Блог

Як зробити підпірну стінку на ділянці своїми руками?

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Підпірна стінка своїм руками

Перед тим як приступати до вибору матеріалу для підпірної стінки необхідно визначитися з її призначенням. Як вже говорилося раніше, підпірна стінка може бути як декоративним елементом садового ділянки, так і укріплювальних спорудою, без якого на території неможливо буде що-небудь побудувати.

У разі якщо підпірна стінка на ділянці буде служити прикрасою, то матеріал для її виготовлення може бути дерево, габіони або цегла.

Габіони являють собою металеві сітчасті контейнери, заповнені валунами і галькою. Їх перевага полягає в оригінальності, незвичайному зовнішньому вигляді і екологічності матеріалу.

Підпірна стінка з габіонів

Перевага дерев'яних підпірних стінок так само в привабливий зовнішній вигляд. Але існуюча проблема деревини – гниття і слабкий імунітет до шкоди комах, змушує вибирати все ж інший матеріал для підпірної стінки, тим більше що стійкість дерев'яної так велика, а це значить, що круті схили вона не витримає. Для того що б продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а так само обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом.

Підпірна стінка з дерева своїми руками

Що стосується підпірної стінки з цегли, вона є досить привабливою, більш стійкою і швидко монтируемой. Основне чого необхідно дотримуватися при побудові опорної стінки з цегли – правильно дотримуватися співвідношення товщини до довжини, яка повинна дотримуватися в межах 1: 3.

Якщо ж опорна стінка буде утримувати крутий схил або місцевість, схильну до вібрацій (наприклад, поруч із залізницею), необхідно використовувати для побудови такі матеріали, як бетон і природний камінь.

У разі якщо ви зібралися будувати бетонну стінку висотою більше 30 см, необхідно заздалегідь звести фундамент. Виходячи з особливостей складають грунт порід, слід правильно підібрати товщину і глибину конструкції, інакше підпірна стінка не виконає своє пряме призначення.

Якщо висота підпірної стінки не перевищить позначку 30 см, зведення фундаменту не потрібно, однак все одно доведеться саму стінку трохи поглибити в грунт. Для того щоб виключити спучування грунту взимку, обов'язково слід зробити подушку з піску і гравію.

Ну і самим довговічним і естетично привабливим матеріалом для створення підпірної стінки своїми руками є природний камінь. Найбільш поширеним природним каменем вважається сиенит, граніт і базальт. Можна так само зробити підпірну стінку з пісковика або вапняку, однак вони легко вбирають вологу і обростають мохом, в результаті чого композиція знаходить старовинний вигляд, який до душі багатьом дачникам.

Підпірна стінка з природного каменю своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Для того що б звести підпірну стінку своїми руками необхідно для початку розрахувати її розміри, а потім вже переходити до будівельних робіт.

Нюанси розрахунку конструкції підпірної стінки

Для того, що б підпірна стінка прослужила вам не десяток років, необхідно правильно розрахувати всі сили, що діють на неї і, виходячи з цього, вибрати матеріал і особливості конструкції стінки.

Діючі на стінку сили такі:

• Власна вага конструкції
• Додатковий вагу елементів декору, які можуть бути встановлені на ній
• Тиск ґрунту, яку утримує стіна
• Сил зчеплення і тертя з грунтом

Так само існують додаткові явища, які впливають на конструкцію, а саме:

• Спучування грунту в зимовий час
• Вібрація (якщо ділянка знаходиться поблизу залізниці)
• Вплив вітру (якщо конструкція має висоту більше 2 м)
• Сейсмічні явища (особливості регіону)

При розрахунку конструкції опорної стінки слід враховувати навантаження на наступні її елементи:

підпірні стінки

Підпірна стіна – це споруда з природного каменю, бетону або цегли, яке виконує широкий ряд не тільки інженерно-технічних, а й художньо-декоративних завдань.

Пряме призначення підпірних стін – запобігання обвалення або зсуву грунту між двома різними рівнями поверхні.

1. Кладка на розчин

Найбільш поширений вид споруди підпірної стінки – це кладка на розчин. Монтаж такої стіни нескладний, але не можна забувати про досить масивному фундаменті і наявності дренажу.

Для такого виду стіни застосовують кладки бутовий камінь, дикий камінь і іноді валуни. Камінь, покладений на розчин, утворює собою вельми міцний і стійкий моноліт.

2. Суха кладка

Наступним за популярністю методом є так звана "суха кладка", при якій використовують бутовий каменьпостелістого типу, не застосовуючи при цьому розчину.

Цей вид підпірної стіни також дуже практичний, стійкий, і колоритний з художньої точки зору, але на відміну від першого виду вимагає більш ретельного підходу до відбору відповідного для кладки каменю.

3. Облицювання плитняком

Підпірна стінка з голого бетону красиво виглядає далеко не у всіх випадках декоративного оформлення терас, чи інших ландшафтних ділянок. Тому облицювання стіни плиткою з натурального каменю є досить актуальним і ефектним способом стилізувати стіну з урахуванням її функціоналу.

Для таких робіт відповідним матеріалом служить плитняк, дикий камінь, або інша плитка натурального походження.

Габіони заслуговують на особливу увагу. Справа в тому, що зміцнення терас, відділення одного рівня поверхні від іншого, і інші ландшафтні завдання мають крім декоративного ще й практичний, інженерний характер, і габіони цього в повній фізичної мірою відповідають.

Для наповнення габіонної кошика використовують декоративний бутовий камінь, невеликі валуни, або комбінацію каменів різних видів, відтінків і порід.

5. Геосинтетика.

Геотекстиль (геоткань) і георешітка є матеріали, що використовуються в якості каркаса похилих підпірних стін, наповнювачем якого служить утрамбований грунт.

