Блог

Підготовка лука-севка до посадки навесні. Як правильно садити цибулю-севок

Правильно проведена посадка цибулі – це запорука майбутнього врожаю. Способів вирощування існує кілька, тому кожен городник вибирає для себе оптимальний, найзручніший. Як виростити хороший урожай цибулі-севка? Цим питанням задаються майже всі початківці дачники. Секрети цього процесу, звичайно ж, є, і ми розкриємо їх в нашій статті. Тут важливий кожен етап. Це і підготовка цибулі-севка до посадки навесні, і догляд за посівами, і збір врожаю, і навіть осіння обробка грунту для майбутніх посадок.

Кращі сорти

Посадка цибулі-севка має свої переваги. По-перше, він має більш ранні терміни визрівання. По-друге, цибуля-севок більш стійкий до захворювань, наприклад, борошнистої роси і лушпиння мусі. По-третє, він вимагає менше підгодівлі для гарного росту. Серед недоліків можна виділити один – велику ймовірність утворення стрілок. Діаметр цибулин для посадки повинен бути близько 1-2 сантиметрів. У такого матеріалу висока схожість і ранні терміни визрівання. Солодкі сорти цибулі краще висаджувати з використанням розсади. Гострий сорт Штутгартер Різен відрізняється дуже ранній зрілістю. Центуріон має гострий смак і хороші показники зберігання. Для подзимней посадки краще брати сорти Радар, Геркулес Трой і Штутгартер Різен. Цибулинки повинні бути здоровими, не мати плям і слідів цвілі. Посівний матеріал не повинен бути вологим. В іншому випадку його треба розсипати і просушити. Краще купувати цибулю-севок в період, коли температура піднімається вище нуля. По можливості треба його перебрати. Різний за розміром цибулю висаджують окремо, що полегшує догляд за ним. З дрібного посівного матеріалу виростають невеликі цибулини, а великі цибулини можуть піти в стрілку. Перед вживанням необхідно прогріти насіння при кімнатній температурі. Така підготовка цибулі-севка до посадки навесні покращує схожість і врожайність.

Ділянки для посіву

Посадка цибулі навесні (на головку, на перо – не має значення) вимагає підготовки грунту. Вибір ділянки дуже важливий. Краще брати територію, яка рано звільняється від снігу. Лук-севок любить сонячні, добре провітрюваних ділянки. Це захистить майбутні посіви від борошнистої роси. Грунт повинен бути родючим і без бур'янів. Повторна посадка цибулі на одному і тому ж ділянці небажана. Краще буде, якщо в попередній сезон на ділянці росли томати, боби, капуста, горох, гарбуз або кабачки.

підготовка грядки

Підготовку ділянки краще почати з осені. Грунт перекопують на глибину лопати і вирівнюють. Можна в цей період удобрити грунт або внести неперепревшего гній за рік до посіву. Навесні грядку розпушують або перекопують на половину лопати, щоб зберегти нижній вологий шар. Можна провести просочення ґрунту будь-яким підходящим мінеральним добривом. Його вносять з розрахунку 100 грам на один квадратний метр.

Посадка цибулі насінням

Один із способів посіву цибулі – насінням. Для посіву вибирають час, яке залежить від кліматичних особливостей. Але до цього моменту повинна прогрітися земля і пройти заморозки. Зазвичай це перші числа травня. Насіння заздалегідь замочують, щоб прискорити проростання. Грунт перекопують і розпушують. Необхідно витримати інтервал в 20-30 сантиметрів між рядами і 4-5 сантиметрів між цибулинами. Насіння загортають в грунт і присипають їх зверху землею. Також можна накрити грядку плівкою до появи перших сходів.

