Блог

Навіщо знезаражувати насіння томатів і як це зробити?

Для чого проводять дезінфекцію

Зерна томатів перед посівом потрібно обробляти – про це говорять фахівці городники. Більшість з них застосовують різні способи дезінфекції, і тільки деякі доводять його непридатність. Пристойний досвід городництва дозволяє сказати, що знезараження дозволяє підвищити схожість посівів, поліпшити посівні властивості, збільшити темпи зростання і розвитку здорових рослин, підвищити їх імунітет і стійкість до хвороб. Такий прийом не забирає багато часу, але призводить до раннього збору врожаю. Обробляти насіння можна різними способами.
Є сухі методи, і є мокрі. Класична обробка – витримування насіння в розчині марганцівки (калію). Також насіння замочують в розчині з часнику, алое, різних поживних складах, багатих на мікроелементи. Для витримки насіння існують спеціальні стимулятори росту, гуманат натрію, епін, агат-25К, іммуноцітофіт, і інші. Також останнім часом знаходить колишню популярність давно забутий метод – витримка в перекису водню.

Підготовка до посадки є основою майбутнього врожаю. Досвідчені дачники починають підготовку в березні і лютому.

Таким чином, вони проводять особливі маніпуляції, які спрямовані на прискорення появи плодів. Також в кінцевому підсумку знижується захворюваність рослин і підвищується їх врожайність. До підготовки можна віднести прогрівання, знезараження, обробку поживними сумішами, і інші процедури. Загартована розсада витримує заморозки, тому справа того варта, навіть з огляду на те, що багато садівників вважають його важким. Як робити замочування правильно, і які існують склади для цієї процедури – про все можна дізнатися з цієї статті. Загартовування – дуже корисний процес, і добре розбирається в своїй справі садівник перед висадкою завжди готовий провести таку корисну і необхідну процедуру.

Інструкція знезараження (види обробки)

Підготовка насіння томатів включає кілька етапів. Перший – прогрівання, температура повинна бути близько 30 градусів, і тримаються вони в такому теплі до двох діб. Якщо температура становить 50 градусів – то вистачить і однієї доби. Опушені насіння перед посівом треба прошлифовать. Роблять це в барабанах з електроприводом, де регулюється час обробки, залежно від оборотів і оброблюваної маси.

Для профілактики вірусних захворювань використовують дезінфекцію марганцевокислим калієм. Інший склад, який використовується з тією ж метою – соляна кислота. Обробка протягом трьох хвилин чергується з промиванням під проточною водою протягом 10-15 хвилин. Проварювання – це процедура дезінфекції, яка включає в себе прогрівання протягом двадцяти хвилин у воді, температурою 50 градусів. Після процедури насіння охолоджуються і висушуються. Пропарювання – витримка на пару протягом декількох хвилин, після чого також слід висушування.

Після цього їх треба промити проточною чистою водою і висушити. Концентрація складу визначається по його кольору. Обробка здійснюється безпосередньо перед висадкою. Хорошою альтернативою марганцівці може стати борна кислота. Після обробки насіння не промиваються, а тільки просушиваются. Розчин мідного купоросу теж підходить для цієї мети, однак після обробки насіння треба промити в чистій воді.

Тому їм необхідна стимуляція, яка може прискорити процес. Розчини добрив або стимуляторів підходять ідеально, але є ще й натуральні способи. Природним стимулятором є сік алое. Перед його використанням сік треба потримати в холодильнику, від холоду активуються його захисні властивості. Потім він розводиться водою у співвідношенні 1: 3, і в нього опускаються насіння. Найбільш універсальним методом можна назвати замочування у воді. Можна використовувати талу воду, але крім неї підходить і будь-яка інша.Для якісного результату важливо забезпечити оптимальні умови при посадці, оскільки в сухому грунті не проросте ніякі з насіння.

Тривалість просочення залежить від швидкості проростання. А ось швидкість росту можна підвищити, попередньо їх прорости. Отмоченной зерна разлаживаются на вологій тканині, і залишаються поки не з'являться перші паростки. Приживлюваність таких паростків – 100%. Також застосовують обробку перекисом водню. Розчин робиться таким, щоб в ньому можна було вимочувати протягом 20 хвилин, для цього створюється суміш з перекису водню 10%. Після настоювання насіння промиваються під потокової водою, і висушуються до рівня сипучості.