Геосинтетика відноситься до високотехнологічних систем забезпечення стійкості ґрунтів, і застосовується в основному при будівництві трас, зміцненні русел річок і формуванні ландшафту в досить великих масштабах.

При наявності на ділянці нестійких, слабких грунтів, близькості грунтових вод, і інших нетривіальних умов, підпірні стінки являють собою складне технічне спорудження, яке потребує грамотних інженерних розрахунків і кваліфікованих фахівців для будівництва.

Деякі види підпірних стін

Камінь для підпірних стін

Панкамень розпорядженні широким асортиментом натурального каменю для спорудження підпірних стін. Декоративний бутовий камінь, плитняк для облицювання, валуни і камінь для "сухої" кладки представлені в спектрі, здатній задовольнити саме багата уява.

Зведення підпірної стінки без скріпляє розчину

При сухому методі кладки підпірної стінки, можна висадити різні квіти або рослини.

Існують способи укладання каменів в підпірної стінки без сполучного компонента – метод сухої кладки. Цей метод досить трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів і кваліфіковану укладку. При відсутності скріпляє матеріалу може бути зведена невисока підпірна стінка (до 1 м). В першу чергу на міцність стінки без розчину впливає ретельність укладання каменів.

На відведеному для спорудження місці виривають траншею глибиною 20-40 см, на дно якої укладають шар щебеню (10-15 см), ретельно утрамбовують, а зверху засипають пісок (5 см).Перший шар стінки складається з великих кам'яних блоків, повністю або частково заглиблених в грунт.

Від характеру грунту, на якій встановлюється стінка, залежить її необхідна мінімальна товщина (незгірш від 30 см). Для міцних глинистих ґрунтів товщина стінки повинна складати 1/4 від її висоти. Для більш пухких піщаних грунтів – 1/2 від її висоти, для середніх по пухкості грунтів – 1/3 від її висоти. Для підвищення міцності стіни передбачений нахил конструкції на 10-15 ° в бік схилу.

Схема підпірної стінки.

Природний камінь укладається шарами, дрібними каменями заповнюються всі шви. Після укладання 2-3 рядів простір між стінкою і природним схилом заповнюють гравійно-піщаною сумішшю. Підпірна стінка піднімається на задану висоту з чергуванням укладання з засипанням. На завершення робіт зовнішні шви забивають грунтовій сумішшю, а гравійно-піщану суміш покривають шаром грунту.

Повернутися до списку

Зведення підпірної стінки з використанням розчину

Застосування скріпляє речовини дозволяє формувати підпірні стінки будь-якої висоти. Найчастіше вони використовуються для закріплення ґрунту від ерозії. Основні елементи конструкції підпірної стінки-це фундамент, тіло, дренаж та водовідведення.

Повернутися до списку

Підготовка поверхні і заливка фундаменту

Пристрій підпірної стінки.

В першу чергу необхідно визначитися з розташуванням і розмірами майбутньої підпірної стінки. Безпосередньо на землі розмічаються нижні межі. Для того щоб на великій довжині вивести рівень в горизонт, необхідно між двома кілками натягнути в струну шнур і прикласти до цієї струні звичайний бульбашковий рівень. Домогтися ідеальної горизонтальності шнура можна, орієнтуючись по рівню.

Якщо підпірна стінка декоративна і буде виконувати виключно архітектурно-художню функцію, можна укладати перший ряд каменів прямо на землю, попередньо видаливши дерен і родючий шар грунту. Для більшої надійності рекомендується підготувати основу з щебеню і піску.

Види підпірних стінок по масивності: а – масивна неармована; б – Напівмасивні армована; в – тонкоелементная; г – тонка.

Бетонний фундамент необхідний в першу чергу укріплювальних підпірною стінок, призначеним для утримання ґрунтових мас від зсуву. Для подальшої заливки фундаменту прокопують траншею необхідної ширини і глибиною 60-80 см. Укладають подушку з піску (10 см), подушку з гравію (20 см), проливають водою і утрамбовують. Бетонний розчин готується з цементу, щебеню (гравію) і піску в пропорціях 1: 2: 2 відповідно. Густота повинна відповідати картопляного пюре.

Щоб фундамент під підпірною стінкою не тріснула, його потрібно зв'язати арматурою. Назовні з бетону випускають на 15-20 см кілька прутів арматури, щоб зв'язати основу фундаменту з кладкою каменю. Бетон закінчують заливати приблизно на 5-10 см нижче, ніж рівень землі з лицьового боку.

Повернутися до списку

Приготування розчину і закладка гідроізоляції

При вологій кладці використовують цементно-піщаний або цементно-вапняний розчин. Класичний цементно-піщаний розчин замішується в співвідношенні 1: 3: 1 об'ємних частин цементу, піску і води відповідно. Воду рекомендується підливати в процесі замішування, а не всю відразу, оскільки кількість води залежить від вологості піску. Розчин необхідно довести до консистенції дуже густої сметани.

Дренаж підпірної стінки.

Для приготування вапняного розчину на 1 частину негашеного вапна, в залежності від її жирності, беруть від 2 до 5 частин піску. На кожен кг суміші знадобиться 250-300 мл води, яку, щоб уникнути утворення грудок додають поступово, постійно помішуючи розчин. Для збільшення міцності можна додати цемент: 1 частина на 7 частин розчину.

Якщо підпірна стінка стикається внутрішньою стороною з грунтом, то в цьому місці її захищають по всьому профілю гідроізоляцією. В якості гідроізоляції можна застосовувати руберойд, покрівельну толь або синтетичні гідроізолятори. Вони наклеюються по гарячій бітумній мастиці. Якщо грунти сухі, обмазування поверхні гарячої мастикою, бітумом буде досить.

