Блог

Підпірні стінки на дачі.

На будь-якій дачі, іноді просто життєво необхідні малі архітектурні форми, а саме підпірні стінки на дачу, якщо раптом ділянку виявилося нерівним.

Але я скажу вам відразу, якщо у вас не рівну ділянку, вам крупно повезло – такі ділянки з точки зору ландшафтного дизайну виглядають набагато інтереснее.Как можна використовувати височини на ділянці?

На насипний терасі можна влаштувати куточок відпочинку, спортивний майданчик, город …

У гірничо-горбистих краях без таких терас неможливі сади і городи. У російській же плоскою середній смузі стінки і тераси часто потрібні більше для краси, щоб підкреслити перепад висот.

У підпірних стінок на дачі основна функція – захищати схили від ерозії і створювати рівні ділянки землі, на яких можна посадити необхідні рослини.

Кілька правил, для тих хто збирається робити підпірну стінку на дачній ділянці:

• Опорна стінка на дачі повинна бути значною
• Для того щоб візуально збільшити її висоту, можна посадити дерева і чагарники у краю верхньої тераси. Так візуально з'єднується підпірну стінку і рослинність, що знаходиться над головою спостерігача.

Підпірна стінка своїми руками – пристрій і види

Підпірні стінки з дерева

Найлегша в пристрої є підпірна стінка з дерева. Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом грунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина обраних колод не повинна бути менше 1,5 м (де 1 м буде підніматися над землею, а 0, 5 – перебувати в землі). Дерев'яні частини, які будуть завантажені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які допоможуть запобігти їх загнивання. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті – це також захистить деревину. Для установки дерев'яної стінки риють траншею по наміченої лінії. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина вкопують нижній частині колоди, а ширина – більше дерев'яного діаметра на 20 см.

На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або ж прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни, навіть з урахуванням можливого зсуву ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються з землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. У тому випадку, якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Підпірна стінка з бетону

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск грунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю перетворити на гідність, якщо задекорувати бетон вдалою облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з риття траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м становитиме близько 30-40 см, якщо висота більше, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку з щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розташовують арматурну сітку. Тепер в уже готову форму заливають бетон.

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративної облицювання отриманої стінки.

Підпірна стінка з каменю

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині.Найчастіше застосовують колотий або пилений міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз і інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонному фундаменті (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент остнованіем з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з риття траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку товщиною 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати камені. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то утворюються порожнечі заповнюють затирочної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпірна стінка з цегли

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу необхідно приділити товщині цегляної стінки. Кладку в півцеглини (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цегла (товщина 250 мм). Великі стінки, висотою понад 1 м, що витримують великий тиск грунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм).

Підпірні стінки з габіонів

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів – контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж подібної стінки проводиться дуже легко. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду грунту перевищує 1 м, то потрібно стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при цегляній або кам'яній кладці. Після того, як основа готова, на нього встановлюються контейнери, зв'язуються між собою оцинкованим дротом. Після цього уздовж лицьової сторони підпірної стінки укладаються найбільш декоративне каміння (граніт, плитняк), а інший обсяг, який буде не видно, засипають щебенем, бруківкою, галькою.

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона буде виконувати не тільки практичну, але і декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійці. При бажанні надати стінці зістарений вигляд, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на столітню огорожа. Експериментуйте! А ми вам в цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька прекрасних фото.

Способи укладання кам'яних підпірних стінок

Існує кілька способів укладання каменів. Однак в будь-якому випадку перший ряд укладають в виїмки, спеціально підготовлені в грунті. Камені наступних рядів викладають в шаховому порядку, забезпечуючи тим самим надійну двоточкову опору для кожного з них. Для додання особливої ​​міцності підпірні стінки з каменю скріплюють цементним розчином. Стінки, які грають у більшою мірою декоративну роль, зводять «сухим» способом:

• Укладання каменів, що мають однакову висоту, рівними горизонтальними рядами застосовується в садах, оформлених в регулярному стилі. Як матеріал використовують піщаник або гнейс. Дані породи каменів не створюють проблем при обробці, дозволяючи сформувати потрібну кількість блоків рівної величини.
• Укладання прямокутних каменів, що мають різну висоту, горизонтальними рядами. Така підпірна стінка виглядає менш суворо.Вважається універсальної, а тому підходить для оформлення будь-якого саду, незалежно від обраного стилю ландшафтного дизайну. При підборі матеріалу звертають увагу на відтінок каменю.
• У садибах, оформлених в сільському стилі, виконують підпірні стінки з бутового каменю. Як правило, ці камені мають різні розміри, що ускладнює процес їх укладання. Зате у дизайнера відкривається широке поле для фантазії при роботі з таким матеріалом.
• Користується популярністю у фахівців і циклопічна кладка природних каменів, що мають округлу форму. Ідеально підходить для цього як морська, так і річкова галька. У простору, що утворюються між сусідніми каменями, насипається грунт, і висаджуються спеціальні невибагливі сорти квітучих рослин.

Форма і розмір каменів також визначає вид майбутньої підпірної стінки.