Таке вимочування знижує кількість нітратів в вирощених плодах овочів. Результат обробки повинен викликати зниження ураження проростає насіння, підвищується їх енергія, необхідна для проростання, і сходять вони на два-три дні швидше. Загартовування сонцем – деякі види насіння потрібно прогрівати на сонці. Для чого насіння гартують? Це необхідно в більшій мірі для того, щоб підвищити їх стійкість до холоду. Процес дуже тонкий, і для деяких сортів непридатний. Насіння томатів гартуються на ранніх етапах перед висадкою, поміщаючи їх в сніг.

Сама ж дезінфекція необхідна для знищення можливих збудників різних хвороб. Такий процес проводиться багатьма способами. Кінцева мета – отримання здорового врожаю, а сам процес складається з деяких різних етапів – сортування, дезінфекція, стимуляція зростання. Всі вони допоможуть підвищити врожайність, стійкість рослин до холоду і погодних умов, прорастаемость. Інші склади для замочування – борна кислота щільністю, 0,1%, сірчанокисла мідь не більш 0,5%, молібденовокислий амоній – 0,02%, бурштинова кислота – 0,002%, нікотинова кислота – 0,01%. Температура для обробки – 24-26 градусів.

Відео «Як підготувати насіння перед посадкою»

У цьому відео чоловік розповідає про підготовку до посіву насіння томатів, перцю, і баклажанів.

Здорова розсада в міській квартирі

На дворі лютий. Саме час відкривати садово-городній сезон – починати вирощувати розсаду овочевих культур. Вже зараз можна сіяти селеру, перець, баклажан. Але не поспішайте з томатами, ця культура росте швидше того ж перцю, тому час її посіву – березень. Якщо ви не живете в сільській місцевості та у вас немає обладнаної теплиці, не впадайте у відчай, можна виростити повноцінну розсаду і в міській квартирі. Для цього потрібно знати і дотримуватися деяких умов.

1. Вибір і калібрування насіння.

Ніхто з нас не застрахований від пересортиці і покупки неякісного посівного матеріалу. Також не можемо ми бути на 100% впевнені в якості власне вирощеного насіння. Купуйте вже перевірені на власному досвіді сорти і гібриди відомих фірм, але не бійтеся і експериментувати з новими культурами, сортами і виробниками.

Ретельно відбирайте все пустотілі, пошкоджені, потворні насіння. Зробити це краще за все не на око, а методом калібрування, якщо насіння багато. Невелика їх кількість відбирають вручну.

У 5% -му розчині кухонної солі (5 г на 100 мл, т. Е. Півсклянки води кімнатної температури) можна калібрувати насіння томата, перцю, баклажана. Насіння огірків калібрують в 3% -му розчині. У розчин висипають сухе насіння і ретельно перемішують, щоб видалити з їх поверхні повітря. Залишають на 3-5 хвилин – придатні насіння опустяться на дно, а негідні залишаться на поверхні. Осіли на дно насіння – придатні – промивають від солі і підсушують. Важливо пам'ятати, що свіже насіння калибруются точніше, ніж пролежали кілька років і встигли підсохнути.

Насіння гороху, квасолі, бобів калібрують у звичайній холодній воді, видаляючи всі спливли насіння.

2. Знезараження насіння.

80% захворювань овочевих культур передається з насінням, і тільки 20% через грунт. Саме тому не можна обійтися без знезараження.Тільки якщо на пакеті зазначено, що насіння вже пройшли знезараження, і якщо насіння дражування, їх знезаражувати не потрібно.

Найпростіший спосіб – термообробка, Т. Е. Прогрівання в гарячій воді. Проводять її в термосі, поміщаючи насіння в полотняні (марлеві) мішечки. Пам'ятайте, що при режимі повного знезараження до 20-30% насіння можуть втратити схожість. Це не означає, що ви перегріли насіння. Ви зробили все правильно – загинули слабші, менш життєздатні насіння.