В процесі укладання через кожні кілька метрів в швах під нахилом закладають дренажні трубки для відведення води. Це потрібно передбачити, щоб вода, впливу якої буде схильна до підпірна стінка, при замерзанні не порушила конструктивну цілісність будови. На важких глинистих ґрунтах рекомендується сформувати дренажний шар і під самим фундаментом.

Повернутися до списку

укладання каменів

Перший ряд каменів укладається таким чином, щоб вони максимально прилягали один до одного. В утворені порожнини кельмою закидається сполучний розчин. Другий ряд можна починати паралельно з укладанням першого. Камені укладаються уступом вже на розчин. Необхідно підбирати камені таким чином, щоб відстань між сторонами різних каменів виявлялося не дуже великим. Між великими каменями укладають ті, що трохи менше.

Алгоритм дій наступний: на майбутнє місце каменю кельмою накладається розчин, зверху щільно укладається камінь, за яким потрібно добре постукати ручкою кельми або молотком. Камінь вдавлюється в подушку з розчину, а шви між каменями затираються. Такий спосіб укладання відноситься тільки до натурального каменю. Просуваючись уступом, укладайте третій, четвертий ряд і так далі.

Не варто переживати через те, що розчин потрапляє на камінь, після застигання його сліди легко прибираються щіткою. Коли бажана висота стінки досягнута, будова залишають на добу для застигання розчину.

Після повного затвердіння розчину простір між стінкою і укосом заповнюють грубозернистим піском, гравієм або битою цеглою, які виконують функцію дренажу. Уже зверху можна насипати шар родючого грунту, щоб в подальшому можна було висадити на цьому місці рослини.

Щоб зачистити поверхню каменю і шви, в дриль або болгарку затискають дротяну щітку. Перед роботою обов'язково надягайте захисні окуляри. Після зачистки щіткою поверхню стінки набуває неймовірно красивий і благородний вигляд.

Способи укладання кам'яних підпірних стінок

Існує кілька способів укладання каменів. Однак в будь-якому випадку перший ряд укладають в виїмки, спеціально підготовлені в грунті. Камені наступних рядів викладають в шаховому порядку, забезпечуючи тим самим надійну двоточкову опору для кожного з них. Для додання особливої ​​міцності підпірні стінки з каменю скріплюють цементним розчином. Стінки, які грають у більшою мірою декоративну роль, зводять «сухим» способом:

• Укладання каменів, що мають однакову висоту, рівними горизонтальними рядами застосовується в садах, оформлених в регулярному стилі. Як матеріал використовують піщаник або гнейс. Дані породи каменів не створюють проблем при обробці, дозволяючи сформувати потрібну кількість блоків рівної величини.
• Укладання прямокутних каменів, що мають різну висоту, горизонтальними рядами. Така підпірна стінка виглядає менш суворо. Вважається універсальної, а тому підходить для оформлення будь-якого саду, незалежно від обраного стилю ландшафтного дизайну. При підборі матеріалу звертають увагу на відтінок каменю.
• У садибах, оформлених в сільському стилі, виконують підпірні стінки з бутового каменю. Як правило, ці камені мають різні розміри, що ускладнює процес їх укладання. Зате у дизайнера відкривається широке поле для фантазії при роботі з таким матеріалом.
• Користується популярністю у фахівців і циклопічна кладка природних каменів, що мають округлу форму. Ідеально підходить для цього як морська, так і річкова галька.У простору, що утворюються між сусідніми каменями, насипається грунт, і висаджуються спеціальні невибагливі сорти квітучих рослин.

Форма і розмір каменів також визначає вид майбутньої підпірної стінки.

Підпірна стінка, викладена сухим способом з підібраних за розміром і кольором каменів природного походження, є прикрасою ділянки

Вид сухої кам'яної стіни в розрізі:

Поздовжній розріз кам'яної підпірної стінки, на якому добре видно основні конструктивні елементи даної споруди. Відхилення стінки від вертикалі становить 15 градусів

1. Траншея, в яку закладається фундамент, службовець міцною основою для опорної стінки. Ширина траншеї становить 40 см, якщо висота споруджуваної стіни буде дорівнює одному метру.
2. Дренажна труба, яка забезпечує відведення води. Якщо не передбачити наявність дренажу в підставі стінки, то накопичується за нею вода підмиє грунт і зруйнує спорудження.
3. Сполучний камінь, що укладається довгою стороною всередину фундаменту, забезпечує додаткову стійкість конструкції. Для цієї ж мети при укладанні каменів спеціально надають стінці невеликий ухил, що становить не більше 10-15 градусів.
4. Шар з каменю і щебеню, яким заповнюється траншея. При засипці кам'яно-щебенева суміш ретельно утрамбовується. За рахунок цього стінка стає ширше і набагато стійкіше.
5. Ніші, що утворюються між окремими каменями, заповнюють землею. Іноді спеціально між каменями залишають «гнізда», щоб потім висадити в них ампельні (кучеряве) рослини. Після їх розростання стінка перетворюється в красивий декоративний елемент ландшафтного дизайну.

Зверніть увагу! Для опорних стінок, що споруджуються на сонячних відкритих місцях, підходить дзвіночок, армерия, бурячок, мильнянка. Також прекрасно ростуть в таких умовах очиток, обрієта, ломикамінь, звіробій, флокс низькорослий. Можна посадити на сонці простріл, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для підпірних стінок, які перебувають в тіні, слід вибирати чубарку, ломикамінь, цімбаллярію, Лобулярія, вальштейнію, папороті.

У деяких регіонах простіше і дешевше для будівництва опорних стінок використовувати колоди, що мають однаковий діаметр. Дерев'яна підпірна стінка в ландшафтному дизайні виглядає не менш красиво, ніж кам'яна споруда.