Підпірна стінка, викладена сухим способом з підібраних за розміром і кольором каменів природного походження, є прикрасою ділянки

Вид сухої кам'яної стіни в розрізі:

Поздовжній розріз кам'яної підпірної стінки, на якому добре видно основні конструктивні елементи даної споруди. Відхилення стінки від вертикалі становить 15 градусів

1. Траншея, в яку закладається фундамент, службовець міцною основою для опорної стінки. Ширина траншеї становить 40 см, якщо висота споруджуваної стіни буде дорівнює одному метру.
2. Дренажна труба, яка забезпечує відведення води. Якщо не передбачити наявність дренажу в підставі стінки, то накопичується за нею вода підмиє грунт і зруйнує спорудження.
3. Сполучний камінь, що укладається довгою стороною всередину фундаменту, забезпечує додаткову стійкість конструкції. Для цієї ж мети при укладанні каменів спеціально надають стінці невеликий ухил, що становить не більше 10-15 градусів.
4. Шар з каменю і щебеню, яким заповнюється траншея. При засипці кам'яно-щебенева суміш ретельно утрамбовується. За рахунок цього стінка стає ширше і набагато стійкіше.
5. Ніші, що утворюються між окремими каменями, заповнюють землею. Іноді спеціально між каменями залишають «гнізда», щоб потім висадити в них ампельні (кучеряве) рослини. Після їх розростання стінка перетворюється в красивий декоративний елемент ландшафтного дизайну.

Зверніть увагу! Для опорних стінок, що споруджуються на сонячних відкритих місцях, підходить дзвіночок, армерия, бурячок, мильнянка. Також прекрасно ростуть в таких умовах очиток, обрієта, ломикамінь, звіробій, флокс низькорослий. Можна посадити на сонці простріл, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для підпірних стінок, які перебувають в тіні, слід вибирати чубарку, ломикамінь, цімбаллярію, Лобулярія, вальштейнію, папороті.

У деяких регіонах простіше і дешевше для будівництва опорних стінок використовувати колоди, що мають однаковий діаметр. Дерев'яна підпірна стінка в ландшафтному дизайні виглядає не менш красиво, ніж кам'яна споруда.

Один з можливих способів споруди підпірної стіни з круглих колод рівного діаметра, надійно утримують схил від руйнування

Колоди просочуються спеціальними розчинами, стримуючими процес гниття, і встановлюються вертикально в заздалегідь викопану траншею. Щоб стінка міцно трималася в грунті, її заглиблюють на півметра. Сусідні колоди у своєму розпорядженні щільно один до одного. Спорудження буде рівним протягом тривалого часу, якщо на дно траншеї насипати шар щебеню і гарненько його утрамбувати. Вільний простір в траншеї навколо колод засипається гравієм, а потім заливається бетонним розчином.

Ось ще один з прикладів облаштування:

Спорудження підпірної стіни з бетону

Для заливки бетонної підпірної стінки також викопується неглибока траншея, в яку встановлюється опалубка необхідної висоти. Для ефективного стримування бетонної маси опалубку зовні зміцнюють підпорами.Перед заливанням розчину встановлюють армирующий каркас, виконаний їх металевих стрижнів і дроту. Також в підставі стінки укладають труби, через які буде відводитися вода, яка накопичується за підпірною стінкою.

Маленький секрет – щоб забезпечити рівність і гладкість лицьовій поверхні підпірної стіни, треба до внутрішньої стінки опалубки прикріпити руберойд

За допомогою бетону можна зводити досить значні конструкції:

Використання габіонів і цегли

Легко зводяться своїми руками підпірні стінки з габіонів – сітчастих коробів, заповнених природним каменем. Габіонами називають об'ємні сітчасті контейнери, що виготовляються в заводських умовах з металевого дроту, що має захисне антикорозійне покриття.

Габіонні конструкції активно використовуються для пристрою підпірних стінок при терасуванні ділянки. Сітчасті контейнери, заповнені великими каменями, можуть стояти десятиліттями

Сітчасті контейнери відрізняються розмірами і формою, яка може бути:

• коробчатой;
• циліндричної;
• матрацні тюфячная.

Для підпірних стінок більше підходять коробчаті габіони. Сітки привозяться на ділянку в складеному вигляді. Потім розправляються і вручну заповнюються камінням. При цьому великі камені, що перевершують в діаметрі розмір осередків сітки, укладаються по краях контейнера. Середина ж заповнюється дрібним щебенем.

Між собою сітчасті короби скріплюють прямо на місці установки підпірної стінки оцинкованої в'язальної дротом. За допомогою гострих штирів, легко встромляти в землю, сітчасті короби надійно фіксуються на місці установки. Щоб стінки сітки не вигиналися при укладанні наповнювача, проводять їх стяжку за допомогою розчалок. Завантажений каменем і щебенем контейнер закривають кришкою, яка притягається спеціально призначеним для цього пристроєм. Габіонні споруди відрізняються довгим терміном служби. При навантаженнях габіонна конструкція деформується, але не руйнується.

Важливо! При влаштуванні на садовій ділянці підпірної стінки з габіонів можна не піклуватися про дренажних відводах, так як крізь камінь наповнювач вода проходить безперешкодно.

Спочатку підпірні стінки будувалися в гірських районах для зміцнення небезпечних схилів, а також для затримання грунту на виноградниках. Поступово цей вид споруд став використовуватися в ландшафтному дизайні. На садових ділянках можна побачити підпірні стінки з цегли. Цей доступний будівельний матеріал легко вкладається із застосуванням сполучного розчину в рівні стінки.

