Без "шапочки": як зняти насіннєву оболонку з паростків і звільнити сім'ядолі

Їх називають шапочками "або шкіркою, ті самі насіннєві оболонки, які залишаються після сходів. Вони заважають розкритися сім'ядольних листків, що критично, а часто просто висять на листочку. Так і хочеться зняти, але страшно, та й не можна руками-то. І що робити, якщо не знімається оболонка насіння, як зняти і не пошкодити: 3 методу. І головне: 5 причин, чому вона залишається.

Чому і коли розсада сходить в "шапочці": хто винен, якщо сім'ядолі не розкрилися

А якщо сходи не скинули насіннєву шкірку. Чому? А винні ми: створили умови.

Корінець проростає вниз, зверху утворюється петелька: формується подсемядольное коліно (гипокотиль). Під час "сальто" гіпоктіль і висмикує з грунту сім'ядолі, зародкову брунечку (плюмулу) – в майбутньому основний втечу.

Необхідно тертя об грунтосуміш – про мікро-частинки грунту. А якщо опору грунту немає, коефіцієнт тертя і стиснення низький, винна глибина закладення, вологість, структура та інші фактори: температура, підготовка до посіву, наприклад.

Глибина загортання насіння: поверхневий посів

При поверхневому посіві середніх і великих насіння – від томатів, перцю, баклажанів (середніх) до гарбуза, огірка, дині (великих) таке і відбувається. На яку висоту заглиблювати насіння?

Формула: глибина закладення = 1.5-2 висоти або 2-2.5 діаметра насінини. Все залежить від розміру.

1. Великі насіння (гарбуз, квасоля, горох) заглиблюють до 3.5-4 і до 5 см в залежності від грунту.
2. Середні (помідори, перець, баклажани, морква з петрушкою, редис) – від 1.5-2 до 2.5 см.
3. Для дрібних (селера, салат, мак, суниця) показаний поверхневий посів + 1-2 мм пріпиленний зверху грунту, посів на сніг або з піском.

А ще – механічний склад грунту. Щільна глиниста структура – вище сіємо, легка (великий відсоток тирси, піску, кокос – глибше).

Важливо не бояться ущільнювати: злегка, але ущільнювати потрібно: пам'ятаємо про коефіцієнт опору.

Насіння в гіршому випадку не можуть пробитися, в кращому – проростають з оболонкою.

2. Структура грунту

Занадто легка, пухка від надлишку тора або піску, сипуча, так само як і важка не на добре: не зустрівши опору, паростки і проростає з насіннєвий оболонкою.
Що робити? Додають не менше 1/3 покупного грунту або городнього до торфу, тирсі.

3. Занадто вологий або сухий грунт

Під час проростання ємності з сіянцями накривають плівкою, склом – мініпарнік. Це і індикатор вологості. Конденсату багато – перезволожений, і t явно підвищена. Мало чи ні – сухий, потрібно з розпилювача зволожити.

Чому? Необхідні грубі частинки для тертя. А якщо грунт кашоподібний або як пил – як вибратися?

4. Їм холодно! або жарко

При знижених t знижується енергія проростання. Температура грунту для різних культур різна.

• Перцю потрібно від 25 ° C до + 27 … 30 ° C – оптимально: при останньому значенні за 5-7 днів сходить.
• Томату – до 25 ° C.
• Баклажанів до + 23 … + 27 ° C, крайнє +27 ° C.
• Салату при 15 ° C досить 2-3 днів для проростання.
• Пастернак при +20 ° C дасть петельки через 5-8 днів.
• Лук при +15 ° C – 4-5 днів.

Важливо! Ви здивуєтеся, наскільки t грунту нижче повітря.

Вставте термометр: при кімнатній + 23 … + 25 ° C він може показати всього + 12 … + 15 ° C. При випаровуванні волога знижує температуру. Природно, що температурний режим часто порушений.

При знижених t вироблення ферментів уповільнена, утворення гормонів, в т.ч. зростання, ауксинов, що не активізуються ростові процеси – так само як і при підвищених, знижується інтенсивність дихання.

5. Пересушені насіння і замочування

Замочування прискорює набухання і проростання, але частіше лише набухання.

Нестача кисню, необхідний для активації вироблення ферментів, уповільнює процес.

Досліди з квасолею (!) Показали: при замочуванні 4 ч проростання покращився, 16 ч – призвели до пошкодження насіння. Хоча вважається, що її вкрай необхідно "вимочити".

А ще амінокислоти, білки, ферменти вимиваються. І від надлишку вологи починають синтезувати білки, цукру, амінокислоти, вітаміни, що веде до нераціонального їх витраті.

Це помилкова тривога: ошуканий зародок не отримає їх в необхідній йому фазі.

Тому класичну процедуру краще замінити викладанням на змочену серветку, поролон: і волога є, і надлишку її немає, і диханню не перешкоджає. І не варіть, що не смажте насіння!

Прогрівати перед посадкою потрібно не все насіння, і вкрай обережно: можна пошкодити ендосперм під насіннєвою шкіркою.

"Погрітись" люблять баштанні культури, огірок – але не вище + 30 … + 35 ° С, сухе тепло. А ось при t +30 багато з перців і баклажанів, та й томати можуть і не зійти: не їхня метод.

Окреме слово про низьку якість матеріалу: недозрілі, що несуть інфекцію насіння, пересушені спочатку мають низьку схожість, і при проростанні можливі дефекти.

І нарешті: як зняти шапочку

Якщо сім'ядолі не можуть розкритися і скинути скинути насіннєву шкірку, що робити.

Чи не обприскувати водою, навіть з пульверизатора, як часто радять: це загнивання сходів. Виживуть – це чорна ніжка.

1. Не брати паростки руками: і пошкодимо, і можливий опік тканин. В крайньому випадку потримайте руки в крижаній воді, одягни рукавички (НЕ латекс – багато прилипають).
2. Капніть з піпетки, шприца пару краплею теплої води. Через годину – ще, і до 3-4 разів. Оболонка набрякне, і її можна спритна зняти голкою, пінцетом, якщо сама не впаде.
3. Є метод зворотного занурення: присипають сходи тонким шаром вермикуліту, піску, легкого напівсухого грунту. Але є ризик непрорастанія, та й уповільнює цей розвиток. Тому краще розм'якшення.

Якщо сім'ядолі повністю розкрилися, сіянці міцні і бадьорі, а оболонка ледве тримається – це дрібниці життя. Зачекайте пару днів: сама відвалиться.

Купання в краплі води виправдано лише для розкриття сім'ядольних листків. І то не завжди.

Якщо сім'ядолі довго не були розкритими, краще такі сходи отбраковать, на жаль: це майже гарантована затримка розвитку. Майже.

Про розсаду цікаво:

Нехай розсада росте міцною, і – без шапочки. Доброго врожаю!