Як виростити сливу в ленінградській області: поради досвідчених агрономів

Агротехніка вирощування сливи в Ленінградській області: посадка і догляд, кращі сорти

Ленінградська область – найпівнічніший регіон, в якому можна культивувати кісточкові культури.При цьому слід враховувати, що для отримання гідного врожаю брати можна тільки спеціальні сорти, призначені саме для північних регіонів.Про те, які різновиди сливи підходять для культивування в північно-західних областях, а також про нюанси догляду за деревами, і розповість ця стаття.

Кращі сорти для Ленінградської області

Для північно-західного краю, включаючи Ленінградську область, пристосовані такі сорту слив:

1. «Оленка». Ранньостиглий самобезплідний сорт. Являє собою среднерослое дерево, що виростає до 2-2,5 метрів. Плоди – великі (30-35 г), кулясті, темно-червоного кольору, кісточка від'єднується погано. Запилювачі – сорти китайської сливи і алича. Слабкість сорти – листя і молоді порослі часто вражаються попелиць.
2. «Червона куля». Ранньостигла скороплодная зливу. Плодоносити починає вже через 2-3 роки після висаджування. Дерево – середнє, майже 2,5 метра у висоту. Плоди – круглі, великі (близько 40 г), червоного кольору з сизуватим нальотом. Кісточка відділяється важко. Сорт відрізняється хорошою зимостійкістю і імунітетом до клястероспоріозу.
3. «Ренклод колгоспний». Середньопізній самобезплідний вид. Плоди – середні, близько 25 г, зеленувато-жовті, у зрілих плодів кісточка відділяється добре. Дерево – середньоросле. Сорт морозостійкий, високоврожайний, стійкий до різних захворювань.
4. «Скороплодная». Ранньостигла самобесплодни зливу. Дерево невисоке. Плоди – кулясті, ароматні, дрібні (20-25 г), з яскраво-червоною шкіркою. Морозостійкість і врожайність – хороші, стійкість до захворювань – відносна.
5. «Тульська чорна». Середньопізній самобезплідний вид. Дерево невисоке. Плоди – середні (23-25 ​​г), овальні, з темно-синьою, практично чорної шкіркою. Кісточка відходить від м'якоті добре. Морозостійкість і врожайність високі.

Де посадити на ділянці

Всі північні сорти слив добре культивуються на верхній частині схилів, вважаючи за краще дренированную грунт. При цьому бажано вибирати більш теплі, добре освітлені місця, прогріваються сонцем, захищені від холодних вітрів, з глибоким (не менше 2 метрів) заляганням грунтових вод.Важливо!Не можна висаджувати сливу в низинах, де скупчується вода, а взимку збирається багато снігу.Якість грунту грає не останню роль: краще вибирати родючі ділянки з більш легким складом, з піщаним або піщано-галечникові підземним шаром.

Як вибрати хороші саджанці при покупці

Вибір саджанців – відповідальний момент, від якого залежить те, як приживеться деревце і чи буде воно плодоносити далі.Тому необхідно враховувати такі правила:

• у саджанця має бути 3-5 розвинених кореня. Основний повинен бути мінімум 25 см в довжину;
• посадковий матеріал може бути щепленим і Кореневласні. Останній варіант краще, оскільки такі паростки в разі обмерзання здатні відновлюватися;
• сорту бувають Самоплодность і самобесплодни. Останнім для отримання врожаю знадобляться правильні сусіди;
• здобувати посадковий матеріал краще в спеціалізованому розсаднику. Вкрай небажано купувати саджанці на ринку;
• краще купувати деревця у віці 2-3 роки;
• корінці повинні бути без ознак плісняви, гнильних відмітин і пошкоджень;
• стовбур не повинен мати викривлень. Рівний штамб – ознака здорового саджанця;
• кірка повинна бути цілісна, без морозобоін, опіків і інших ушкоджень.

Як правильно посадити

Слива не рахується примхливої ​​культурою, але деякі правила посадки все ж існують.Багато садівники стверджують, що садити сливу можна і восени, і навесні.Але, з огляду на той момент, що сливи є теплолюбних рослиною, найкращий час для посадки – рання весна, поки ще не розпустилися бруньки, через 3-5 днів після повного відтавання грунту.Якщо запланували висадку саджанця восени, робити це слід як мінімум за 1,5-2 місяці до заморозків.

підготовка ґрунту

Місце для посадки сливи слід підготувати заздалегідь, за кілька тижнів.Для початку грунт в радіусі 2 метрів від передбачуваного місця посадки ретельно перекопують, прибирають бур'яни, удобрюють.Далі викопують яму, здобуту землю змішують з перегноєм, деревною золою і висипають на дно.Важливо!Не можна прямо в яму сипати добрива для стимулювання зростання гілок – вони можуть обпалити коріння, що призведе до загибелі саджанця.

Покроковий процес посадки

Посадковий колодязь для сливи повинен бути близько 50-60 см в глибину і 80-90 см в ширину.Залежно від обраного сорту дальність між майбутніми деревцями буде різною. Для широких, розлогих крон знадобиться дистанція близько 3 метрів, а для дерев з невеликими кронами досить буде 1,5 метрів.Якщо дерева розміщуються в кілька ліній, то відстань між рядками має становити 4-4,5 метров.Яма для посадки викопується за 2-3 тижні.Відразу ж в неї вбивається опора для підв'язки, краще з північного боку від майбутнього дерева, причому відстань від кола до саджанця має становити 15 см.В яму вноситься підгодівля (сукупне мінеральне або перегній). Поживна суміш перемішується з грунтом і залишається на час, щоб грунт осів.Прямо перед висаджуванням на низ ями насипають гіркою землю, ставлять на неї саджанець і рівномірно випрямляють коріння. Потім їх засипають ґрунтом.Під час процесу саджанець періодично злегка струшують, щоб уникнути утворення порожнього простору, а грунт рівно розподілився.Припустимо легке втоптування.: Приклад посадки саджанця сливи на пагорбСаджанець поглиблювати годі було – шийка кореня повинна бути вище грунту на 3-4 см. Коли грунт сяде, дерево опиниться на рівні з землею.Після того як дерево вже посаджено, штамб прив'язують до опори. При цьому потрібно робити це так, щоб згодом підв'язка не травмувати кору сливи: краще вибирати м'які матеріали (конопляна мотузка, еластичний шпагат і т. П.).В кінці посадки саджанець поливають, а пристволову зону мульчують тирсою або торфом.Дізнайтеся більше про агротехнічного прийомі «мульчування грунту».