Режим водного прогрівання:

• капустяні культури (капусти, редис, ріпа, бруква і ін.) + 52-54 ° C, 20 хвилин;
• томат і фізаліс + 5052 ° C, 30 хвилин;
• баклажан + 5052 ° C, 25 хвилин
• буряк + 48-50 ° C, 25 хвилин.

Після прогрівання насіння відразу поміщають в холодну воду на 2-3 хвилини !!

Термометр і секундомір при прогріванні використовувати обов'язково! Режим порушувати не можна!

Другий метод – протруювання в марганцівці. Розчин повинен бути 1-2% -м. Якщо концентрацію зробити більше, можна завдати шкоди. Щоб приготувати 1% -й розчин, на півсклянки води (100 мл) додають 1 грам марганцівки. Розчин має густий, майже чорний колір. Якщо немає можливості точно відміряти 1 грам, застосуєте об'ємний метод. Одну чайну ложку марганцівки без верху розчиняють в трьох склянках води (600 мл). Чайна ложка без верху – це коли надлишок речовини знімається плоскою стороною ножа, якщо провести їм по верху ложки.

Режим обробки насіння:

• селера, луки, салат, редис, томат, фізаліс, горох, боби, кукурудза – 1% -й розчин, 45 хвилин;
• баклажан, перець, морква, капуста, пастернак, кріп, гарбузове – 2% -й розчин, 20 хвилин.

Температура води кімнатна, після знезараження обов'язково промити насіння в проточній воді !!

3. Замочування насіння, обробка біопрепаратами.

Найкраще замочувати насіння в талої або дощової води. Однак в містах ні сніг, ні дощову воду збирати не рекомендується через забруднення. Можна заморозити водопровідну воду – так і від солей позбудемося, і вода набуває здатності стимулювати процеси проростання.

Замочування помітно прискорює проростання таких культур як морква, селера, петрушка, пастернак, кріп, цибулю, перець.

Правила замочування насіння:

• насіння замочують після знезараження;
• обсяг води повинен в 50-100 разів перевищувати обсяг насіння. Не бійтеся занурювати насіння в воду повністю – при набуханні їм не потрібно повітря, вони не задихнуться;
• перемішуйте насіння кілька разів;
• воду періодично змінюють, якщо вона забарвлюється в жовтий або бурий колір;
• час замочування залежить від швидкості набухання. Так, насіння гороху досить 5-7 годин, за 18 годин набухають насіння капусти, томатів, огірків, насіння луків і селерових культур замочують не менше ніж на 36 годин;
• Чи не замочуйте насіння в розчині добрив, золи, сольових розчинах, так як солі пригнічують проростання;
• після замочування насіння або відразу висівають, злегка підсушити до сипучості, або кладуть на пророщування.

Корисно використовувати біологічно активні речовини. Їх зараз налічується близько двохсот. Зупинимося на трьох – Епін, Гумат, сік алое. Використання перших двох препаратів прискорює процес проростання і, найголовніше, знижує чутливість сходів до несприятливих умов вирощування, підвищує стійкість рослин до хвороб, запускаючи захисні механізми самої рослини. При використанні соку алое необхідно пам'ятати, що він підходить не для всіх насіння. Так, не можна в ньому замочувати насіння гарбузових культур, луків, перцю і селери. Використовуйте його для насіння баклажана, капустяних культур, салату, особливо хороший для замочування насіння томатів.

Замочування насіння проводять в розчині кімнатної температури вище +20 ° C. Якщо температура нижче, біоактивні речовини працюють менш ефективно.

Замочування насіння в розчині Епін.

У половині склянки води (100 мл) розчиняють 2 краплі Епін, рідина перемішують.Час обробки – 18 годин при температурі + 23-30 ° C з періодичним помішуванням.

Замочування насіння в розчині Гумата калію або натрію.

Краща форма гумата – безбаластних гумат з торфу. Готують 0,01% -й робочий розчин з маточного розчину. Матковий 1% -й розчин – 1 грам порошку розводять в 100 мл води (півсклянки). Зберігають в холодильнику. А 0,01% -й робочий розчин виходить шляхом розведення 1 мл маточного розчину в 100 мл води. Час обробки – 24 години при температурі розчину + 27-28 ° C з періодичним перемішуванням.