підготовка севка

Підготовка лука-севка до посадки навесні – це дуже важливий етап. За 2-3 тижні його треба перебрати і відсортувати. Потім відібрані здорові цибулини прогрівають при температурі 40 градусів протягом 8 годин і при температурі 45-47 градусів близько 10-12 годин. Така процедура зменшує ризик появи стрілок і різних захворювань. Є й інша підготовка цибулі-севка до посадки навесні. Замочування прискорює появу сходів і збільшує врожайність. Його проводять в розчині гною і мікроелементів. На одну частину мінеральних препаратів беруть п'ять частин органічного добрива. Така підготовка цибулі-севка до посадки навесні – замочування, сортування і прогрівання – це кращі заходи для гарного врожаю. Замочити можна і в однопроцентному розчині мідного купоросу.

Перед посівом поверхню грядки злегка накочують, щоб вона була рівною. Це полегшить висадку насіннєвого матеріалу. Потім на поверхні намічають неглибокі борозенки. Відстань між рядами повинна бути близько 20-25 сантиметрів. Як правильно садити цибулю-севок? Глибина загортання в грунт становить 2-4 сантиметри. Все залежить від розміру цибулин. При глибокому закладенні форма майбутнього врожаю буде трохи витягнутої. Якщо посадити цибулю-севок занадто дрібно, то майбутній урожай буде під загрозою. Коренева система виштовхне цибулини на поверхню. Вони будуть деформуватися. Лук, зібраний восени, буде несмачним. Садити посівний матеріал треба на відстані 7-8 сантиметрів один від одного. Спочатку садять дрібні цибулинки, які мають менше сантиметра в діаметрі. Вони не утворюють стрілок. Через 1-2 тижні садять більший посівний матеріал (1-2 сантиметри). Великі цибулини, висаджені занадто рано, можуть піти в стрілку. У підготовлені рядки висаджують цибулю-севок, зверху присипають його землею. Над посівним матеріалом повинно бути 2-3 сантиметри грунту.

терміни посівів

Необхідно знати не тільки те, як правильно садити цибулю-севок. ТочноВгадані терміни посадки значно збільшують врожайність. Якщо насіннєвий матеріал невеликий, то його висаджують дуже рано. Весняні заморозки цибулі не страшні, він їх відмінно перенесе. До того ж дрібні екземпляри рідко утворюють стрілки, а ранній посів покращує цей показник. Більш великі цибулини садять пізніше. Необхідно дочекатися потепління і закінчення заморозків. Рання посадка може привести до рясного утворення стрілок. Ось чому важлива підготовка цибулі-севка до посадки навесні (особливо його сортування).

Догляд за посадками

Знати, як садити цибулю на головку, дуже важливо. Але величезну роль грає і подальший догляд. Перший час посадка вимагає ретельного поливу. Грядка повинна бути завжди вологою, не можна допускати її пересихання. Це сприяє активному розвитку листя, а згодом і цибулин. Якщо буде недостатньо вологи, то урожай буде млявим і погано сформується. Це мінімальна умова, яка не так складно виконати. Також не можна допускати розростання бур'янів. Вони не повинні заважати повноцінному росту цибулі. Розпушування грунту є необхідною умовою хорошого врожаю. Після появи сходів треба розпушити грунт у міжряддях. Не можна допускати утворення кірки, але насипати землю на цибулини теж не треба. У період зростання можуть з'являтися стрілки. Їх треба обов'язково видаляти, але не відразу. Кращий момент для цього – поява потовщення біля основи рослини.

підживлення рослин

Як садити цибулю – на головку або перо, великої різниці немає. Головне – це дотриматися всіх вимог. Підживлення є гарною підмогою для поліпшення росту. Коли висота листя досягне 10-15 сантиметрів, можна провести перше внесення добрив. Для цього можна використовувати розчин з 10 грам сечовини, 5-10 грам хлористого калію і 10-15 грам суперфосфату. Для кращого розвитку цибулин можна провести підгодівлю сечовиною. Її беруть з розрахунку одна столова ложка на відро води. Другу підгодівлю можна провести на початку формування цибулин. Для цього застосовують фосфорно-калійні добрива. Для профілактики захворювань рослини можна обприскувати розчином мідного купоросу (ложка їдальня на 10 літрів води).