як доглядати

Чим більше ви будете приділяти дереву уваги і чим грамотніше доглядати, тим краще зливу буде себе почувати і віддячить щедрим урожаєм.Хоча зливу не любить застою вологи, вона відноситься до вологолюбні рослини. Для цього дерева пересихання небезпечніше, ніж морози.В жарку погоду деревце поливають раз в 5-7 днів з розрахунку 4 відра води для молодого і 6 відер – для зрілого дерева.Важливо!Якщо плоди тріскаються – це ознака нестачі вологи, а якщо відмирає верхівка і жовтіють листя – це надлишок вологи.На відсутність необхідних елементів зливу реагує практично моментально: при дефіциті азоту кінчики листя жовтіє, при нестачі фосфору – сереют, а при дефіциті калію стають коричневими. Разом з тим, при перенасичення грунту азотом пагони перестають рости, не встигають визрівати і підмерзають.Саме тому поживні елементи вносять поетапно:

1. При посадці. В яму насипають землю, перемішану з 15 кг перегною або гною, 0,5 кг суперфосфату, 100 г хлористого калію (можна замінити 1 кг деревної золи).
2. У перший рік досить добрив при посадці. Наступні 3 роки навесні удобрюють сечовиною (20 г на 1 кв. Метр).
3. Після того як дерево вступило в фазу плодоношення, його щорічно удобрюють такою сумішшю (на 1 кв. М пристовбурної зони): 10 кг гною (компосту), 25 г сечовини, 30 г суперфосфату, 0,2 кг деревної золи.
4. Під час повноцінного плодоношення органічні добрива подвоюють, а мінеральні залишають в тих же дозах.Навесні вносять сечовину, гній або перегній, а восени – фосфорні та калійні підгодівлі.

Після внесення добрив землю перекопують на глибину 15 см. Ближче до стовбура глибину зменшують, щоб не пошкодити коріння.

Догляд за грунтом

У перші два роки влітку доведеться боротися з бур'янами, регулярно рихлити на невелике заглиблення землю навколо стовбура і підсипати перегній або торф (по відру на дерево). Багато для боротьби з бур'янами мульчують грунт тирсою (шар – 10-15 см) в радіусі 1-1,2 м.Коли дерево подорослішає (старше 2 років), пристовбурні ділянку можна обробляти гербіцидами. Перед обробкою слід видалити кореневу поросль. Гербіциди вносять в безвітряну суху погоду і стежать, щоб препарат не потрапляв на стовбур і листя.

Сорти сливи для ленінградської області: посадка і догляд

Щоб зрозуміти, який клімат переважає в північно-західному регіоні Росії, досить згадати погоду, характерну для Санкт-Петербурга. Найчастіше жителі даного краю спостерігають затягнуте хмарами небо, через які рідко виходить сонце, а ось дощі, навпаки, йдуть практично щодня.Клімат північного заходу Росії – помірно континентальний. Висока вологість повітря негативно позначається на розвитку плодових культур.Більшість фруктових дерев, районованих для південних областей, не плодоносять, відстають у розвитку, часто страждають від грибкових інфекцій і схильні до гниття.Не сприяють високій врожайності плодових культур суворі зими і пізні весняні заморозки.

«Як правильно посадити сливу»

З цього відео ви дізнаєтеся, як проводити посадку сливового дерева.

Кращі сорти

Кліматичні і географічні особливості північного заходу Росії в деякій мірі обмежують місцевих садівників у виборі плодових культур.Так, самоплодние сорти сливи для Ленінградської області вважаються оптимальним варіантом, вони не вимагають посадки на території садового ділянки додаткових запилювачів.Ідеальна зливу для північно-західного регіону відрізняється компактними розмірами, стійко переносить сильні морози і пізні заморозки навесні, стійка до збудників різних захворювань, характеризується раннім терміном дозрівання і витривалістю до перепадів температурних режимів, а також відноситься до Самоплодность культурам.Далі пропонуємо вашій увазі кращі сорти сливи для північного заходу країни.

Скороспілка червона

Сорт сливи Скороспілка червона, званий «народної» сливою, характеризується раннім плодоношенням. Незважаючи на відмінну зимостійкість, квіткові бруньки плодової культури схильні до підмерзання.Плодоносить регулярно і рясно. Якщо говорити про смакові якості, то плоди цієї кісточкової культури мають солодкий смак і приємний аромат, але присутній незначна сухість м'якоті, що подобається не всім споживачам.

Скороспілка кругла

Слива Скороспілка кругла відноситься до сортів народної селекції.Славиться своєю морозостійкістю і хорошою пристосованість до різних погодних умов. Плоди не великі, але дуже смачні.Завдяки приємному кислувато-солодкого смаку вживаються в їжу свіжими і у вигляді консервації.Даний сорт самобесплоден, як запилювачі виступає зливу Скороспілка червона.