Підпірна стінка, акуратно викладена з цегли з використанням різних способів їх укладання, красиво обрамляє піднесену територію ділянки

Всі розглянуті способи влаштування підпірних стінок може апробувати на своїй ділянці будь-яка людина. Труднощі робіт полягає лише в перенесенні ваги, адже камені мають немаленький вагу. Тому краще ці роботи проводити з декількома помічниками. Звичайно, залучення професіоналів до спорудження підпірної стінки позбавляє людину від пошуку і доставки необхідних матеріалів, а також від важкої ручної праці, що віднімає не тільки час, але і сили.

Як правильно вибрати дизайн підпірної стінки та прикрасити її на дачній ділянці своїми руками?

Як правильно вибрати дизайн підпірної стінки?

Перед тим як почати прикрашати підпірну стінку необхідно визначиться з її призначення: або вона буде капітальної (витримувати тиск потужної маси грунту), або вона буде легкою (виключно в декоративних цілях).

Різниця даних видів стінок полягає в матеріалі їх виготовлення. У першому випадку вибирають бетонні або кам'яні споруди з продуманою дренажною системою. Якщо підпірна стінка буде виконувати функцію декоративного елемента саду, її можна зробити з дерев'яних стовпчиків, габіонів або цегли.

Що б зробити вигляд капітальної підпірної стінки більш привабливим, в ландшафтному дизайні використовують такі хитрощі, як прикраса кучерявими рослинами, а для того, що б зробити підпірну стінку багатофункціональної, її так само використовують для терасування ділянки і зонування території.

Капітальна підпірна стінка з каменю

Легкі декоративні стінки можуть бути підставками для вазонів з квітами, садових фігурок і інших малих архітектурних форм, які яскраво прикрашають садову ділянку, роблячи підпірну стінку частиною композиції.

Легка підпірна стінка з дерев'яних колод

Що б правильно вибрати дизайн підпірної стінки необхідно визначиться з тим, який стиль садового ділянки ви віддаєте перевагу зробити, після чого вибирати складові дизайну, які відносяться даного стилю. Наприклад, якщо ви бажаєте зробити пейзажний стиль, підпірна стінка обов'язково повинна бути прикрашена яскравими квітами і чагарниками, якщо ви віддаєте перевагу японський садовий стиль, на задньому фоні підпірної стінки висадіть декоративні хвойні дерева.

Для того, щоб прикраса підпірної стінки було незвичайним, надаємо вашій увазі кілька хитрощів ландшафтного дизайну, які можна легко використовувати на своїй дачі.

Оригінально прикраса підпірних стінок своїми руками

Фахівці в ландшафтному дизайні відкрили кілька своїх професійних хитрощів, які ми вам зараз і надамо:

• Підпірна стінка, обросла мохом, може гармонійно доповнити садовий стиль в старовинному (античному) стилі. Для того, що б мох швидко з'явився на стінці, просто змастити її йогуртом або кефіром і через деякий час ви побачите результат.
• Якщо ви хочете незвично прикрасити підпірну стінку за допомогою квітів, під час побудови залиште невеликі отвори в стінці і забийте їх землею. Як тільки стінка застигне, в землю посадите насіння рослин, які розростуться по всій площі опорної стінки.

• Декоративне освітлення ніхто не відміняв. Садові світильники на сонячних батареях не тільки заощадять ваші гроші на освітлення ділянки, але і красиво прикрасять обрис підпірної стінки в нічний час доби.

• Картини, розвішані вздовж підпірної стінки, зроблять садову ділянку невеликою галереєю, яка зацікавить гостей і додасть унікальності дачній ділянці. Тільки не забуваємо знімати картини в погану погоду, інакше вони прослужать вам всього кілька показів.
• Зробіть зі своєї підпірної стінки цілу композицію садової ділянки, доповнивши будівництво рокарием і невеликим штучними струмочком.

Як ви бачите, варіантів прикраси підпірної стінки досить таки багато, головне проявіть свою фантазію і поповните існуючі уявлення про підпірної стінки за допомогою фото прикладів дизайнерських рішень, які ми вам надамо нижче.

Фото приклади підпірних стінок на ділянці

Рекомендуємо також ознайомитися зі статтею про те, як зробити терасу своїми рук

Сподобалася стаття? Натисни на найкрасивішу кнопку! Будь першим! Ви тут:> Елементи ландшафтного дизайну> Паркани та огорожі> Вибираємо дизайн підпірної стінки, використовуючи хитрощі ландшафтного дизайну і оригінальні фото приклади

Підпірний або опорний метод зміцнення стінок

Приклад опорних бортів.

Як варіант можна розглянути елементи пристрою невеликого дачного водоспаду, якщо по ділянці проходить струмок, то біля басейну можна встановити своїми руками підпірну стінку. Це буде і красиво, і функціонально. Схили теж можна зміцнити підпірними стінками, влаштувати квіткові тераси і декорувати їх всілякими способами. Власний водоймище з перекинутим через нього містком, надзвичайно тішить погляд, а викладені валунами і справжньою морською галькою берега формують опорні стінки і не дають опускатися грунту. На терасах можна розбити клумби з різними за палітрою і висоті рослинами та квітами.Незамінне наявність підпірних стінок на ділянках з високим проляганням грунтових вод, де в умовах природного ландшафту отмокают коріння декоративних і плодових дерев. Штучні тераси допомагають піднімати грунт, вони перешкоджають проникненню надмірної вологи до коріння. Таким чином, вибираючи рослини для саду, можна себе не обмежувати у виборі.