Збір врожаю

Перед прибиранням (це приблизно кінець липня) полив лука припиняють. У цей момент цибулина дозріває. Якщо не припинити полив, то рослина увійде в стан спокою і не набере потрібні соки. Чи не станеться потрібного дозрівання, і зберігання майбутнього врожаю буде ускладнено.Збирання лука проводять, коли підсохне підставу рослини, а листя зів'януть і впадуть на землю. Для цього краще вибирати сонячну і суху погоду. Інакше весь урожай буде зіпсований. Виробляти збір врожаю слід акуратно. Цибулини не повинні бути зіпсовані або подряпані. Зібраний урожай треба ретельно просушити. Для цього вибирають відкриті сонячні ділянки. У цей період треба виключити потрапляння вологи на цибулю. Укладають урожай в добре провітрюваних тару, краще – ящики, і зберігають в сухому місці. Використовуючи всі прийоми вирощування, можна отримати багатий врожай. Як бачите, немає нічого складного в такій процедурі, як посадка цибулі навесні. Секрети досвідчених городників допоможуть отримати хороший урожай і зберегти його протягом декількох місяців.

Садимо цибулю навесні: терміни, технологія, догляд

Більшість городників, які вирощують цибулю на своїй ділянці, вживають в їжу переважно зелений порей. І тільки деякі з них вирощують цибулю на ріпку, здатний зберігатися досить тривалий час. Для цих цілей проводиться посадка цибулі навесні. Дотримання нехитрих правил дозволить зібрати гарантований, великий і якісний урожай.

терміни посадки

Місце під посадку готують ще з осені. Грунт глибоко копає і рясно удобрюють компостом, гноєм або курячим послідом, з розрахунку 1,5-2 відра органіки на кожен кв м. Також вносять на 1 кв м 25-35 г суперфосфату і калійних солей. Хороші, великі головки можна зібрати з ділянки, де до цього росли гарбуз, кабачки, горох, томати або картопля. Якщо ж висаджувати севок навесні на ділянку після моркви, буряка, огірків або часнику, то головки будуть розвиватися дуже повільно і урожай знизиться.

Проводиться посадка цибулі навесні, як тільки встановиться стабільна, тепла погода і грунт добре прогріється. Оскільки в недостатньо прогрітій грунті, нижче 12-14 ° С, цибуля піде в стрілку. Як правило, час для посадки вибирають в кінці квітня – перших числах травня. Негативно на врожаї позначається і запізнення з посівом, так як через високі температур і нестачі вологи цибулини розвиваються значно повільніше. Багато дачники з великим досвідом орієнтуються на термін висаджування навесні по початку цвітіння черемхи.

технологія посадки

Безпосередньо перед посадкою добре скопані грядки поливають темно-рожевим розчином марганцівки. Надалі до кінця збору врожаю більше не вносять ніяких добрив, а тільки стежать за чистотою посадки, своєчасно видаляючи всю бур'янисту рослинність.

підготовка насіння

Якщо цибуля вирощується на перо, то висаджують його насінням. За 25-28 днів до їх посіву в грядки проводять перевірку на схожість – стратифікацію. Потім їх перекладають в марлю і поміщають в гарячу воду 45-55 ° С на 12-16 хвилин і відразу ж занурюють на 1,5-2 хвилини в холодну, проводячи так зване загартовування. Після чого посівний матеріал витримують 22-26 годин в змоченою теплою водою тканини, не даючи їй просихати. Далі насіння замочують на 2-3 доби, щодня міняючи воду, і поміщають на нижній ярус холодильника, або в інше прохолодне місце. При цьому вони набухають і позбавляються від гальмують проростання речовин. Перед посадкою їх змішують з тирсою або піском.

