чудовий сад і зібрати багатий урожай яблук, слив, черешні, груш, персиків.Колоновидні дерева отримали свою назву через форми крони, яка має схожість з колоною. Якщо вперше їх побачити, може здатися, що рослина позбавлене гілок і має лише стовбуром. Але це не так. Пагони все ж є у цих цікавих дерев.Просто вони не великі і приблизно однакові по всій довжині стовбура. Найчастіше бічні пагони відсутні або їх коротко обрізають. Відстань між сусідніми нирками невелике. Цвітіння і утворення плодів відбувається на коротеньких гілочках. Таке відчуття, що фрукти ростуть прямо на стовбурі.Саджанці колонних рослин мають більші стовбури, ніж у подібних культур з іншим типом крони.

Історія появи

Перша згадка про Колоновидні рослині відноситься до 1964 року. Канадський фермер помітив на своєму плодовому дереві незвичайний втечу з щільною і пружною деревиною. На яблуні сорту «Макінтош» відросла пряма гілка без бічних відгалужень. Пагони на ній були коротенькі, а на їх кінцях були яблука великого розміру.Фермер звернувся до селекціонерові, щоб показати незвичайну рослину. На фахівця воно справило враження, і з дозволу садівника він почав свої дослідження і досліди. Підсумком його роботи став перший екземпляр яблуні з кроною колоновидною форми, яку назвали «Важак».У перекладі з польської мови це слово означає подовжений жердину, який використовується для заготівлі сіна.Пізніше дерево з Канади було привезено до Європи, де продовжилися селекційні експерименти.

Особливості та недоліки

Серед достоїнств колонних дерев можна виділити наступні:Невеликий розмір. Ця перевага особливо актуально для власників невеликих садових ділянок, де кожен сантиметр землі на вагу золота. На скромному ділянці такого виду дерева можна посадити в значній кількості. Також з них легко буде збирати врожай.

• Богатий врожай. Колоновидні плодові дерева відносяться до скоростиглим і плодоносять вже на другий рік. Наприклад, з одного дерева можна зібрати від 10 до 15 кг яблук.
• Чи не потребує особливого догляду.
• Декоративні властивості. Плодові низькорослі деревця відрізняються особливою декоративністю. Густо квітучі або плодоносні культури стануть прикрасою будь-якого присадибної ділянки.

Є й деякі недоліки у колонних сортів:

• Недовговічність. Цвітуть і плодоносять такі дерева не більше 20 років. Отже, потрібно досить часте оновлення саду.
• Ціна на колоноподібні саджанці вище, ніж на звичайні.

вибір саджанців

Потрібно серйозно підходити до питання вибору саджанців, так як від цього буде залежати якість врожаю. Перед тим, як їх придбати, зверніть увагу на кілька важливих деталей:

• колір верхньої бруньки;
• зрілість пагонів;
• наявність листя;
• стан кореня.