Один з можливих способів споруди підпірної стіни з круглих колод рівного діаметра, надійно утримують схил від руйнування

Колоди просочуються спеціальними розчинами, стримуючими процес гниття, і встановлюються вертикально в заздалегідь викопану траншею. Щоб стінка міцно трималася в грунті, її заглиблюють на півметра. Сусідні колоди у своєму розпорядженні щільно один до одного. Спорудження буде рівним протягом тривалого часу, якщо на дно траншеї насипати шар щебеню і гарненько його утрамбувати. Вільний простір в траншеї навколо колод засипається гравієм, а потім заливається бетонним розчином.

Ось ще один з прикладів облаштування:

Спорудження підпірної стіни з бетону

Для заливки бетонної підпірної стінки також викопується неглибока траншея, в яку встановлюється опалубка необхідної висоти. Для ефективного стримування бетонної маси опалубку зовні зміцнюють підпорами. Перед заливанням розчину встановлюють армирующий каркас, виконаний їх металевих стрижнів і дроту. Також в підставі стінки укладають труби, через які буде відводитися вода, яка накопичується за підпірною стінкою.

Маленький секрет – щоб забезпечити рівність і гладкість лицьовій поверхні підпірної стіни, треба до внутрішньої стінки опалубки прикріпити руберойд

За допомогою бетону можна зводити досить значні конструкції:

Використання габіонів і цегли

Легко зводяться своїми руками підпірні стінки з габіонів – сітчастих коробів, заповнених природним каменем.Габіонами називають об'ємні сітчасті контейнери, що виготовляються в заводських умовах з металевого дроту, що має захисне антикорозійне покриття.

Габіонні конструкції активно використовуються для пристрою підпірних стінок при терасуванні ділянки. Сітчасті контейнери, заповнені великими каменями, можуть стояти десятиліттями

Сітчасті контейнери відрізняються розмірами і формою, яка може бути:

• коробчатой;
• циліндричної;
• матрацні тюфячная.

Для підпірних стінок більше підходять коробчаті габіони. Сітки привозяться на ділянку в складеному вигляді. Потім розправляються і вручну заповнюються камінням. При цьому великі камені, що перевершують в діаметрі розмір осередків сітки, укладаються по краях контейнера. Середина ж заповнюється дрібним щебенем.

Між собою сітчасті короби скріплюють прямо на місці установки підпірної стінки оцинкованої в'язальної дротом. За допомогою гострих штирів, легко встромляти в землю, сітчасті короби надійно фіксуються на місці установки. Щоб стінки сітки не вигиналися при укладанні наповнювача, проводять їх стяжку за допомогою розчалок. Завантажений каменем і щебенем контейнер закривають кришкою, яка притягається спеціально призначеним для цього пристроєм. Габіонні споруди відрізняються довгим терміном служби. При навантаженнях габіонна конструкція деформується, але не руйнується.

Важливо! При влаштуванні на садовій ділянці підпірної стінки з габіонів можна не піклуватися про дренажних відводах, так як крізь камінь наповнювач вода проходить безперешкодно.

Спочатку підпірні стінки будувалися в гірських районах для зміцнення небезпечних схилів, а також для затримання грунту на виноградниках. Поступово цей вид споруд став використовуватися в ландшафтному дизайні. На садових ділянках можна побачити підпірні стінки з цегли. Цей доступний будівельний матеріал легко вкладається із застосуванням сполучного розчину в рівні стінки.

Підпірна стінка, акуратно викладена з цегли з використанням різних способів їх укладання, красиво обрамляє піднесену територію ділянки

Всі розглянуті способи влаштування підпірних стінок може апробувати на своїй ділянці будь-яка людина. Труднощі робіт полягає лише в перенесенні ваги, адже камені мають немаленький вагу. Тому краще ці роботи проводити з декількома помічниками. Звичайно, залучення професіоналів до спорудження підпірної стінки позбавляє людину від пошуку і доставки необхідних матеріалів, а також від важкої ручної праці, що віднімає не тільки час, але і сили.

Підпірні стінки. Матеріали для підпірних стінок | BuilderClub

У попередній статті циклу Підпірні стінки. Основні конструктивні елементи підпірних стінок, ми розглянули, основні конструктивні елементи і спільні важливі моменти при будівництві. У цій статті розглянемо конкретні приклади підпірних стінок їх різних матеріалів і технологію їх зведення.

Зміст: (приховати)

Брусу підпірні стінки.

Підпірні стінки з дерева не рекомендується використовувати в холодному і вологому кліматі. Це пов'язано з їх недовговічністю в таких умовах.

Бревенчатая підпірна стінка з вертикальним розташуванням колод.

Як матеріал використовуються колоди, довжина і діаметр яких залежать від рівня перепаду терас. У загальному випадку діаметр становить одну десяту повної довжини колоди, а третина її закопується в землю. Нижні частини колод необхідно просочити антикорозійними, водовідштовхувальними розчинами або обпалити, покрити гарячим бітумом. Це робиться для запобігання їх загнивання, причому обробку вкопують частини колоди краще проводити з запасом 10см від довжини вкопують частини.

Для установки дерев'яної стінки необхідно вирити траншею по лінії розмітки. Глибина траншеї повинна бути на 5-10 см більше довжини вкопують частини колоди, а ширина – на 20см більше діаметра.Дно траншеї покривають шаром гравію завтовшки в 10-15 см, після чого ретельно утрамбовують.

Колоди розташовують впритул один до одного і строго вертикально. Зверху колоди обв'язують дротом, з тим, щоб вони не зміщувалися, також можна їх з'єднати цвяхами (косим забоєм). Після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном (маркіМ100), щоб забезпечити максимальну їх стійкість, навіть з урахуванням зсуву грунту з часом.

Стінки з вертикальних колод.