Підпірні стінки непогано виглядають в поєднанні з цокольним поверхом будинку, це надає будові особливий архітектурний вигляд і більш гармонійно вписує його в навколишньому ландшафті. Буде навіть краще, якщо форма самої стінки криволинейная, в навколишньому просторі вона не буде виглядати инородно. Така стінка буде відрізнятися більшою міцністю, ніж пряма.

Повернутися до списку

Підпірні стінки і особливості їх влаштування

Пристрій опорних бортів для ландшафтного ярусу.

Підпірні стінки можна виготовити з різних матеріалів: дерева, бетону, металу, цегли, каменю – вибір залежить від уподобань власника дачі або задуму архітектора. Найчастіше середня висота опорної конструкції не перевищує 1 м, більш високі підпірні стінки робляться для зміцнення ярів або берегів біля водойм. Без фундаменту можна побудувати конструкцію заввишки до 1, 5 м, для споруд вище необхідна наявність фундаменту, особливо якщо використовуються важкі будівельні матеріали: бетон, цегла або камінь. Слід враховувати, що фундамент повинен бути товщі стіни приблизно на 20 см.

Підпірні конструкції будуть вам служити набагато довше, якщо ви попередньо подбаєте про правильне пристрої дренажу. У невисокою стінці досить буде наявності фільтраційних отворів в нижній частині для ефективного видалення води. Біля самої стіни можна насипати шар крупного гравію або щебеню, а потім грунт. На ділянці з глинистої грунтом і великих терасах, влаштування підземної системи дренажу просто необхідно.

Повернутися до списку

Технологія зведення різних опорних стін

Такий матеріал, як бетон, на перший погляд здається абсолютно невідповідним для прикраси і оформлення ландшафту, але його можна неймовірно перетворити, якщо потім облицювати стіни відповідним декоративним матеріалом. Бетонні монолітні підпірні стінки виготовляються на місці: за допомогою спеціальних опалубок бетон заливається всередину. Використання в стіні бетонних або пустотілих цільних блоків здатне візуально змінити сприйняття конструкції в тих випадках, коли вона велика, зробити її оптично легше.

Штучний або натуральний камінь буде дуже гармонійно виглядати навіть на ділянці з невеликою площею, надаючи йому своєрідний стиль, який гранично повторює природний ландшафт і тим самим створює відчуття фундаментальності і надійності. Для цих цілей найчастіше використовується піщаник, вапняк, граніт, сланець, звичайні валуни або доломіт. Камені або укладаються один на одного і скріплюються розчином, або просто заповнюються землею в тих місцях, де вони утворюють порожнечі. Природно, що підпірні стінки, викладені камінням з цементним розчином, більш надійні і міцніше утримують грунт, але пересипані грунтом сухі камені, використані в стіні, виглядають більш декоративно, а в наявні між камінням ніші можна висадити плетисті і квітучі рослини. Варто врахувати, що в цьому випадку висота стіни не повинна перевищувати 1 м, тому як може не витримати ваги і тиску великих обсягів грунту. Для більшої впевненості стінові конструкції з каменів робляться з невеликим внутрішнім ухилом.

Якщо ландшафтне оформлення ділянки включає в себе багато елементів із застосуванням декоративного штучного каменю (контейнери для квітів, доріжки, барбекю), то буде логічним його подальше застосування для оформлення та пристрої підпірних стінок.Підпірні стінки з дерева теж гармонійно впишуться в будь-який ландшафт, вони поступаються в довговічності прикладів з того ж бетону і каменю, але при відповідній обробці матеріалу сучасними антисептиками будуть служити досить довго. Якщо ваш будинок побудований з цегли, то в цьому випадку буде доречно зробити з цегли опорні стінки терас. Для додання додаткових декоративних нюансів буде краще вибирати цеглини різного розміру, а для проведення робіт запросити професійного муляра, щоб споруда була якісним і прослужило довго.

Повернутися до списку

Нюанси робочого процесу

Вибір матеріалу і конфігурація підпірної стінки на увазі виконання різних функцій. Менш трудомісткими і бюджетними вважаються дерев'яні опорні стіни, технологія їх зведення нескладна. Якісні і рівні колоди діаметром 12-18 см щільно підганяються один до одного і закопуються в землю. Виходячи з необхідного результату, вибирається необхідна висота колод. Стовбури закопуються на 40-50 см в землю для додання їм стійкості. Підпірні стінки з бетону грунтовні і міцні, але процес досить трудомісткий. Спочатку риється траншея, точно повторює траєкторію вигинів стіни, на дно вкладається підставу з щебеня і гравію, зверху кладеться арматура, обв'язана дротом, потім виводиться опалубка. Для опалубки будуть потрібні дошки товщиною 25-40 мм, які згодом щільно підганяються один до одного і закріплюються стяжками або цвяхами.

Щоб дошки міцно тримали бетонну масу і не вигиналися, через кожен м в землю вкопуються стояки. У цю готову конструкцію заливається бетон, і ретельно простежується процес, щоб бетонна маса рівномірно заповнила форму. Коли конструкція застигне, приблизно через 5 днів, можна знімати опалубку, вирівнювати дрібні дефекти і приступати до облицювання. Спосіб зведення підпірної стінки з цегляної кладки досить прозаїчний і має на увазі аналогічну технологію, подібну до тієї, що використовується при стандартній будівництві будинків. У цьому випадку використовується менша товщина. Головна відмінність цегляної опорної стінки в тому, що під неї потрібно фундамент, його глибина залежить від висоти готової стінки, рівня промерзання грунту і її складу. Варто враховувати основний момент, що відноситься до всіх видів підпірних стінок: у них повинна бути надійна водовідвідна система.