Саджанці з дозрілими пагонами, у яких верхня нирка має зелений колір, листові пластини відсутні, а коренева система відрізняється пружністю і позбавлена ​​сухих пошкоджених відгалужень, підійдуть для посадки. До моменту висаджування за саджанцями необхідно грамотно доглядати. Їх поміщають в прохолодне місце і підтримують постійну вологість коренів.Для цього кореневу систему можна помістити у вологий м'яке дрантя і в міру висихання знову змочувати водою.Підбираючи місце для посадки треба пам'ятати, що колоноподібні породи дерев добре себе почувають на відкритих освітлених південних ділянках саду. Вони погано переносять вітру і протяги.Земля повинна бути родючої. Поряд не повинні залягати грунтові води. За своїм складом грунт вибирається пухка, щоб була хороша циркуляція повітря і води.Підійде суглинний і супіщаний грунт.Кислий грунт вапнують.Весняний період найбільш підходящий для висаджування саджанців. При посадці цілого саду необхідно витримувати відстань в один метр між рослинами і рядами.Лунки необхідно викопати заздалегідь, щоб дати можливість землі осісти.
При викопуванні поглиблення повинен враховуватися розмір кореневої системи культури. Зазвичай ями 60 см на 70 см цілком достатньо. Якщо планується посадка цілого саду, то садівники практикують викопування траншеї.У поглиблення засипають шар дренажу, а також додають калійні і фосфорні добрива по одній столовій ложці. Після цього розміщують молоде деревце. Кореневу систему закопують, обережно ущільнюючи грунт. Закінчується посадка поливом і мульчуванням.Догляд за Колоновидні садом зводиться до поливу і внесення добрив. Проводити обрізання гілок практично не буде потрібно, так як у багатьох сортів взагалі не відростають бічні пагони.Полив молодим деревцям потрібно тільки перші кілька років. Потім їх коренева система зміцніє, розростеться, і дерева самі забезпечуватимуть себе необхідною вологою. Поливають рослини навколо стовбура. При поливі звичайним способом землю необхідно мульчувати соломою. В посушливе літо культуру поливають раз на тиждень. У дощову погоду додаткового зволоження не потрібно.Добре фруктові деревця періодично піддавати дощування. Це не тільки зволожить рослини, але очистить їх листя від пилу.Сильне плодоношення дерев призводить до швидкого виснаження ґрунту і тому вона потребує додаткової підгодівлі.
Колоновидні плодові дерева удобрюють в кілька етапів.Першу підгодівлю сечовиною або селітрою виробляють по весні, коли сходить сніг. Наступні добрива вносять під час цвітіння і через тиждень після нього. У ці періоди застосовують розведений у воді коров'ячий гній, змішаний з деревною золою.Останній раз дерева підгодовують восени калійними і фосфорними добривами.При появі бічних гілок все ж необхідна обрізка колонних дерев. Місця зрізу обробляють за допомогою садового вару або інших спеціалізованих засобів.По весні, оглядаючи дерева після холодів, треба звертати увагу на верхню нирку.Якщо з неї росте слабкий втечу, а поруч формується ще один, то слід дочекатися, поки вони обидва відросте і зберегти міцніший з них.