З внутрішньої сторони колоди обкладають покрівельним толем, руберойдом або іншим герметизуючим матеріалом, який виконує роль гідроізоляції і щоб під час дощу земля між окремими дерев'яними стовпами вимиваються.

Після цього пошарово (30-40 см) засипають землю, ретельно її утрамбовуючи.

Бревенчатая підпірна стінка з горизонтальним розташуванням колод.

По лінії майбутньої стінки через 2-3 м встановлюють дерев'яні стовпи. Технологія їх установки така ж, як при вертикальному варіанті стінки. Попередньо в них виконуються пази, в які щільно вкладають горизонтально колоди (подтоварник, брус) оброблений антисептиком. У горизонтальних колодах виконується «шип» який повинен заходити в паз вертикального стовпа. Діаметр вертикальних стовпів повинен бути підібраний таким чином, щоб забезпечував можливість виконання пазів під установку горизонтальних колод.

Примітка: можна встановлювати два вертикальних стовпа поруч, щоб підвищити характеристики міцності стінки.

Подальша технологія відповідає варіанту 1.

Бревенчатая підпірна стінка з горизонтальним розташуванням колод, спрощена.

Також як в варіанті 2 встановлюються вертикальні стовпи, попередньо тесані з внутрішньої сторони (для щільного прилягання з горизонтальними стовпами). Горизонтальні стовпи укладаються з внутрішньої сторони стінки і кріпляться до вертикальних стовпів будівельними скобами (цвяхами). Горизонтальні стовпи також обтісують в місцях сполучених з вертикальними стовпами. Подальша технологія відповідає варіанту 2.

Підпірна стінка з горизонтальних колод менш трудомістка в порівнянні з вертикальним їх розташуванням і вимагає менше матеріалу.

Замість колод можна використовувати дерев'яні бруси прямокутного профілю

Бетонні та бутобетоні підпірні стінки.

Схема пристрою бетонної підпірної стінки.

Підпірні стіни із залізобетону уголкового типу.

Монолітні залізобетонні підпірні стінки уголкового профілю, виготовляються в заводських умовах. Як вже говорилося вище, вони бувають двох видів – консольні (або безреберние) і контрфорсні (з ребром жорсткості, при висоті стінки понад 3-4 м).

Фундамент для цих стінок не потрібен. Для протидії морозному пученію грунту вони встановлюються на піщано-гравійні подушки. Товщина подушки залежить від грунтових умов місцевості.

Відповідно до розмірів підошви стінки, з припуском по ширині 5-10 см відривається траншея. На дно вкладається піщано-гравійна суміш шарами 10-15 см. Кожен шар ретельно трамбується і рясно проливається водою.

На дно траншеї строго вертикально встановлюються елементи стінки (якщо їх декілька), влаштовують дренаж і заповнюють простір грунтом.

Основним лімітуючим фактором при влаштуванні таких стінок є необхідність вантажопідйомних монтажно-будівельних засобів, тому що вже при невеликій висоті ці стінки стають важкими для монтажу вручну.

Залізобетонні блоки уголковой форми (з яких складається тіло підпірної стінки) з'єднуються між собою відрізками арматурних прутів, які приварюються до закладних деталей плит і захищаються шаром бетону товщиною 3 – 4 см.

Бетонна тонкостінна підпірна стінка уголкового профілю. Сполучення лицьовій і фундаментної плити виконується за допомогою щілинного паза

Монолітна залізобетонна або бутобетону стінка.

Застосування цих конструкцій позбавить від необхідності рити глибоку траншею під фундамент. Нижня частина стінки виконує роль фундаменту. При міцних грунтах вся конструкція заглиблюється на 15-25 см. Для впевненої роботи стінки, влаштовується гравійно-піщана підготовка (подушка) товщиною 10-20см., Яка добре утрамбовується. Це виключає просідання стінки в грунті.

Міцність бетону дозволяє скоротити товщину стінки до 10-15 см, а бутобетона – до 25см. Однак тонку стіну (10-15 см) виконати технічно складно.

Для того щоб виготовити таку стінку, необхідно попередньо зібрати опалубку – дерев'яну форму для відливання. Якщо розмітка стінки криволинейна, то опалубку збирають з окремих дощок. Якщо стінка ламана або пряма – з збитих заздалегідь щитів, які опускають в вириту траншею з підготовкою і надійно з'єднують між собою. В першу чергу встановлюють стіну, розташовану з боку нижньої тераси.

Опалубку фіксують потужними підпорами, щоб дошки могли витримати вагу заливається бетону.

Щоб лицьова поверхня була рівна, внутрішню сторону опалубки обшивають фанерою, оргалитом або руберойдом.

Для відведення води через стінки необхідно, до заливки бетону, через кожен метр опалубки на висоті 5 – 10 см від ґрунту залежить пластикові дренажні трубки. Щілина між стінкою і грунтом засипається гравієм. Форму пошарово заливають бетоном, бажано з віброущільненням або проколюванням шару штирями.

Бутобетонная стінка має ряд власних переваг: скорочується витрата бетону за рахунок заповнення його бутовими камінням; не потрібно армування. Нижній ряд викладають насухо з більших каменів, заповнюючи порожнечі щебенем. Після цього заливають тонкий шар бетону, в який утаплівают наступний ряд каменів. Ряди кладуть до повного заповнення всієї опалубки. Завершену підпірну стінку витримують в опалубці близько трьох діб (до затвердіння бетону), після чого знімають опалубку і без неї витримують додатково, без навантажень, близько місяця (бетон набирає свої характеристики за 28 днів).

У нижній частині монолітної залізобетонної підпірної стінки закладають дренажні труби.

Підпірні стінки з природного каменю.

Стінки з природного каменю зводять на цементному розчині або без нього (на суху). Найчастіше використовують розпилений чи колотий камінь міцних порід (кварцит, габро, базальт, граніт, діабаз).