З усього вищесказаного випливає, що підпірні стінки в ландшафтному дизайні представляють собою оригінальний і незамінний елемент, що прикрашає ділянку і ділить його на зони, що стримує грунт від самовільної пластики і від зсувів.

Підпірна стінка архітектурно-будівельний елемент, що захищає від ерозії грунту і її оползновенія.

По-перше, правильно побудовані підпірні стінки захищають від сповзання грунту під час дощів, по-друге, є частиною ландшафтного дизайну.

Опорна стінка з бетону витримує практично будь-яке навантаження.

Такі стінки встановлюють біля ярів, западин, крутих схилів і укосів. Підпірні стінки роблять з різних матеріалів: цегла, дерево, бетон, а умовно їх можна розділити на укріплювальні, декоративні та декоративно-укріплювальні.

Найпопулярнішими є підпірні стінки з бетону, правильне пристрій яких витримує будь-які навантаження. Можливість додання стіні практично будь-якої форми, від радіуса і півкола до хвилі, – ще одна перевага підпірної стіни. Єдиний мінус цієї споруди – необхідна облицювання, але вона ж може стати і родзинкою всієї даної споруди.

Монолітні підпірні стінки

Будівництво цього виду стінок не припускав риття глибокої траншеї для фундаменту. Достатньо всього лише 10-25 см. Міцність матеріалу дозволяє спорудити тонкі стіни від 10 см.

Схема опорної стінки з бетону.

Для того щоб створити підпірну стінку з бетону, спочатку виконують її «макет» – або опалубку – з дерева. Пристрій опалубки просте: дві стіни, між якими заливається бетон або бутобетон. Якщо стіна буде ламаної, то виготовляють її з збитих щитів, а в разі закругленою стіни – з окремих дощок. Готові дерев'яні «макети» опускають в підготовлену траншею і надійно утрамбовують. Дошки для опалубки і підпірки повинні бути міцними, так як на них доведеться весь вага заливається розчину.

Щоб зовнішня сторона стінок була рівною, опалубку необхідно обшити листами фанери або руберойду.

Роботи з лиття монолітної підпірної стінки в опалубці далі ведуться в залежності від матеріалу, яким заливають. Можна зводити стіну з бетону, залізобетону, а також розчину з незначною домішкою арматури.

Читайте також: Заливка підлоги в підвалі

Підпірна стіна може бути майстерно декорована природним каменем, галькою, гравієм або іншими оздоблювальними матеріалами.

Масивні конструкції зводяться просто, а в висоту можуть досягати 3 м. У верхній межі стіна повинна бути не менше 40 см, поступово потовщені до фундаменту, що відбувається через збільшення передньої або задньої грані стіни. Можна потовщені межі відразу з двох сторін. Ширину фундаменту підпірних стінок рекомендується робити не менше, ніж висоту.

Огородження з бутобетона і залізобетону

Опорна стінка не тільки вберігає від осипання землі, а й прикрашає ділянку.

Підпірну стіну можна виготовити з бутобетона, що істотно знизить витрати. Пристрій бутобетонної стіни просте: великі камені викладаються в ряд, порожнечі заповнюються щебенем, а потім все заливається сумішшю. Так виконують ряд за рядом, поки опалубка не заповниться. Перерва на відпочинок влаштовують тільки після того, як ряд викладений.

Залізобетонні конструкції робляться так: між рядами опалубки монтують сталеву арматуру. Це можуть бути обрізки труб, сталеві прути, з'єднані дротом. Для водостоку на відстані кожного метра закладаються пластикові дренажні труби на висоті близько 5 см від землі. Для заливки залізобетонної опалубки найчастіше використовують марку 100.

Підпірні стінки з бетону можуть бути монолітними або збірними. Якщо передбачається будівництво високою підпірною конструкції, то це зажадає наявності спеціальних розрахунків, за якими краще звернутися до професіоналів.

Повернутися до списку

Заливка в опалубку

Суміш можна приготувати самостійно, змішавши цемент, пісок і щебінь, а можна придбати і пескобетон, який ще більш міцний за рахунок пластифікаторів. Масу важливо класти рівномірно і при необхідності утрамбовувати. Суміш засохне через три дні, але опалубку знімати краще через тиждень. Нерівності можна прибрати з поверхні шляхом замазування цементним розчином.

Як можна зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками

Як робити підпірну стінку на ділянці?

На дачних і міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або яристих місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду і планування красивого двору, хочеться навести порядок. Зазвичай в такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовуються на різних рівнях.

Підпірна стіна з каменю

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальній площині – тераси або уступу.

На кордонах між ними і будуються підпірні стіни, які запобігають появі обвалів і зсувів, а ще вимивання родючих шарів землі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянки можуть сказати, що у них рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стінка є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також буде розділяти його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому зовсім не складно. Під час самого процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном.Далі ми будемо розглядати головні особливості будівництва підпірних стінок власними руками.