Замочування насіння в соку алое.

Для отримання соку беруть не пожовклі нижнє листя з трирічного або більш дорослої рослини. На тиждень кладуть у холодильник. Насіння витримують в соку 24 години, після чого, не промиваючи, сіють.

4. Характеристика розсадних грунтів.

Який грунт вибрати із запропонованих в магазині? Або можна взяти землю з городу?

Можна зробити й так, і так. Найголовніше – грунт повинен відповідати потребам молодих рослин. Що ж це за потреби?

1. Грунт повинен бути структурованим – не підійде ні важкий глинистий, ні легкий піщаний субстрат. Вони не можуть забезпечити нормальний розвиток кореневої системи, так як бідні на поживні речовини, погано пропускають або утримують воду, повільно або швидко просихають.
2. Грунт повинен бути поживним, знезараженим, з показником кислотності в межах pH 5,8-6,5. Чи не повинен бути ні мокрим, ні сухим. Повинен бути виготовлений на основі верхового торфу

У продажу є грунти, які можна розділити на вологі і сухі. Вологі перед використанням не вимагають попередньої підготовки. Однак на них з-за постійної вологості нерідко розвиваються цвілеві гриби, які пригнічують розсаду. Якщо грунт пахне цвіллю, використовувати його не варто. Також у вологому грунті, якщо він погано знезаражений, можуть бути присутніми яйця і личинки ґрунтових шкідників.

Краще купувати грунти, приготовані за технологією біоферментації – грунти «Автеп», «Земля для розсади» ВАКЗО і інші, або приготовані хробаками.

Спеціалізовані грунти для розсади, наприклад, «Росток», «Для томата», «Для огірка» та інші, приготовлені з одних і тих же компонентів і розрізняються тільки співвідношенням азоту, фосфору і калію, що не дає відчутного виграшу при вирощуванні розсади, так як процес живлення рослин повністю залежить від людини. Не можна виростити повноцінну розсаду, розраховуючи тільки на що міститься в грунті добриво.

Є у продажу і брикети сухого пресування – «Торфолін», «Фіалка», «Природний родючий грунт» та інші. Їх необхідно попередньо замочувати. Так, наприклад, з брикету «Торфолін А» вагою 750 грам виходить близько 6 літрів пухкого грунту. Але в чистому вигляді ці ґрунти краще не використовувати, а обов'язково додавати до них пісок з розрахунку 2 частини грунту і 1 частина піску. У грунті «Фіала» концентрація добрив велика, його краще використовувати для пікіровки розсади, а не для посіву насіння.

Всі покупні грунти обов'язково перевіряйте на кислотність і при необхідності нейтралізуйте доломітового борошном.

Якщо додати в грунт мікробіологічний препарат серії «Байкал», «Відродження» або «Сяйво» – це збагатить його корисною мікрофлорою і зробить зростання і розвиток розсади більш комфортним. Застосування препаратів такого типу стає обов'язковим, якщо грунт піддавався стерилізації.

5. лімітуючим чинником при вирощуванні розсади.

До таких факторів належать брак світла, різкі температурні коливання, неправильний посів, нерівномірний полив, недостатнє харчування, недолік життєвого простору.