Ренклод колгоспний

Сорт Ренклод колгоспний, або слива жовта для Ленінградської області підходить найкраще, так як відрізняється високою зимостійкістю і швидкої відновлювальною здатністю, а також високо цінується за опірність до різних грибкових захворювань. Соковиті і солодкі плоди знайшли своє застосування в промисловому виробництві для виготовлення консервації.Якщо говорити про недоліки сливи, то необхідно сказати про самобесплодни культури. Кращими запилювачами є сорти Євразія 21, Угорка московська і Волзька красуня.

Емма Лепперман

Жовта слива сорту Емма Лепперман ідеально підходить для північного заходу країни.Дана плодова культура Самоплодность, невимоглива до умов зростання і невибаглива до догляду.Слива Емма Лепперман відноситься до ранніх сортів, врожай збирають на самому початку серпня.Стиглі плоди довгасто-округлої форми покриті яскраво-жовтою шкіркою з ошатним світло-червоним рум'янцем.Як відзначають садівники, завдяки регулярній і щедрою врожайності даний сорт вважається одним з найприбутковіших.

Единбурзька

Вибираючи сорти сливи для північного заходу Росії, досвідчені агрономи рекомендують придивитися до кісточкової культурі Единбурзька.Слива характеризується високою зимостійкістю і швидким відновленням у разі підмерзання бруньок навесні, а також володіє хорошим імунітетом і рідко хворіє різними грибковими та вірусними захворюваннями.Плодоносити починає на 5-7 рік посадки. При дотриманні техніки вирощування дає рясний урожай.Відомі випадки, коли з дорослого дерева збирали не менше 100 кг стиглих фруктів. Сорт Единбурзька має відмінні смакові якості.Однак не варто поспішати зі збором врожаю, рано зняті сливи терпкі і не дуже солодкі.Слива для північного заходу сорти Євразія 21 є самостерільной культурою і, відповідно, потребує перехресному запиленні. Як запилювачів можуть бути використані такі види сливи, як Ренклод колгоспний і Ренклод урожайний.Євразія 21 високо цінується за відмінні показники морозостійкості і міцний імунітет до характерних для кісточкових культур грибкових недуг і навалам шкідливих комах. Плодоносить рясно, при цьому середнього розміру фрукти (25-30 г) дозрівають рано. Плоди даного сорту мають насиченим ароматом і приємним кислувато-солодким смаком.Недоліками Євразія 21 називають низьку транспортабельність, а також схильність до обпадання плодів і розтріскування шкірки слив при недостатній кількості вологи.

Правила посадки

Відповідаючи на питання початківців садівників, як правильно виконати посадку сливи навесні в Ленінградській області, рекомендується почати з вибору посадкового матеріалу. Купувати саджанці для посадки краще в спеціалізованих розплідниках, де вашій увазі запропонують рослини, районовані саме для Ленінградської області.Молоде деревце повинно виглядати зміцнілим і здоровим, коренева система добре розвинена і не підгнила. Швидше за все приживаються саджанці, які досягли одно- або дворічного віку.Слива – вологолюбна культура. Але при виборі ділянки для посадки сливового дерева краще віддати перевагу родючому грунту на незначному підвищенні.Надлишок вологи і близькість залягання грунтових вод сприяють гниттю кореневої системи, що може призвести до загибелі дерева.Щоб плодова культура, висаджена в регіоні з підвищеною вологістю повітря, добре росла і розвивалася, потрібно вибирати сонячним і захищеним від вітру ділянки саду.Отже, як посадити саджанець сливи? Необхідно заздалегідь приготувати посадочну яму розміром 70х80 см. Верхній шар грунту слід перемішати з добривами і залишити на два тижні настоюватися.При посадці саджанця потрібно акуратно розрівняти корінь, поверх якого засипати насичену поживними речовинами грунт.Кореневу шийку не слід заглиблювати.По завершенні посадки рекомендується прив'язати саджанець до дерев'яного кілка, рясно полити і мульчувати грунт в пристовбурних кіл торфом або тирсою.

секрети догляду

У перший рік посадки зливу не вимагає особливої ​​уваги і догляду, досить кілька разів полити рослину в період відсутності опадів.Починаючи з другого року життя, плодову культуру необхідно підгодовувати азотовмісними і калійно-фосфорними добривами, восени в грунт вноситься органіка. Не забувайте щорічно проводити санітарну та омолоджуючу обрізку крони.Періодично фруктові дерева в саду оглядають на наявність ознак присутності шкідливих комах і симптомів різних захворювань.

Підготовка до зими

Незважаючи на високу морозостійкість більшості сортів слив, районованих для північного заходу Росії, рослини потребують додаткового укритті на зиму.Спочатку необхідно побілити штамб дерева, а потім утеплити його, обв'язавши руберойдом, поверх якого укладається шар скловати і светоотражающая фольга.Подібні маніпуляції допоможуть плодову культуру вистояти навіть при сильних морозах.

Про правильній посадці яблунь і груш в ленінградській області

Всім відома бідність грунтів в Ленінградській області.Це або суглинки, коли родючий шар ледь становить п'ятнадцять-двадцять сантиметрів, або піски зі щебенем (в північних районах), або ж, у кращому випадку, торфовища. В торфовищах хоч і кислий грунт, але шар цієї грунту глибокий.У нашому садівництві копнёшь на штик лопати, а далі глина. Це вам не родючі ґрунти України. Пам'ятаю, свекор з чоловіком копали льох в мНіжині, що в ста кілометрах від Києва.Два метри чорнозему – і це не межа! У таку землю що не кинь, все зійде і виросте, аби дощ час від часу насичується грунт вологою.А у нас, в зоні ризикованого землеробства, ще ой як треба потрудитися, щоб виростити це яблучко. А ростити треба, якщо любимо і бережемо свою сім'ю, дітей, онуків.Важливо не тільки придбати саджанець в надійному місці, але і правильно його посадити.Нещодавно мені потрапила стаття про вчених одного помологічного саду, які побували в одній із західних країн і ознайомилися з вирощуванням яблунь.Сади дуже красиві: рівні ряди ошатних яблунь з червоно-жовтими плодами, мабуть, сорту Айдаред, міжряддя акуратно викошено, пристовбурні круги оброблені.Райський сад, і тільки!Коли у нас закінчуються свої яблука, я купую саме цей сорт, Айдаред. Мені здається, що їх шкірка не піддається обробці для тривалого зберігання, також не видно слідів воску або парафіну, вони ближчі до природних за розміром яблукам.Але виявилося, що яблуні і грунт під ними обробляється за сезон хімікатами до 32 разів проти хвороб і шкідників. Щось мені перехотілося навіть є ці яблука.