Як влаштовані підпірні стіни. їх функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку повинна виконувати дана споруда. Підпірна стіна може бути як декоративної, так і укріпленої. Для кожної з двох видів повинна бути певна ступінь впливу. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

• з фундаменту (підземної частини). На нього і доводиться весь тягар тиску грунту; • з тіла (наземної частини). Стінка з внутрішньої сторони «контактує» з землею і обводить собою піднесення на ділянці. Із зовнішнього (лицьовій) сторони стіна відкрита, вона буває рівна і коса; • з дренажу та водовідведення (захисних комунікацій). Коли Ви проектуєте конструкцію, слід заздалегідь прораховувати спосіб відведення зайвої вологи і води, які постійно накопичуються за внутрішніми поверхнями будівель.

Функції підпірної стіни

У підпірних стін є такі функції:

• вони добре зонируют ділянку; • прекрасно можуть перетворити ландшафт, є його декоративно-художніми елементами; • захисна і укріплювальних здатність; • вони зроблять ділянку рівним.

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску – дуже важливі якості, якими повинна володіти якісно зроблена підпірна стінка. Інакше спорудження легко може зруйнуватися, а грунт сповзти. Тому потрібно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стін.

Отже, треба розібратися, що ж все-таки діє на підпірні стінки? Вплив власної ваги споруди, сил зчеплення і тертя з грунтом, тиску грунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ній – все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію споруди:

• набухання грунту взимку; • сила вітру (якщо підпірна стіна вище 2 м); • рівень вібрацій (наприклад, якщо недалеко знаходиться залізниця); • будь-сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості); • підмивання дощовими водами.

Додатковим фактором, що впливає на рівень стійкості споруди, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту і висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпора висока, то природно, що ширина захисної «щита» повинна бути більше. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стінка є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні чинники, що впливають на рівень міцності, надійності і термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться строго по правилам. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, при яких можна будувати опору, Ви можете і самі без проблем звести таку конструкцію.

Організація підпірної стіни

– Будувати підпірні стіни можна виключно на стійкій грунті (на щебені, глині, супіски, гравії і тому подібне) .- Успішне облаштування можливо тільки, якщо промерзання грунту складе не більше 1,5 метра від поверхні почви.- Рівень грунтових вод не повинен бути вище одного метра, кращий варіант – це 1,5 м від поверхні землі.- Якщо Ви робите будівництво самі, то пам'ятайте, що наземну частину стінки не можна робити вище 1,4 м. Будувати більш високу опорну спорудження повинні майстра, тому як тут не обійтися без спеціальних розрахунків, вчи Тива тиск грунту і її рухливість.

Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см в обов'язковому порядку повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо грунт м'який і нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Глибина фундаменту і висота опори з урахуванням пухкості грунту

– Якщо грунт досить щільний, то глибина фундаменту і висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1: 4.- При наявності грунту з середньою рихлістю глибина фундаменту повинна складати 1/3 частина від висоти опори.- У разі, якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти. Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкої глиною або цементом, повинні складати фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент і звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, яка негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стінки – все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри і форму має підпірна стіна. Саме основне, що це запобігає скупчення вологи і води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Оргнаізація водовідведення

Водовідвід підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечної організації водовідведення в кожних друге або третє рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їх діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода буде відразу ж йти за територію ділянки, чого ми і добивалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, вбираючими воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу і відводиться за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить за собою руйнування підпірних стінок. А цього допустити ніяк не можна.

Дренірующіе шари між стіною і землею

Коли стіна зібрана і простояла вже пару днів, простір між нею і схилом потрібно обов'язково заповнити. Для даного завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, крупним піском і галькою). Доведеться запастися невеликими шматками цегли і іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це – додатковий дренажний шар.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Кожен шар дренуючих сумішей і грунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут переважно мати справу з великоуламковим грунтом і пісками супеси.

Використання рослинного грунту потрібно для верхнього шару укладальних матеріалів. Коли з утрамбовкой останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на пару тижнів без додаткового навантаження. Такий захід призведе до того, що зміцнюють матеріали знайдуть всі необхідні властивості. Потрібно також заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Проробивши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести її гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходу користуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним в два шари. Якщо грунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім вже підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними і декоративними.

Для побудови зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються грунтовій вібрації. А через такого постійного потужного тиску більш крихкий матеріал скоро втратить свої властивості, що буде негативно позначатися на рівні надійності стінки.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або ж габиона.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так вже й легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та установка стіни відразу ж зажадає рівною, якісної деревини. Більш спрощений метод побудови полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для побудови опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати залежно від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при установці стіни десь близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Дерев'яні підпірні стінки

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колодах. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зсуву, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково перебуває під землею, воно змащується машинним маслом. Це дуже ефективний засіб для даної ситуації.

Хочете скористатися наступним методом під назвою «парканчик»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожне вертикальне колода має засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в яке досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметру.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилої деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, а то вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стиковиваясь один з одним. Діаметр тут береться, як і в попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалася, коли грунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції повинна бути забезпечена в першу чергу.