Камені кладки підпірних стін повинні мати по можливості правильну форму. Перев'язка швів повинна бути не менше 10 см, а для кутових каменів – не менше 15 см.

За своєю структурою стінка нагадують бутобетонную стінку, проте кладка проводиться без опалубки, що дозволяє надати стінці різні оригінальні форми.

Для бутової стіни необхідний фундамент з монолітного бетону. Ширина його, як правило, в три рази перевищує ширину стінки. Послідовність робіт:

• відривають траншею. Ширина її повинна бути дорівнює 3 ширинам стінки + 5-10см;
• на дно насипають гравійно-піщану суміш (подушку) шаром 20-30 см і ретельно її утрамбовують;
• потім роблять монолітний фундамент висотою 20-50 сантиметрів (в залежності від висоти стінки). Його верх повинен бути на 150 міліметрів нижче рівня землі;
• рядами укладають камені (на розчин або без нього залежно від обраної конструкції стінки). Кладка нагадує цегляну кладку. Для кожного ряду підбирають камені приблизно однакової висоти, а неминучі нерівності усуваються або заповненням пустот більш дрібними каменями, або підбором каменів другого ряду;
• в нижній частині стіни необхідно встановити поперечний трубчасто-гравійний дренаж. Рекомендований крок трубок – 1м .;
• в стінці викладеної на розчині роблять розшивку швів.

Якщо стінку кладуть без застосування розчину (суха кладка), проміжки між каменями заповнюють садовим грунтом або посадкової сумішшю, щільно її утрамбувавши.В цей грунт висаджують рослини з розвиненою кореневою системою (в міру будівництва), розміщуючи їх в швах між камінням.

Примітка: Рекомендовані рослини. Для сонячних місць – обрієта, флокс, чебрець, солнцецвет. Для затінених місць – дзвіночок, ломикамінь, резуха. Після того як посадка завершена, стінку періодично обережно поливають до повного вкорінення рослин.

Підпірні стінки, складені з каменю з використанням будівельного розчину, служать двом практичним цілям:

• підтримують земляний пагорб або насип в потрібному місці і перетворюють схильні до ерозії схили і круті, нерівні ділянки в садове простір;
• забезпечують природне поділ для спускаються терасами галявин або створюють скелясті краю для газонів і патіо.

На плоских ділянках кам'яні підпірні стіни можуть пожвавити ландшафт, за ними можна укласти привезену грунт і влаштувати підняті газони і клумби.

Підпірна стінка своїми руками – пристрій і види

Підпірні стінки з дерева

Найлегша в пристрої є підпірна стінка з дерева. Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом грунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина обраних колод не повинна бути менше 1,5 м (де 1 м буде підніматися над землею, а 0, 5 – перебувати в землі). Дерев'яні частини, які будуть завантажені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які допоможуть запобігти їх загнивання. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті – це також захистить деревину. Для установки дерев'яної стінки риють траншею по наміченої лінії. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина вкопують нижній частині колоди, а ширина – більше дерев'яного діаметра на 20 см.

На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або ж прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни, навіть з урахуванням можливого зсуву ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються з землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. У тому випадку, якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Підпірна стінка з бетону

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск грунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю перетворити на гідність, якщо задекорувати бетон вдалою облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з риття траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м становитиме близько 30-40 см, якщо висота більше, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку з щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розташовують арматурну сітку. Тепер в уже готову форму заливають бетон.

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративної облицювання отриманої стінки.

Підпірна стінка з каменю

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині. Найчастіше застосовують колотий або пилений міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз і інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонному фундаменті (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент остнованіем з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з риття траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку товщиною 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати камені. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то утворюються порожнечі заповнюють затирочної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпірна стінка з цегли

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу необхідно приділити товщині цегляної стінки. Кладку в півцеглини (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цегла (товщина 250 мм). Великі стінки, висотою понад 1 м, що витримують великий тиск грунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм).

Підпірні стінки з габіонів

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів – контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж подібної стінки проводиться дуже легко. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду грунту перевищує 1 м, то потрібно стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при цегляній або кам'яній кладці. Після того, як основа готова, на нього встановлюються контейнери, зв'язуються між собою оцинкованим дротом. Після цього уздовж лицьової сторони підпірної стінки укладаються найбільш декоративне каміння (граніт, плитняк), а інший обсяг, який буде не видно, засипають щебенем, бруківкою, галькою.

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона буде виконувати не тільки практичну, але і декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійці. При бажанні надати стінці зістарений вигляд, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на столітню огорожа. Експериментуйте! А ми вам в цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька прекрасних фото.

Підпірна стінка на ділянці: пристрій, матеріали, особливості. Майстер-клас | будівельний портал

Пристрій і функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися один від одного, так як кожна виконує свою функцію -укрепітельную або декоративну, і кожна розрахована на певну ступінь впливів, однак «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементи:

• Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску грунту.

Внутрішня сторона стіни «контактує» з землею, обводячи собою височина на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

• Дренаж і водовідвід – захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води і вологи, які весь час будуть накопичуватися за внутрішньої її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують в собі кілька функція:

• відмінно виробляють зонування ділянки;
• якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
• виконають неперевершену укріплювальні і захисну функцію;
• вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті величезна ймовірність руйнування споруди і сповзання ґрунту. Тому слід прорахувати всі фактори, що впливають на її міцність.

На стінку діють наступні фізичні сили:

• власну вагу зведення;
• тиск грунту, яку утримує стінка;
• сили тертя і зчеплення з ґрунтом;
• додаткової ваги елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

• набухання грунту в зимову пору;
• вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
• вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладена залізниця);
• сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
• підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу грунту і висоти конструкції – чим м'якше грунт і чим більше висота підпірки, тим ширше повинен бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їх міцність, надійність і довговічність. Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками і знаючи всі умови, при яких можливе будівництво опори, можна і самостійно зробити зведення конструкції.