Але повернемося в рідні пенати. Купівля саджанців

Мені шкода буває початківців садівників, які купують південні саджанці, явно вигнані на мінеральних добривах, або три-, чотирирічні саджанці з обрубаними корінням і насилу упаковані в поліетиленові мішки. Не береться до уваги, звичайно, саджанці такого ж віку, вирощені в величезних, непідйомних контейнерах. Такі приживуться, рано почнуть плодоносити, але вони дорогі і не по кишені простому садівникові.У кислий грунт слід додати вапно-гідратного або доломітове борошно, а навесні їх краще замінити золою. Літрової банки золи буде досить для посадки одного саджанця.Давайте поміркуємо. Коренева система плодового дерева (рис. 1) складається з скелетних і всмоктуючих коренів, останні розташовані на кінцях скелетних коренів, вони ніжні і відрізняються світлим забарвленням. Тільки усмоктувальні коріння витягають поживні речовини з грунту.

Відкрита коренева система

Спочатку розповім про посадку однорічного саджанець з відкритою кореневою системою. Якщо саджанець викопаний акуратно, без пошкодження всмоктуючих корінців, зберігався у вологому середовищі, коріння його НЕ підсохли, то при правильній посадці саджанець приживеться.А ось дворічний і більш саджанець з відкритою кореневою системою важче викопати з грунту, його коренева система більш розгалужена, часто йде глибоко в землю.При викопуванні частина коренів обривається і залишається в землі. Імовірність вкорінення у такого саджанця знижена.Посадка зерняткових культур, до яких відносяться яблуня і груша, проводиться навесні і восени.Навесні на саджанці повинні бути бруньки, тобто рослина має бути без листочків.Коренева система ще не в землі, коріння не прижилися, і харчуванню для листочків надходити нізвідки.Восени саджанці з відкритою кореневою системою краще висаджувати у вересні – на початку жовтня, коли деревце вступає в період спокою і йому не потрібні поживні речовини.

Закрита коренева система

Я віддаю перевагу однорічні саджанці з закритою кореневою системою.Чи не болить голова, що у твого саджанця обірвані коріння, що терміново треба відкласти всі справи і готувати посадкову яму, що твій саджанець засохне при перевезенні та зберіганні.Привіз, поставив в півтінь або на сонечко – і живи спокійно, не забуваючи поливати і підгодовувати. Висаджувати можна в будь-який час дня і ночі навесні, влітку і восени.Одне важливе, але нескладна умова: кому землі при посадці не повинен бути зруйнований. І це зрозуміло: коріння при посадці не пошкоджені, не обірвані, умови утримання поліпшуються, з'явилася нова грунт, куди корінці зможуть проростати, і на деревце не зів'яне жоден листочок.Пам'ятаю, затрималася з посадкою яблуні сорту Ренет Кічунова. Жовтень на дворі, яблуня все ще в контейнері, відправляти її в прикопа на зимівлю не хочеться.Садила її у другій половині жовтня – і нічого, добре перезимувала, а в цьому році, на третій рік після посадки, стояла вся в цвіту.Вперше ж зацвіла в минулому році, і дозріли на ній перші яблучка, зеленувато-жовті з характерною оржавленной у черешка.

посадка саджанців

Спочатку розповім, як ми садимо плодові дерева в умовах нашого Бабино на суглинних грунтах. Досвід прийшов з роками, довго мучилися, щоб щось вийшло. Зараз виробили для себе правила посадки, і вони дають результати.
Перше і незабутнє правило – не рити яму в глині.«Яма в глині ​​- це могила для саджанця» – давно, ще на лекціях, я почула цю істину від Ю. М. Чугуєва, вченого з м Смоленська.Раніше, читаючи літературу з садівництва і не аналізуючи прочитане стосовно до наших умов, ми і рили ями в глині.А що таке яма в глині? Це посудина, в якому накопичується і стоїть весь час вода. Коріння рослини загнивають, і воно гине.Тепер же ми садимо, копаючи тільки до глини, а то і зовсім не копаючи. Вибираємо місце на ділянці, враховуючи, що поруч ще повинен бути саджанець-запильник для отримання повноцінного врожаю.
Розмічаємо коло діаметром 1 м 20 см.Піщані грунти не затримують вологу, бідні за складом. Додаємо в такий грунт перегній, перепрілий гній, торф і висушену розсипається глину. У торфові грунти додаємо перегній, перепрілий гній, річковий пісок і обов'язково раскисляют.Землю перекопують, вибираючи бур'яни, і облагороджуємо додаванням торфу, річкового піску, перегною або перепрілого гною.На глину іноді кладемо перепріли тирса, сіно або скошену траву, зверху присипаючи перепрілим гноєм, як би робимо теплу грядку. Потім заповнюємо яму облагородженою землею і ущільнюють.На центр кола кладемо лист перевернутого дерну розміром 30? 30 або 40? 40 см. Товщина дерну – від 15 до 20 см. На цей дерен і ставимо пакет з саджанцем.Для засипки нам знадобиться родюча земля, приготована за попереднім рецептом. При посадці саджанця навесні можна додати добриво «Кеміра весняне» (100-120г), а восени – «Кеміра осіннє».Коли дерева починають цвісти і плодоносити, ми вже не використовуємо мінеральні добрива, а тільки перегній, перепрілий гній і зелене добриво. Але поки дерева ростуть, при посадці можна мінеральні добрива додати.Після такої заправки посадкової ями на наступний рік можна підгодівлю не проводити.Повернемося до саджанця, який стоїть на дёрне, а родюча земля приготовлена ​​для засипки. Акуратно для гоління ножем з двох сторін розрізаємо пакет і прибираємо його, намагаючись не пошкодити кому землі, в якому ріс саджанець.Швидко засипаємо кому землі з саджанцем приготовленої родючої сумішшю, ущільнюють її, робимо по периметру невисокий бортик і поливаємо двома відрами води. Уважно оглядаємо місце щеплення і не засипаємо його при посадці.Деякі садівники беруть за щеплення верхній кінець держака (прищепи), де була нирка, з якої виріс втечу, щеплення же розташована в нижньому кінці цього держака. На однорічних і дворічних саджанцях вона добре помітна.Однорічний саджанець зазвичай являє собою втечу від 0,7 до 1,2 м, без бічних відгалужень. Для появи бічних гілок прищипують верхівку саджанця.До установки саджанця з грудкою землі на дерен з південного боку від центру вбиваємо кол, а краще – дошку з загостреним кінцем, щоб в перший рік ніжна кора саджанця перебувала в тіні.При посадці в торф'яні або піщані ґрунти треба додавати відсутні компоненти.
Все не так вже й складно, але цікаво і цікаво.Олена Літвякова,
фото автора«Справи садові» № 6 (22), июль 2008 г.