Підпірна стіна з бетону

Це – сама довговічна і грунтовна конструкція. Її споруда починається так: виривається траншея, яка буде мати точно такий же периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

Бетонна підпірна стінка

На дні траншеї укладається суміш з гравієм і щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язковий дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. В майбутньому вона не стане розсипатися, деформувати бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботи по зміцненню підпірної стінки рівномірно заливається бетон. Треба почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони рівняються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут вже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Побудова цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так же, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба підкреслити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метра у висоту, її потрібно викладати за допомогою половинного цегли. Якщо стіна вище, то застосовується цілий цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції використовуються ті ж, що і для бетонної.

Цегляна опорна стіна

Для даної споруди потрібен фундамент тієї глибини, на яку вплине підсумкова висота стінки, склад грунту і ступінь його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона найчастіше на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стінка. Під час конструкції стіни головне не забути слідувати співвідношенню довжини і товщини 1: 3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається занадто простий, але в той же час і не є дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожному пункту інструкції.

Підпірні стіни, зроблені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це найбільш суттєві матеріальні та фізичні затрати. Але це того варте, тому що краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Справді, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всієї будівлі.

Підпірна стіна з каменю

Кам'яна підпірна стінка має чималу перевагу: в заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камень – найпривабливіший матеріал, з якого вручну створюється підпірна стіна. Нерідко в будівництві користуються гранітом, базальтом та сиенітамі. Це – найпоширеніші природні камені. Пісковик або вапно допоможуть надати підпірної стінки старовинний вигляд. Вони можуть швидко вбирати воду, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення виглядає дуже романтично. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без виконання цих правил в підсумку можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна стіна своїми руками

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається відповідне місце для опори (з ухилом у тераси, яка розташовується вище, ніж рівень землі). По краях обраної області забиваються кілки і натягується шнур.

Розмітка підпірної стіни

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається грунт по розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шар землі. Після цього піде викопування самої траншеї, глибина якій складе 40 см.

3) Закладання фундаменту.

Дно траншеї гарненько вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску і гравію. Така повинна бути пропорція. Якщо ґрунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонної подушки обсохнути до кінця що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш, ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняної сумішшю шарами в 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібно 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Потім можна додати цемент.Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду і змочуються водою. Не можна класти камінь один на інший. Інакше споруда розвалиться через найменшого зовнішнього впливу. Стик двох каменів розташовується в центрі каменю, що знаходиться в попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь з правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися для всіх каменів знайти стійкі положення. Для наступного ряду стіни використовується той же принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш повинна бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, а то занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості і міцності конструкції та межа, що ззаду, робиться з деяким ухилом в бік утримуваного грунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволинейная конфігурація підпірної стіни є більш міцною і надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткою поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт з грунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між грунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків з гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли укладіть другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба. Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою і щіткою.

Дренаж і водовідвід

Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Відразу ж варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стінок застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо даний ландшафт з вираженим рельєфом, то тоді варто використовувати вертикальне планування. Це такий хід був би дійсно доречний. Для цього ділянку розбивається на горизонтальні рівні, які закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота будується стіни досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як занадто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, ступенями і іншим подібним).

Обраний матеріал для споруди підпірних стінок повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для «піднесення» монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також в даному випадку вітається установка великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречно використання потужного колоди. Для створення більш витонченого, в якійсь мірі непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити в життя будь-який проект. Важливо не порушувати технологію будівництва.

Підпірна стінка: крок за кроком

Традиція будівництва підпірних стінок виникла не сама по собі, а виключно з практичних міркувань. З давніх-давен за допомогою таких мурів зміцнювали грунт на гірських плантаціях винограду, а також небезпечні обвалами ділянки біля підніжжя схилів.

Зараз підпірні стінки – ще й один із способів урізноманітнити ландшафт, з успіхом застосовується в садовому дизайні. На сучасних ділянках вони красиво обрамляють невеликі укоси і дозволяють звернути нерівності ландшафту собі на користь.

Кам'яні стіни влаштовують зазвичай біля вже наявних в саду схилів. Дуже рідко буває, що заради прикраси ландшафту такий схил влаштовують навмисно.Втім, іноді схили утворюються і в результаті будівництва на ділянці нових об'єктів – вдома, ставка. У цій статті ми розглянемо, як зробити суху підпірну стінку з каменю – це споруда зводиться без використання цементного розчину, звідси і назва. Однак, підпірна стінка може будується і не близько схилу, а сама по собі – тоді розчин все ж використовується, ми писали раніше про спорудження такої підпірної стінки.

Суха кам'яна стінка в розрізі

Давайте спершу розглянемо, з чого складається кам'яна підпірна стінка.

1. Траншея-фундамент. Ширина траншеї розраховується залежно від висоти стінки (ширина фундаменту = 1/3 висоти майбутньої стінки). Так для стінки заввишки 1 метр потрібна траншея шириною 40 см.

2. Дренажна труба. Дренажна труба потрібна для відводу води – якщо її не зробити, то вода підмиє і зруйнує опорну стінку.

3. Сполучний камінь. Щоб стінка не впала, її будують з невеликим нахилом у бік схилу (10-15 градусів від перпендикуляра землі). Камені укладають на один на одного, а зі зміщенням – щоб стики перекривалися (* см. Пояснення нижче). При цьому для стійкості стінки кожен десятий камінь в ряду укладають довжиною стороною всередину фундаменту.

4. Заповнює шар щебеню і каменю. Траншею-фундамент заповнюють гравієм і щебенем. Це робить стінку ширше і стійкіше.