1. При появі сходів необхідно досвечивать розсаду перші три доби цілодобово, Використовуючи фітолампи або люмінесцентні лампи денного світла. Відстань від лампи до рослин спочатку – 20 -25 см, у міру зростання розсади лампи піднімають. Досвечіваніе проводять в середньому протягом 3-5 тижнів.Попадання прямих сонячних променів може викликати опіки листя.
2. Не допускати протягів, поливати тільки теплою водою (температура води повинна бути на 2-3 градуси вища за температуру повітря). Ємність з розсадою не повинна стояти безпосередньо на підвіконні (особливо якщо він кам'яний), необхідно використовувати піддони та підставки.
3. Дуже важливо сіяти насіння на оптимальну Губіну. Як занадто глибокий, так і невеликий посів призводить до затримки проростання, ослаблення сходів. Глибина посіву розраховується, виходячи з розміру насіння. Глибина посіву залежить від діаметра насіння. Посів проводять на глибину двох діаметрів насіння, тобто якщо діаметр (але не довжина!) Насіння 0,5 см, посів проводять на глибину 1 см. Дрібні насіння сіють поверхнево, присипаючи шаром піску не товще 0,5 см.
4. Чи не пересушуйте і не перезволожуйте грунт – молоді сходи і розсада дуже чутлива як до нестачі, так і до надлишку води.
5. Слідкуйте за підгодівлею, давайте їх дрібно, збалансовано за змістом елементів, не перевищуйте концентрацію. Молоде рослина споживає поживні елементи в менших кількостях, ніж доросле. Недолік елементів викликає голодування, що, в свою чергу, негативно позначається на рослині і майбутній урожай.
6. Якщо рослинам тісно, ​​вони починають конкурувати за світло, воду, харчування, витягуються, слабшають, можуть загинути. Чи не сійте занадто густо, вчасно проводите пікіровку, не прагніть помістити всі рослини на одному підвіконні.

Якщо ви бачите, що рослини погано ростуть, пригнічені, то не поспішайте відразу поливати їх всілякими стимуляторами. Пам'ятайте – стимулятори можуть тільки полегшити життя рослині, але не викорінити причину нездоров'я. Спочатку скоректуйте умови вирощування.

Здорова розсада – запорука успіху городника!

Протруювання марганцівкою насіння помідор.

протруювання марганцівкою

Протруювання марганцівкою – найбільш простий і поширений спосіб знезараження насіння. У той же час він дуже ефективний, так як з усіх хімічних протруювачей марганцевокислий калій має найбільш широкий спектр дії.

Однак протруювання марганцівкою не дає гарантії повного знезараження: надійно вбиваючи збудників інфекції на поверхні насіння, воно безсило впливати на інфекцію, гніздяться всередині насіння.

Насіння обробляють 1% – або 2% -ним розчином КМп04. Оптимальні режими обробки для різних насіння не однакові.

Режими обробки насіння марганцевокислим калієм:

Селера, луки, томати, фізаліс, салат, редис, кукурудза, квасоля, горох, боби; 1% -ний розчин КМn04, 45 хв.

Перець, баклажани, капуста, пастернак, морква, кріп, гарбузові культури: 2% -ний розчин КМn04, 20 хв.

Обробку насіння проводять при кімнатній температурі з подальшою відмиванням водопровідною водою.

Для приготування 1% -ного розчину 1 г марганцівки розчиняють в 100 мл (1/2 склянки) води, для приготування 2% -ного розчину – 2 г в 100 мл води.

Щоб мати можливість зважувати малі кількості хімікатів, потрібно зробити прості ваги з підручних матеріалів. Робота на око в такій відповідальній справі, як протруювання насіння, може мати сумні наслідки. Тут не можна помилитися ні в бік збільшення, ні в бік зменшення концентрації. Без зважування, отмеряя марганцівку за обсягом, можна також приготувати розчин з достатньою точністю. Для цього потрібна стандартна (об'ємом 5 мл) чайна ложка. В одній чайній ложці без верху міститься 6 г марганцевокислого калію. "Без верху" означає, що надлишок речовини знімається плоскою стороною ножа.

Приготування розчинів марганцівки без зважування

2% -ний розчин КМn04:
Одну чайну ложку без верху розвести в 300 мл (в півтора стаканах) води.

1% -ний розчин КМn04: Відлити частину 2% -ного розчину марганцівки і додати до нього рівний об'єм води; або одну чайну ложку без верху розвести в 600 мл (в трьох склянках) води.

Отримані розчини мають густий, майже чорний колір. Обробка насіння менш концентрованими розчинами (рожевими, темно-рожевими або фіолетовими, коли крізь розчин просвічує дно) не забезпечує знезараження.

Знезараження не відбувається і в тих випадках, коли обробляються злиплі насіння. Особливо схильні до злипання насіння томатів. Перед зануренням в марганцівку їх потрібно перетерти руками, щоб кожне зернятко було змочене з усіх боків. Для томатів прогрівання набагато надійніше, ніж протруювання.