вирощування сливи

Якщо яблуню російські садівники вже «освоїли», то стабільних напрацювань по інтенсивному вирощуванню сливи на сьогоднішній день трохи.Культура ж перспективна: займає чільне місце в гастрономічних перевагах росіян, невибаглива в догляді і добре відчуває себе в різних кліматичних зонах.

Вибір сортів ↑

Вибирати сорти сливи і їх співвідношення в саду слід, спираючись на плани з продажу. При інтенсивному вирощуванні на 3-4-й рік посадки (вступ в планове плодоношення гектар сливового саду здатний дати 20 т врожаю).Якщо господарство орієнтується на оптові продажі, то засаджений одним сортом ділянка повинна забезпечити оптову партію навіть в не зовсім сприятливий рік (або в молодому саду), коли урожай на 20-30% менше.Також садівник повинен чітко розуміти, що для нього є оптової партією: 5, 10 або 20 т.У сливовому саду має бути мінімум три сорти: в несприятливий рік це певною мірою буде рятувати від значного зниження врожаю, адже сорти будуть по-різному реагувати на стресові умови.Несамоплодние сорти потребують спеціального запилювачі, їм може бути навіть один (а краще два) інших товарних сорти. Під цінніший сорт можна відвести більше площі: наприклад, віддати йому 80%, а запилювачів – по 10%.Головне, щоб з урожаю кожного сорту можна було сформувати хоча б по одній повноцінної оптової партії плодів.Сорти повинні бути стійкими до специфічних хвороб – деякі з них здатні знищити весь урожай слив.Бажано вибирати великоплідні сорти (маса плодів вибраного сорту повинна бути не менше 50 г).Загалом, на вибір сортів найбільшою мірою повинні впливати споживчі симпатії, і то, наскільки насичений ринок (найчастіше – місцевий) плодами певних сортів.З досвіду господарства: закупівельна ціна на плоди популярного сорту Стенлей, який вирощують зараз багато господарств півдня Росії, трохи нижче.У цій зоні треба садити сорт, який дозріває раніше або пізніше сорту Стенлей.На відміну від яблуні, у якій дуже короткий вікно збору (оптимально 5-7 днів для кожного з сортів, і, якщо мова йде про закладення на зберігання), збір врожаю одного сорту сливи може тривати 1,5-2 тижні – плоди добре тримаються на дереві навіть після дозрівання. Для транспортування на великі відстані збирають трохи недозрілі плоди. Тривалість збирання легко спланувати: якщо урожай хороший, то при 8-годинному робочому дні працівник здатний зібрати близько 500 кг плодів.фруктові конвеєриЧи слід приймати до вирощування велику кількість сортів, щоб сформувати тим фруктовий конвеєр?Садівнику, який розраховує на оптового покупця, цілком достатньо буде 3-4 сорти сливи, які будуть дозрівати протягом 2-3 тижнів.Такий сад зажадає більш простого, більш однотипного для всіх сортів догляду, його урожай можна буде швидко зібрати і зосередитися на інших видах робіт. Будуть обрані сорти ранні, середні або пізні – не важливо.Головне, щоб їх продукція мала попит там, де плануються її продажу.