1. Будівництво підпірних стін можливо тільки на стійких грунтах – щебінь, глина, гравій, супіски і т.д.
2. Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання грунту стає не більше 1,5 м від поверхні землі.
3. Грунтові води повинні проходити нижче 1 м, а краще – 1,5 м від поверхні землі.
4. При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення вищого опорного споруди краще звернеться до професіоналів, так як для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск грунту і його рухливість.

Підземна частина – види і влаштування фундаменту

Подпорнаястена, у якій висота становит більше 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент. Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якше і нестійкіше грунт, тим глибина фундаменту повинна бути більше.

Бажані пропорції глибини фундаменту і висоти опори в залежності від пухкості грунту:

• Якщо грунт досить щільна, то співвідношення глибини фундаменту і висоти надземної частини має скласти 1: 4 відповідно.
• Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становит 1/3 висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'яка, то глибина фундаменту стіни повинна становити ½ її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненими цементом або важкої глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція – гарант надійності і довговічності підпірної стінки

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний на неї вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів і форми підпірної стіни для запобігання скупчування води і вологи, які надають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення і дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

організація водовідведення

Водовідвід підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Поперечна організація водовідведення передбачає установку отворів в кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі дільниці.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають – підземний, уздовж підпірної стінки під грунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або асбоцементная труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильні матеріалом, який вбирає воду, яка потрапляє в подальшому через невеликі отвори в трубу і відведена за межі тераси.

Щоб запобігти попадання атмосферної вологи в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок з деяким ухилом.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Після складання стіни і декількох днів її простою необхідно приступити до заповнення простору між схилом і самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові грунти, наприклад, гравій, галька, крупний пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли і інші відхідні матеріали. Чи не зважаючи на те, що гравій має неабиякий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дренірующіе суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові грунти і піски супіски.

На верхній частині укладального матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт. Після того як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому зміцнює матеріал набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий шар ґрунту, в якому досить гумусу. Проробивши все вище перераховані роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція – додаткова надійність і довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стін необхідна їх гідроізоляція з боку грунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену в два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Перш за все, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути укріплювальних спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна буде служити як зміцнюючий елемент крутий схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібрацій, а під таким тиском більш крихкі матеріали дуже швидко втратять свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то в якості матеріалу можна використовувати габіони, дерево або цегла.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається найдешевшим в установці, але сам процес установки не так вже простий і займе більше всіх часу. Для її створення і установки спочатку знадобитися рівна, якісна деревина. Більш спрощеним методом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані одна до одної. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найоптимальнішим для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтеся звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться затратити як установки підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально і аж один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зсуву можна ще їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде знаходитися постійно в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод – "парканчик" складніший в зведенні, так як в ньому вертикальні колоди засновуються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, так як гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання і витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант – вертикально розташовані колоди, які щільно зіштовхуються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цією довгі досить, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька раз більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається самою довговічною і грунтовною. Процес її споруди починається з того, що вам потрібно вирити траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти вашої стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію і щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковий дротом, а тільки потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо спорудження фортеці, щоб в подальшому вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливо вигинання бічних стінок опалубки і щоб їх застерегти, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робіт по зміцнює частини підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і при наявності нерівностей, підрівняти їх штукатуркою.

Перехід на наступний рівень – облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Опора з цегли

Технологія укладання цегляної стіни така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинним цеглою, якщо ж вище, то цілим. Облицювальний матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.

Під дане спорудження необхідний фундамент, а глибина його фундаменту буде повністю залежати від підсумковій висоти стіни, складу грунту і ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то як правило, вона більше на 20-30 см від самої підпірної стінки.

В процесі побудови стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1: 3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю свого дизайну. Її монтаж можна вважати одним з найпростіших, але і до складних він теж не відноситься.

Підпірна стінка з природного каменю

Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних і фізичних витрат, однак це того варто, так як така опора виглядає дуже красиво і естетично.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені, дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сиенит вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати більш старовинного виду підпірної стіни можна за допомогою вапно або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростаю мохом, цим самим створюючи ефект старінності.Шіріна фундаменту завжди залажівается більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна в більшості випадків виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками – майстер-клас

Робимо підпірну стіну з природного каменю висотою 1 метр з поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори – ухил біля тераси, розташованої вище рівня землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

крок 2. підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте грунт і лопатою зніміть невеликий шар землі.Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною в 40 см.

крок 3. фундамент

Ретельно вирівняйте і утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміш для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію і піску.

Якщо грунт пухкий, то перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього буде потрібно приблизно 3 дні.

крок 4. вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води і цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, при цьому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Для того щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент в співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду і змочіть водою. Камені слід укладати не один на один, так як в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари повинен бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильної форми камені, в середину підійдуть камені поменше, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим же принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1 1,5 см), так як в іншому випадку занадто товсті шви будуть швидше руйнуватися. Щоб конструкція була стійкіше і міцніше, бажано, щоб її задня грань було виконано з невеликим ухилом в бік утримуваної грунту, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення з землею

крок 6. Дренаж і водовідвід

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою і грунтом слід засипати шар гравію з щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажній трубі.

По завершенню установки підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки і щітки.

Підпірні стіни в ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри і рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки повинен бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні переваги, смак, стиль будинку, саду і садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то прекрасно буде виглядати вертикальне планування, яка полягає в розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. якщо

земельна площа невелика, то краще зводити стіни висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більший стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянку передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавками, сходами, нішами і т.д.