5. Ніші між камінням. Простору між каменями заповнюють грунтом і садять туди рослини. Слід вибирати види і сорти рослин, пристосованих до гірських умов, і грунт для ніш потрібна відповідна. Якщо неуважно підійти до вибору рослин, то агресивна коренева система деяких рослин здатна зруйнувати підпірну стінку. У щілинах між камінням також селяться ящірки і корисні комахи – ці мешканці саду допомагають вам боротися зі шкідниками в саду.

* Як правильно укладати камені

Якщо ви будете укладати камені один на інший, то отримаєте ось такі хрестоподібні шви і стінку, яка впаде при найменшому зовнішньому впливі.

Якщо стики між каменями одного рядка перекриваються камінням наступного ряду – така стінка буде міцною і довговічною.

Як зробити підпірну стінку: крок за кроком

Вибираємо місце для підпірної стінки. Ідеально в даному випадку: схил у тераси, яка розташована вище загального рівня землі.

Будемо будувати стінку висотою в 1 метр, для цього спершу роєм траншею глибиною 40 см. І заповнюємо її щебенем на 30 см.

Щебінь трамбуємо. Потім на нього до верхнього краю траншеї (10 см) засипається пісок.

Поверхня потрібно розрівняти граблями, трохи роблячи скіс у бік схилу.

Натягніть уздовж стінки шнур – він допоможе робити ряди каменів рівними.

Перший ряд каменів потрібно наполовину поглибити в пісок.

Камені кладіть, відступаючи на 40 см. Від схилу. Утворилося простір позаду опорної стінки потрібно буде поступово заповнювати щебенем по мірі укладання.

Для стійкості стінки камені слід укладати камені з невеликим нахилом у бік укосу.

Стінку зручніше будувати як мінімум удвох – тягати каміння поодинці важкувато. Використовуйте в роботі рукавички.

Кладіть кожен ряд так, щоб його камені перекривали стики попереднього краю.

Щілини між каменями заповнюйте садовою землею – потім сюди можна буде посадити рослини.

Після кожного укладеного ряду в простір між схилом і стінкою потрібно засипати шар щебеню з гравієм, рівний по висоті ряду каменів, і добре утрамбувати його.

Крім щебеню з гравієм в суміш додають землю і дрібні камінці. Такий фундамент зробить стінку стійкою і більш довговічною.

Не забудьте також покласти дренажну трубу в цей простір (в один з нижніх шарів).

Верхній ряд каменів підганяють один до одного особливо ретельно, щоб закрити всі щілини.

Рекомендуємо камені для верхнього ряду відібрати ще до початку будівництва – вони повинні бути більш плоскими і підходити один до одного подібно шматочками пазла.

Стінка не обов'язкова повинна бути плоскою.Її можна побудувати і кутом – як на цьому фото.

Верхню частину простору між стінкою і схилом можна заповнити родючою землею і розбити тут квітник.

Види підпірних стінок

Підпірні стінки можна розділити на кілька видів – залежно від того, якого розміру і форми будуть використовуватися камені для кладки. Кілька будуть відрізняться і прийоми укладання, а головне – кожну з цих чотирьох видів стінок використовують по-своєму.

Горизонтальна кладка з однакових по висоті каменів

Горизонтальна кладка з різних по висоті каменів

Кладка з каменів неправильної форми (буту)

Циклопічна кладка з каменів округлої форми

1. Горизонтальна кладка з каменів однакової висоти. Така підпірна стіна хороша для саду в регулярному стилі. Зазвичай для неї використовуються піщаник або гнейс – ці матеріали легко піддаються обробці, а тому сформувати з них блоки приблизно рівної величини не складає труднощів.

2. Кладка горизонтальними шарами різної висоти. Підпірна стінка, складена з каменів різної висоти, але все ж правильної прямокутної форми, схожа на попередню, але все ж не така сувора. Вона універсальна і підійде практично під будь-який стиль саду – потрібно тільки правильно підібрати відтінок каменю.

3. Кладка з бутового каменю (камені неправильної форми). Така кладка часто зустрічається в садибах в сільському стилі. Укладати камені, різні за розміром, складніше, але зате цікавіше, процес виходить більш творчим.

4. Циклопічна кладка з округлих каменів. Циклопічної ця кладка називається тому, що таким же способом – без розчину, з великих кам'яних брил – були складені стародавні конструкції, створення яких греки приписували циклопам. Для циклопічної кладки використовуються округлі природні камені – наприклад, велика морська або річкова галька. Такий спосіб побудови підпірної стінки найбільш хороший для того, щоб потім в ніші посадити рослини – простору між камінням виходять досить значними.

Рослини для опорної стінки

Для посадки рослин простору між камінням опорної стінки заповнюють неродючому землею – без вмісту гумус.

Рослини для опорної стінки на сонці: армерия, бурячок, дзвіночок, мильнянка, ломикамінь, очиток, обрієта, звіробій, флокс низькорослий, молодило, простріл, веснянка, вероніка, гвоздика-травянка, гіпсофіла.

Рослини для опорної стінки в тіні: ряст, ломикамінь, Лобулярія, цімбаллярія, вальштейнія, папороті.

Дзвіночок гарганскій утворює пишні фіолетові подушки – цвіте з червня до серпня, як в тіні так і на сонце.

Обрієта розфарбує підпірну стінку своїми яскравими плямами

Папороть костенец волосовидний виключно витончений – він успішно освоїть стіни в тіні