Схема посадки і формування ↑

Молодняк сливи в господарстві висаджують за схемою 5 x 3 м. Висота крони 3 м, проекція – овальна і витягнута уздовж осі ряду. Формування – веретено з широким нижнім ярусом.Для цього у саджанця на висоті 80 см залишають 3-4 скелетних гілки, все, що вище, формують як класичне веретено з обростають гілками.Скелетні гілки нижнього ярусу містять обростає деревину, через кілька років нижні яруси крон сусідніх дерев змикаються. Скелетні гілки нижнього ярусу – постійні, і будуть служити до кінця життя дерева.Зрошення в сливове саду зазвичай не планують, дерево здатне забезпечувати себе вологою самостійно. Оскільки в Росії для сливи поширений тільки один підщепу – алича, вибирати особливо не доводиться.Ширина міжряддя в сливове саду залежить від трактора, який там працює – техніка повинна вільно рухатися рядами під час обробок. Відстань між деревами в ряду залежить від того, наскільки швидко планують сформувати плодову стіну і якою буде її висота.При малих відстанях в ряду зливу буде високою – це сильноросла порода, і дерево буде прагнути сформувати властивий йому від природи обсяг крони. Є сливові сади з висотою плодової стіни 4,5 м.Щоб збирати урожай в такому саду потрібна спеціальна платформа, а щоб виконувати захисні обробки – спеціальний обприскувач. Дати дереву досить місця в ряду – це дешевше і простіше, ніж купувати спеціальні обприскувачі і платформи.Однак сливовий сад з менш щільним розташуванням дерев в ряду довше буде нарощувати урожай, його потенційна врожайність також буде дещо менше.Саджанці повинні мати добре розвинену кореневу систему і висоту 1,6-1,8 м. Краще брати кроновано саджанці, в яких на висоті 80 см вже закладені 3-4 гілки першого ярусу крони – тоді молоді дерева буде простіше формувати.Однак цілком підійдуть і однорічні кроновано саджанці.Головне, щоб посадковий матеріал був однотипним і вирівняним за розмірами – це значно полегшить формування крони і забезпечить одночасний вступ дерев у плодоношення.Закладати сад краще восени: слива є витривалою до зимових морозів, а ось весняні суховії і грунтові посухи тільки що висаджених деревах сильно шкодять. Особливо це стосується південних областей, де весни жаркіші.Сливовий сад, який розташований на правильно обраному ділянці (не в низині, в захищеному від вітрів місці), зможе продуктивно плодоносити протягом 20-25 років. У сливи немає чітко вираженої періодичності плодоношення: весняні заморозки або несприятливі умови запилення здатні лише трохи зменшити урожай.Насадження на підщепі будуть ефективними як на богарі, так і при обладнанні саду крапельним зрошенням.Останній буде сприяти більш швидкому переходу саду в товарне плодоношення і забезпечить на 25-30% вищі врожаї.Розміри плодів зрошуваного саду також будуть дещо більшими.Якщо мова піде про застосування вегетативних підщеп, то без крапельного зрошення не обійтися.

формування ↑

Саджанці на підщепах не потребують шпалерах.Якщо схема саду передбачає для крони широкий нижній ярус зі скелетними гілками, то у молодих дерев сортів з пірамідальною кроною молоді скелетні гілочки потрібно відігнути. Це можна зробити за допомогою кілочків і мотузки влітку на другому або третьому році після посадки.Обрізку виконують, як і у яблуні на початку весни, слідуючи елементів циклічної обрізки і форми веретена. Не завадять і зелені операції: якщо на початку літа виламати зелені пагони, що ростуть вертикально, то це допоможе уникнути їх вирізання, вже загрубевших, наступної весни.Плодові бруньки порода формує на однорічній і багаторічній деревині.Те, як у сливи пройшло запилення, в значній мірі впливає на обсяг врожаю.Успішному цвітінню можна посприяти, якщо навесні до і після цвітіння, а також восени, виконати позакореневе внесення карбаміду і бору. Бор сприятиме проростання пилкової трубки, а азот посилить зростання. Однак це не замінить комах-запилювачів.

Захист і харчування ↑

В аматорських садах зливі докучає толстоножка, але досвідчений агроном з цією загрозою легко впорається. У місцевостях, де велика популяція сливової та східної плодожерок, слід подбати про відповідну захисту.В цілому досить 5-6 пестицидних обробок, під час яких в бакових сумішах можна також вносити і добрива.Якщо ділянка, на якому закладено сад, має родючий і не втомлений грунт, в перші роки там можна обійтися тільки позакореневе внесення добрив. Коли сад увійде в товарне плодоношення, харчування має відповідати обсягу поживних речовин, який був винесений з урожаєм.