секрети вирощування

Цей різновид виведена порівняно недавно, в 1964 році, в Канаді з мутованого втечі на дуже старому стовбурі, і сьогодні посадка колонних яблунь стає популярною серед садівників.Слід зазначити, що багатий урожай з кожного дерева при економії простору, тобто при більш тісному розташуванні дерев з кроною у вигляді колони, тільки здається перевагою в порівнянні з вирощуванням гіллястих сортів.Насправді в саду зі звичайними розлогими яблунями можна зібрати з 10 дерев, що вміщується в шаховому порядку на 1 сотці, ті ж 500 кілограмів плодів, що і з 50 колонних дерев.При цьому посадка 10 саджанців (а також транспортування на велику відстань) і догляд за ними зажадає менше зусиль і витрат, а значить окупиться швидше.Однак, незважаючи на те, що догляд за 50-60 саджанцями забирає більше часу, ніж за 10, зручність вирощування колонних сортів незаперечно за рахунок вільного доступу до стовбура і кожному відростка.Оскільки звичайних гілок у даного різновиду яблунь немає, їх замінюють копьеца (пагони до 15 сантиметрів з ростовой або плодової ниркою на кінці) і кольчатки. Довжина відростків другого типу не перевищує 3-5 сантиметрів, оскільки в рік вони збільшуються всього на кілька міліметрів.Однак кольчатки здатні гілкуватися, перетворюючись з часом в компактні освіти, які називаються Плодушки.Відсутність гілок забезпечує можливість зірвати будь-плід при зборі врожаю, і, крім того, не буде перешкоди встановити драбину впритул до стовбура і піднятися по ній до самої верхівки дерева.Завдяки цьому можна забезпечувати необхідний догляд у вигляді обробки від хвороб, підживлення сечовиною через зелену масу, а також обрізки.Однак є в цьому і негативна сторона – відсутність розгалуження означає, що на яблуні нові кольчатки будуть з'являтися в дуже обмеженій кількості, і чим більше вік дерева, тим рідше. А значить, при втраті або випадкової обрізку плодових відростків на стовбурі, вже не можна буде розраховувати на врожай наступного року.Для початку потрібно пам'ятати, що як такі колоноподібні яблуні тільки ті, які мають геном З, колись спонтанно утворився у вигляді мутації. Вченим вдалося за допомогою селекції отримати цей ген в сорті Ватажок, однак, використовуючи його як батьківську форму, вдалося створити порівняно небагато гібридів.Нерідко під виглядом колонних продаються звичайні сорти, прищеплені на карликові підщепи і відповідним чином сформовані, вони сильніше розгалужуються і вимагають постійного прищипування і обрізання відростків. Серед вітчизняних сортів можна перерахувати такі, як Янтарне Намисто, Медок, Президент, і, звичайно, Валюта.Є й інші, але ці найбільш популярні. Отже, які ж їхні характеристики?Почнемо з досить поширеного Бурштинового Намиста, який відноситься до середньостиглих і дає урожай в першій декаді вересня. Плоди яскраво-золотистого кольору з рум'янцем і місцями з пазеленню, як правило, досить великі, але рідко їх маса досягає 200 грамів, частіше коливається в межах 160-170.М'якоть дуже соковита, ламка завдяки мелкозернистости. Яблука можна збирати вже в перший рік після посадки, але не варто очікувати багатого врожаю, навпаки, бажано сильно прорідити зав'язі. Морозостійкість у цього сорту висока, але дерева вимагають приховування, оскільки верхівки крон можуть замерзнути.Сорти Медок і Президент ставляться до середньоранніх і дають урожай вже в кінці серпня або на початку вересня, тобто до перших заморозків. Вони схожі в розмірах і рідко перевищують у висоту 2 метри, тобто відносяться до напівкарликовий.Крім того, схожість спостерігається і в інших властивостях, зокрема – у обох сортів дуже щільно розташовані коріння, що дозволяє їх пересаджувати без заподіяння особливого збитку.За розміром плоди у Медка і Президента теж майже однакові, і маса їх може бути в межах 200-250 грамів, а ось смакові якості абсолютно різні: у першого сорту смак дуже солодкий, а у другого – кислуватий. Колір яблук першого сорту більш насичено-жовтий, у другого просто відливає жовтизною. Зимостійкість висока, дерева витримують до -40 градусів.І, нарешті, дуже популярна у садівників Валюта, яка відрізняється надзвичайно високою життєздатністю і здатна переносити дуже суворі зими, не вимагаючи догляд, подібно знайомій багатьом Антонівці.З цієї причини даний колоновидний сорт дуже часто висаджується на ділянках в середній смузі Росії. Однак при сильних затяжних морозах рекомендується вкривати дерево, благо, що форма крони дозволяє це зробити без особливих зусиль.