Навіщо городники обробляють деякі насіння марганцівкою?

Хороше насіння обробляти не потрібно, багато фірм забороняють обробляти свої насіння, щоб не пошкодити і не знизити схожість. Все залежить від вирощування та післязбиральної обробки насіння. Якщо насіння потрапили під дощову погоду, то ще в поле на них поселяються суперечки цвілевих грибів, які так і залишаються на насінні. При посіві такого насіння вони прокидаються і атакують молоді паростки. Частину насіння гине і урожай знижується. Для боротьби з цвіллю і використовують марганцівку. З таким же успіхом можна використовувати мідний купорос або хімічний препарат ТМТД. Обробляють також і грунт для придушення грибних хвороб. Сучасні технології вирощування більшості сільськогосподарських культур передбачають протруювання насіння. Без цього неможливо отримати хороші врожаї, тому що високоврожайні сорти завжди вразливіші своїх диких родичів. Протруєне насіння завжди пофарбовані, це робиться для попередження користувачів про небезпеку отруєння.

Насіння для посіву обробляти марганцівкою треба обов'язково.

Я будь-які насіння (свої або куплені) замочую в марганцівці, ну хоча б, щоб знищити цвіль, грибок, щоб праці не були марними.

Якщо не обробити марганцівкою насіння для посіву, то хвороботворні бактерії, цвіль, грибок різного виду починають знищувати розсаду, розсада гине або сповільнюється зростання і розвиток, а це позначається на нашому врожаї.

Тому обов'язково треба протравити насіння для посіву в розчині марганцівки.

Вважається, що насіння необхідно обробляти або замочувати в марганцівці для того, щоб захистити насіння від різних несприятливих мікроорганізмів і кращого росту рослин. Багато городників воліють купувати спеціальні засоби для обробки (благо зараз вибір величезний), вважаючи що марганець вбиває взагалі все живе і шкодить самим насінню. Якщо ж Ви купуєте насіння не у баби Дусі, а в магазині вони як правило вже оброблені.

Насіння обробляють слабким розчином марганцівки для знезараження. Цей прийом я особисто не використовую, зараз існує безліч сучасних засобів для обробки насіння перед посівом. Циркон, Епін, Новосе, Сілк, енергії. Та й у продажу багато насіння, які покриті спеціальною оболонкою для поліпшення проростання, є плазмові насіння.

Марганцівка складається з калію і магнію, а це потужні стимулятори рослини до зростання. Калій відповідає за стимуляцію коренів а магній для зростання сходів. Також марганцівка грає роль антисептика який вбиває хвороботворну середу на насінні і в грунті.

Садівники – аматори та городники часто обробляють насіння рослин, що висаджуються розчином марганцівки для того, щоб знищити хвороботворні мікроби, спори грибів, які можуть виявитися на насінні. Плюс ще стимулюється ріст рослини.

Daimonverda

Перманганат калію вбиває грибок (в тому числі мерзенну білу і жовту земляну цвіль). Іноді грибок вражає рослини ще на стадії насіння. Тому багато садівників спеціально обробляють насіння, листя і навіть (!) Землю на ділянці.

Радуга-Весна

Багато городників обробляють все насіння і саджанці марганцівкою. Це робиться для того, щоб вбити бактерії, мікроби і різні шкідливі створення. Тоді можна бути впевненим, що це насіння проросте, і не буде хворіти.

Іноді городники використовують розчин марганцівки для обробки насіння рослин. Марганцівка – знезаражувальне і дезінфікуючий засіб. Саме з цією метою і використовують розчин марганцівки – щоб убити бактерії і різні грибки. А кінцевий очікуваний результат – це хороший урожай.

якщо ви купуєте насіння зараз то їх обробляти вже не треба вони протравлені виробниками насіння якщо ви самі вирощуєте насіння то можна обробити марганцівкою або мідним купоросом марганцівку зараз дістати не так то й просто робиться це для того щоб знищити будь-яких жучків черв'яків мікроорганімов і всяких грибків які можуть бути в насінні тим самим гарантуючи доброю їх схожість