Клімат диктує рішення

Важова Марина
головний редактор проекту «Сади Північно-Заходу», член Спілки художників Росії, садівник-любительЯ щиро вклоняюся перед тими садівниками, які, створюючи сад, вирощуючи рослини, не здійснювали помилок. Мені цього не дано. За сім років моєї садової манії у мене їх було більш ніж достатньо. З деякими я наполегливо борюся, з іншими змирилася.Коли відвідувачі захоплюються моїм садом, композиціями, доглядом, я думаю: «Гаразд, гаразд, ви просто не все помічаєте, а то б зменшили свій запал». І хочеться застерегти від тих промахів, які позначаються багато років.Ось я і вирішила дати кілька порад, щоб інші не робили прикрих помилок, пов'язаних з вирощуванням трав'янистих багаторічників.Відразу хочу попередити: мій сад знаходиться в досить теплому регіоні, в Псковській області, недалеко від Пушкінських гір.Це колишнє панське подвір'я, земля в основному жирна, більше півметра родючого шару, а грунтові води залягають глибоко.Якщо у вас на ділянці подібні умови, то можете сміливо читати далі, в іншому випадку мій досвід вам може не знадобитися, у вас будуть інші проблеми.Рада 1. Не використовуйте загущені посадки, створюючи клумбу або миксбордер з багаторічників.Багато рослин швидко нарощують кущ, витягуються, випереджаючи один одного в боротьбі за світло. Сильніші і дорослі пригнічують неженок і молодняк.Після їх відцвітання і обрізки я часом виявляю хирляві хризантеми, які ще навесні здавалися цілком бадьорими.Рада 2. Не саджайте в групові посадки рослини, які віддають перевагу бідні ґрунти. «Це що у вас таке, невже піретрумом !?» – приголомшливий гості, побачивши малинові ромашки розміром з кавове блюдце і більше метра у висоту.Якщо погода стоїть суха, то видовище вражає, але варто піти дощів, як все це пишність розвалюється, закриваючи нижчі рослини і перекриваючи проходи по доріжках.Підв'язки і підпори йдуть в хід, але це вже мало допомагає, ансамбль безнадійно зіпсований.Рада 3. Використовуйте підтримують по всьому периметру опори для таких великих рослин, як півонії, волжанка, очиток видний. Підв'язка не допоможе, вся маса стебел перевалився на одну сторону.Порада 4.Не саджайте в групові посадки рослини, від яких згодом важко позбутися.Це такі багаторічники, як живучка (особливо пурпурна), молочай кипарисовий, мак східний, маргаритка, фіалка рогата, полин срібляста, зеленчук, багато видів дзвіночків і ромен (ромашок), міскантус і осоки.Повторюю, що мова йде про родючої і жирної грунті. У моєї знайомої, яка живе від мене в двох кілометрах, молочай ніяк рости не хоче, скільки я їй не давала, грунту у неї в саду мізерні і сухі.Щорічно борюся зі східним маком, викопуючи його з великої глибини, а він тільки потужнішою стає рік від року. А молочай кипарисовий і фізаліс Франше (китайські ліхтарики) стали справжнім бичем моїх посадок.Живучка, запущена в миксбордер для того, щоб не росли бур'яни, сама перетворилася в злісний бур'ян. У мене немає сил боротися з нею щоліта, я роблю це раз на три роки, як правило, наймаючи сильних і витривалих мужиків.Рада 5. Рослини, які не вимогливі до харчування, садіть в спеціально обедненную грунт. Вам доведеться додати в свою землю побільше піску і трохи крейди для розкислення.Але тільки не доломітового борошна, вона покращує родючість грунту.Багато невимогливі до живлення рослини сильно жирують на шкоду цвітінню, стебла їх стають товстими і ламкими, вони можуть дивуватися грибними хворобами, на них частіше нападають шкідники.Ліхніс корончатий, волошка гірський, монарда, синюха, ехінацея, гелениум, геліопсіси, кореопсис – ось далеко не повний список цих аскетів.Так, в моєму саду астра альпійська, посаджена спеціально уздовж доріжки для поздневесенніе цвітіння, стала сильно випирати з грунту, цвіла скромно, а іноді і взагалі не зацвітала. Будучи посадили її на віддалений кут саду на суху, вапняну, важку грунт (у мене є такий шматочок землі в саду), проявила весь свій талант і цвіла дуже довго яскраво-бузковими квітами. Шкода, що ніхто не бачив.Порада 6.Заведіть собі «школку», куди ви будете висаджувати для апробації знову придбані рослини для того, щоб дізнатися, як вони себе поведуть саме в ваших умовах.Тоді в подальшому легше буде підібрати їм роль в груповій посадці. Обов'язково робіть рослина табличкою з анотацією і не забудьте внести його в ваш реєстр, щоб не купити цей же вид повторно.Рада 7. З обережністю приймайте рослина в подарунок. Якщо ви нічого про нього не знаєте, висадіть його подалі від основних посадок, бажано в «школку», де ви за ним зможете поспостерігати і не втратите.Часто подарунки є агресорами. Сім років тому мені подарували маленьку кислиці. Замилування моєму не було меж: бордова листя, яскраві жовті квіти.Добре, що зайшов до мене досвідчений садівник, побачивши цей подарунок, закричав: «Вирвіть це негайно!» І, не чекаючи, поки я це зроблю, вирвав сам. Тепер я йому дуже вдячна, але тоді була дуже на нього ображена.Минуло сім років, а ні-ні, та й вилізе десь цей фіолетовий десант, що виріс за все з одного покоління насіння всього однієї кислиці, до того ж вирваною з коренем!На завершення – одна порада без номера. Критично ставитеся до всіх порад, які отримуєте. Природа – тонкий організм. Пам'ятайте: «Що росіянину здорово, то німцю – смерть».