Вибір матеріалу підпірної стінки також безпосередньо залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або ж потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді робите облицювання стіни дрібними каменями, штукатуркою.

Для формування самої стінки знадобляться:

• кілочки для розмітки (будуть убиватися в землю),
• дерев'яні клини для підтримки каменів,
• дерев'яні дошки для виготовлення шаблону.

Після того, як підготуєте всі необхідні матеріали і інструменти, можна починати спорудження підпірної стінки – з закладки фундаменту.

Розраховуємо і робимо фундамент для підпірної стінки

Насамперед потрібно підготувати фундамент підпірної стінки.

Для початку виберіть місце для підпірної стінки. Висота стінки може бути будь-яка, але ширина повинна бути не менше 30 сантиметрів, інакше конструкція буде занадто нестійкою. Відповідно, ширина фундаменту повинна бути більше ширини кладки на 20 см.

Коли ви вибрали ділянку під стінку, вбийте по кутах його кілочки і натягніть між ними шнур. Садовим ножем по контуру шнура прорежьте дерен, а потім лопатою акуратно зніміть родючий шар.

глибина фундаменту залежить від трьох чинників:

1. Глибина промерзання грунту. Фундамент повинен бути закладений трохи глибше, ніж промерзає грунт.
2. Висота підпірної стінки. Фундамент по глибині повинен бути пропорційний висоті стінки. Для підпірної стіни висотою в 1 метр потрібен фундамент не менше 30 см. Глибиною.
3. Склад грунту. Якщо грунт у вас на ділянці легка, піщана, тоді траншею під фундамент потрібно зробити глибше.

Після того, як дістанете траншею, потрібно залити в неї бетонну подушку. Якщо грунт пухкий, то перш, ніж залити бетоном, в траншеї роблять дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна заповнювати траншею і знаходиться нижче на 5 см від поверхні землі.

Після заливки чекають, коли бетон повністю просохне. При сухій погоді це відбувається за 4-5 днів. Якщо в цей час бувають опади, то фундамент слід захищати від них за допомогою поліетиленової плівки.

Підготовка каменів для кладки

Камені необхідно розсортувати і перемістити їх ближче до місця будівельних робіт.

Сортування каменів потрібно зробити за кольором і розміром, вибрати самі великі камені, які будуть наскрізними. Ці камені виконують сполучну функцію, роблячи стінку міцніше.

Підпірна стінка – перший шар каменів

На висохлий фундамент кельмою наносять вапняний розчин шаром в 2 см.

Перед тим, як укласти камені в кладку, їх обов'язково очищають від бруду і пилу і змочують водою.

Першим в кладку слід покласти сполучний камінь. Далі по краях укладають також більші і близькі до правильної формі булижники. А в середину кладуть камені поменше, намагаючись укласти їх якомога щільніше.

Для кожного каменю потрібно шукати найбільш стійке положення, найвдаліше місце, як би збираючи воєдино шматочки мозаїки. Цей принцип використовується і при подальшому будівництві стінки.

Технологія виготовлення кам'яної підпірної стінки

Для того, щоб підпірна стінка вийшла рівною, потрібно виготовити для неї дерев'яні шаблони. Вони не дадуть нам помилитися в укладанні – інакше може статися перекіс кладки, якщо робити її "на око".

Розмір шаблонів залежить від висоти вашої стінки. Для метрової підпірної стінки, наприклад, знадобляться дошки шириною 45 см і висотою 90 см. Потрібно збити дошки між собою в стійку прямокутну конструкцію.

Готові дерев'яні стійки потрібно встановити на бетон в торцях майбутньої стінки – між сполучними камінням і грунтом. Між шаблонами-стійками натягають шнур – саме на нього і слід рівнятися при подальшій укладанні, шнур позначає межі підпірної стінки.

При укладанні наступних рядів спочатку камені укладають без розчину, щоб "примірятися", кожному каменю знайти підходяще місце. При цьому потрібно стежити, щоб шви нижнього шару перекривалися серединної частиною каменів верхнього шару.

Коли місце для кожного каменю вибрано, черговий ряд стінки перекладають на чистову, використовуючи вапняний розчин. Потрібно намагатися використовувати мінімум розчину, кладучи його тонким шаром. В іншому випадку товсті шви швидше почнуть руйнуватися, роблячи стінку нестійкою. Максимальна ширина шва – 10-15 мм.

Сполучні камені потрібно використовувати в кожному ряду не рідше, ніж через 1 метр – це необхідно для міцності стінки.

Щоб стінка виходила рівною, рухайте шнур, закріплений на дерев'яних шаблонах, щоб він опинявся поруч із тим поруч, над яким ви працюєте.

Якщо якийсь камінь вписується в кладку не ідеально, перекашіваясь і видавлюючи розчин, то щоб зафіксувати його використовуйте дерев'яні клини. Їх виймають тільки перед повним затвердіння підпірної стінки, а отримані щілини заповнюють вапняним розчином.

Очищення готової підпірної стінки

Ще в процесі роботи слід акуратно видаляти надлишки розчину дерев'яним скребком.

Відразу після того, як ви закінчите укладати стінку, очистіть поверхню каменів від вапняного розчину за допомогою води, щітки і губки.

Як тільки підпірна стінка повністю затвердіє, вимийте її водою з милом. Ні в якому разі не використовуйте металеві щітки або хімічні розчини – вони деформують камінь і змінюють його природний колір.

Спорудження підпірної стінки – справа нешвидка, для кожного каменю потрібно знайти своє місце, щоб стінка виглядала ідеально і була дуже міцною і стійкою. Однак виготовлена ​​з дотриманням технології підпірна стінка буде прикрашати ваш сад десятиліттями.