Недолік Валюти в тому, що визріває вона тільки в жовтні, тому погано придатна для регіонів з коротким вегетативним періодом, але в середній смузі зростає непогано. З іншого боку, вона стійка до більшості хвороб, властивих яблуням.Урожайність сорту невисока, близько 6 кіло з дерева, плоди великі, до 200 грамів вагою, дуже солодкі і довго зберігаються.Як і багато інших садові дерева, яблуні з вузькою пірамідальною кроною віддають перевагу відкритим, добре освітлені простору.Однак деякі сорти, зокрема, та ж Валюта, добре себе почувають і в легкій півтіні.Крім того, практично всі колоноподібні різновиди вологолюбні, тому садити їх професіонали рекомендують в низинах, але за умови, що там немає високо залягають грунтових вод.Якщо знайшли підходяще місце, настав час приступати до підготовки грунту. Справа в тому, що якщо саджанці звичайної яблуні можна сміливо вкорінювати в будь-який грунт, додавши трохи мінералів і органіки при посадці і підгодовуючи надалі, то з Колоновидні сортами все складніше.При дуже щільній посадці (а тільки такий варіант і вважається найбільш продуктивним) з проміжком між саджанцями близько 40 сантиметрів, дерева дуже швидко виснажать грунт. Навіть при тому, що діаметр крони рідко перевищує 30 сантиметрів, і коріння розташовуються компактно, кожне дерево буде споживати чималу кількість поживних речовин.Тому потрібно удобрити грунт заздалегідь як органікою, так і мінералами.Для початку риються ями з вказаним проміжком, найкраща схема – лінійна з відстанню між рядами від 1 до 2 метрів. Робити це потрібно восени для весняної посадки і навесні – для осінньої. Висипаємо в кожну яму по 2 столові ложки калію і суперфосфату, а також до 4 кілограмів перегною або компосту.Якщо є необхідність знижувати кислотність грунту, обов'язково додайте в пухкий грунт на дні ями 50 грамів доломітового борошна.Повний комплекс мінеральних добрив вносити не слід з тієї простої причини, що це може виявитися занадто сильним навантаженням для незміцнілих коренів, але допускається при посадці додавання в грунт регулятора росту.Перед тим, як навесні (або восени) поміщати саджанець у відкритий грунт, уважно огляньте його, і якщо помітите, що кора трохи скривилася у верхівки, ближче до ростової нирці, обов'язково помістіть коріння в теплу воду на 10 годин. Потім можна у другорядних корінців зрізати кінчики, щоб вони активніше розвивалися і легше поглинали вологу.Тепер відновлюємо форму раніше викопаної ями, витягуючи частина компосту, поміщаємо в неї саджанець і присипаємо підземну частину до штамба. Коренева шийка або місце прищепи, якщо це звичайний сорт на карликовій підщепі, повинна залишитися над поверхнею, приблизно в 5 сантиметрах від землі.Далі потрібно під кожне дерево вилити по 3 відра теплої води, прикрити грунт мульчею і вбити поруч шпалеру.Дерева з пірамідальною кроною, практично повністю позбавленої бічних гілок, також вимагають обрізки, як і розлогі. Крім того, їм потрібен догляд у вигляді обробки від хвороб і шкідників.А захист від гризунів потрібно навіть більшою мірою, оскільки крона знаходиться невисоко від землі і дуже вразлива. Тому потрібно стовбур обертати захисними твердими матеріалами (як мінімум дрібною металевою сіткою), і не тільки на зиму. Але починати догляд за деревами слід з підгодівлі.Три рази в сезон потрібно обприскування листової маси розведеною у воді сечовиною, про що ми вже згадували раніше.Щотижня в пристовбурні кола виливайте 1-2 відра води, під кожне дерево, особливо в перший рік росту яблунь.У грунт при розпушуванні навесні і восени обов'язково потрібно додавати органіку у вигляді розведеної водою в пропорції 1:10 гною, також можна використовувати перебродивший курячий послід, розбавивши його 1:30.Другий варіант вимагає внесення в сильно розведеному вигляді через високу концентрацію селітри, яка може спалити коріння. Якщо дерево повільно розвивається, потрібно у найближчих до верхівкової ростової нирці 4-х листків зрізати дві третини платівки, тоді вічко піде в ріст швидше.Крім іншого, навесні потрібно обов'язково обприскати яблуні від шкідників, а ближче до літа, після цвітіння – від хвороб. Такий відхід у поєднанні з регулярною прополкою і додаванням мінеральних добрив при розпушуванні під час утворення плодів забезпечить вас хорошим урожаєм.У перші роки суцвіття потрібно обривати, залишаючи по 2 букетика в кожній ланці, далі їх проріджують ще раз так, щоб на стовбурі їх було рівно в 2 рази більше, ніж хочете отримати плодів.Згодом їх кількість ще раз ополовінівается, а при появі зав'язей залишають тільки по 1 на ланка.