Зливи на Далекому Сході. Секрети вирощування та догляду | ХабІнфо

Квітучі сливи стануть прикрасою будь-якого садуСлива була і залишається однією з найбільш перспективних плодових культур на Далекому Сході.Цінність сливи – у вдалому поєднанні в ній таких найважливіших якостей, як висока зимостійкість рослин, стійкість до пошкоджень сонячними опіками, висока і щорічна врожайність і хороший смак плодів.І смачна, і довговічнаПлоди сливи відрізняються прекрасним поєднання цукрів і кислот. Крім того, вони містять вітаміни та біологічні активні речовини, що підвищує їх значення в харчуванні людини. Сливу використовують в свіжому вигляді, готують сухофрукти, соки, компоти, варення, джеми і т.д.Далекосхідні сорти слив найбільш скороплідні серед світового сортименту цієї породи. Сливові дерева щодо довговічні.За оптимальних умов вирощування, ретельної боротьбі з шкідниками і хворобами продуктивний вік яких становить 15-20 років.Врожайність деяких сортів в оптимальні роки досягає до 80 кг з дерева.На Далекому Сході найбільшого поширення набули: слива уссурійська і зливу китайська. Багато систематики вважають, що слива уссурійська – це підвид сливи китайської. Єдине їх відмінність – більш висока зимостійкість сливи уссурийской.Слива китайська – краще пристосований вид до суворих умов Далекого Сходу. Практично всі сорти отримані за участю цього виду.Слива китайська – самий пристосований вид до суворих умов Далекого Сходу. Практично всі сорти отримані за участю цього виду.Агротехніка вирощуванняПри вирощуванні сливи необхідно враховувати її біологічні особливості.Завдяки високій зимостійкості вона більш, ніж інші плодові культури, пристосована до грунтово-кліматичних умов Далекого Сходу.Для сливи характерно поверхове поширення коренів, це дозволяє рослинам переносити перезволоження грунту і в той же час різко реагувати на нестачу вологи в грунті.Недолік вологи в весняний період призводить до осипання зав'язі після цвітіння.Причиною осипання зав'язі після цвітіння може бути і недолік кальцію в грунті, який необхідний для формування кісточки.Зливі характерна висока зимостійкість, проте в окремі суворі зими відзначене значне підмерзання деревини. Такі пошкодження негативно позначаються надалі на урожай і тривалість життя окремих скелетних гілок і цілому всього дерева.Під вагою плодів іноді обламуються не тільки скелетні гілки, але і все дерево. Крім того, ослаблення надземної частини, викликане подмерзніем деревини, призводить до утворення кореневої порослі, що знижує врожай і якість плодів.Слива відноситься до перекресноопиляемим рослинам. Нормальне плодоносіння можливо лише при посадці на ділянці декількох сортів, добре запилюють один одного. Важливо, щоб підібрані сорти мали однакові терміни цвітіння і час вступу в плодоношення.Вибір місця і посадкаЩоб щорічно отримувати урожай високоякісних плодів, сливу найкраще розміщувати на рівних, злегка піднесених, освітлених, захищених від вітру і забезпечених вологою, поживними речовинами, ділянках.Знижені ділянки рельєфу мають ряд суттєвих недоліків для росту плодових дерев, в тому числі і зливу: при відсутності або слабкому ухилі створюється застій води, що веде до швидкої загибелі кореневої системи і в цілому всього дерева.У понижені місця стікаються і застоюються холодні маси повітря, а при відсутності захисту сильні вітри викликають взимку висушування і підмерзання скелетних гілок.На ослаблених деревах сливи, які ростуть на таких ділянках, в масі з'являються грибні та бактеріальні хвороби.Якщо під посадку будуть використані сопки, яри, то переваги слід віддавати середньої і навіть нижньої їх частини, але по можливості з північного боку, так як сніговий покрив в цій частині тримається довше, що затримує вегетацію рослин. Це оберігає сливу від заморозків в період цвітіння.При посадці на схилах для запобігання змиву родючого шару в середній його частині необхідні тераси.З огляду на, що грунту на Далекому Сході малородючі, тобто мають малопотужний кореневмісному шар, за яким йде водонепроникна глина або кам'янисті породи, то перед посадкою сливи на ділянці необхідно збільшити родючий шар, вносячи органічні добрива (торфокомпост, перепрілий гній, і ін.).Дерно-підзолисті ґрунти крім невеликого родючого шару мають і кислу реакцію, що пригнічує і уповільнює ріст рослини.підживленняДалекосхідні сорти сливи відзначаються високою плодючістю, їм майже не властива періодичність плодоношення. Однак отримувати високі і щорічні врожаї можна лише при виконанні комплексу агротехнічних заходів по догляду за сливовими насадженнями.У перші п'ять років у сливи переважають в основному ростові процеси, тому необхідно своєчасно і правильно проводити підживлення рослин.Основна підгодівля органічними і мінеральними добривами проводиться рано навесні перед початком вегетації з розрахунку на 1 кв.м: органічні 10-15 кг, комплексні мінеральні 40-50г.На бідних грунтах органічні добрива (гній, торфокомпост) в перші 3-5 років бажано вносити щорічно, а потім через рік.Азотні добрива для росту пагонів вносять у два строки: навесні до початку вегетації і влітку – у вигляді підгодівлі в грунт або позакореневого по листю (з розрахунку 30г сечовини, 200г суперфосфату на 10 л води), щоб зменшити літній осипання зав'язі.Коли закінчиться ріст пагонів, рослини для підвищення зимостійкості слід підгодувати фосфорних і калійних добривом. Восени органо мінеральні підгодівлі краще виключити, щоб не викликати вторинний ріст пагонів, особливо в роки з оптимальною температурою і підвищеною вологістю повітря.Фосфорно-калійні добрива в цей період краще вносити в якості позакореневого підживлення, тобто по листю. Для цього фосфорні добрива завчасно заливаються водою, а потім змішуються з калійним з розрахунків 300 г суперфосфату і 30 г калійної солі на 10 л води.Після внесення добрива проводитися розпушування, тобто закладення їх у грунт.осипання зав'язіПри вирощуванні сливи ми часто стикаємося з таким явищем, як масове осипання зав'язі на 10-15 день після цвітіння.Це відбувається з кількох причин: несприятливі погодні умови в період цвітіння, які перешкоджають нормальному запилення, нестача вологи в грунті і, нарешті, недолік рухомих форм кальцію в грунті.Спостерігається і друга хвиля осипання зав'язі – липнева, але тут причини дещо інші В основному це значне пошкодження листя шкідниками і хворобами, а також нестача вологи і харчуванняДля збереження врожаю необхідно при посадці вносити в посадкові місця вапно, а найкраще деревну золу (300 г на посадочне місце), стежити за зволоженням ґрунту. Головне – не допустити масового пошкодження листя попелиць іншими шкідниками.Вапно слід вносити не тільки при посадці, а й в подальшому один раз в два-три роки. Формування і обрізкаБез своєчасної обрізки крона дерева загущувальну, плодові освіти відмирають і плодоношення зміщується на її периферію. Сформовані всередині кореня плоди низької якості. Далекосхідні сорти сливи потрібно обрізати протягом усього життя рослини.Формує обрізка проводиться з самого раннього віку на другий-третій рік після посадки і триває до масового плодоношення.При формування дерева слід прагнути до того, щоб основні скелетні гілки розташовувалися рівномірно по сторонах світу.Якщо дерево правильно сформовано в молодому віці, то в подальшому потрібно проводити тільки проріджувати обрізку.Проріджувати і санітарна обрізка передбачають видалення обламаних і загущающих крону гілок.Омолоджуюча обрізка проводиться на старих деревах. Вона полягає у видаленні всієї старої деревини. На що залишилися гілках нижче місця зрізу проростають сплячі бруньки, з яких формують крону з молодих пагонів.Щеплення на поросль: 1 – культурна поросль2 – дика поросль