підготовка севка

Якщо проводиться посадка цибулі севка навесні на ріпу, то перебирають цибулинки і сортують за розміром. Як правило, висаджують в першу чергу великі, потім середні і дрібні. Слід зазначити, що великі цибулини підуть в стрілку, з дрібних же виростають великі головки. За 3-4 дні перед посадкою відсортоване посадковий матеріал просушують і прогрівають, розстилаючи його тонким шаром у джерела тепла, не більше 35-42 ° С. Без прогріву і просушування весь лук піде в стрілки. Після цього їх замочують на 8-10 годин в слабкому розчині комплексних добрив, 15-20 г на 10 л води. Далі поміщають в розчин (10-15 г на 10 л) мідного купоросу для профілактики грибних захворювань. Потім промивають і садять.Для отримання пера перед посадкою у цибулинок зрізається верхівка.

Як насіння, так і севок садять навесні в підготовлені, добре розпушені грядки. Насіння висаджують за схемою з відстанню між грядками 12-18 см, між цибулинами 1,5-2 см, і закладають на глибину 1,8-2 см. Після цього грунт поливають і мульчують соломою, тирсою або накривають темною плівкою, щоб запобігти її пересихання.

Севок висаджують в грядки на відстані 25-28 см, між цибулинами 10-12 см. Його закладають на глибину 4,5-5 см, таким чином, щоб 2,5-3,5 см грунту було над плічками цибулин. Після цього грядки поливають і мульчують.

Догляд за цибулею

Недолік вологи навесні особливо помітний на луці порее, перо набуває сизуватий, білий відтінок, а кінчики підсихають і перегинаються. При надлишку вологи або нестачі світла перо стає більш блідим і тонким. Тому важливий помірний полив. Після посадки, в травні-червні, грядки поливають не більше 1-2 разів на тиждень, витрачаючи 7-11 л води на 1 кв м. Потім полив скорочують до 1 разу на 1,5-2,5 тижні, оскільки йде визрівання головки цибулин. Однак при сильну засуху, щоб не допустити в'янення, кількість поливів збільшують, при цьому скорочуючи витрату води. Регулярне розпушування грядок, не менше разу на 2-2,5 тижні, дозволить не тільки тримати посадку в чистоті, але і покращує повітряно-вологий режим, не даючи надмірно переущільнюють грунту.

Якщо наростання пір'я відбувається повільно, вносять додаткову підгодівлю для стимуляції росту, 250-280 г пташиного посліду або коров'яку на відро води, 15-20 г сечовини. Витрачають даний розчин з розрахунку 3-3,5 л на кожен кв м. Через 12-16 днів підгодівлю повторюють. Коли перо цибулі досягає 12-16 см, проводять профілактичну обробку від грибних захворювань, для чого обприскують грядки розчином мідного купоросу і рідкого мила, 5-8 г на 10 л води.

Збирають цибулю з другої-третьої тижня серпня до вересня, коли перо полягло і зупинилося утворення нових пір'я, а головки придбали характерне забарвлення і сформувалися. Якщо забаритися з прибиранням, то головка знову відновить зростання і цибулю для зберігання стане непридатним.

Відео «Підготовка лука севка до посадки»

У відео короткий огляд деяких сортів цибулі. Показаний процес підготовки лука севка до посадки – відбір цибулин, обробка, знезараження.

Підготовка лука до посадки – які правила обробки потрібно дотримуватися?

Правила підготовки посівного матеріалу перед висадкою

Щоб цибуля швидко ріс, розвивався і дав хороший урожай, навесні його потрібно правильно підготувати. Якщо ви придбали севок, його потрібно спочатку просушити. А якщо ви виростили севок самостійно і зберігали його при температурі близько +18 ° C, то цибулю доведеться прогріти. Подальші кроки що для покупного, що для вирощеного самостійно лука однакові, його потрібно витримати:

• 2 тижні при температурі +20 ° C,
• 10 годин при температурі + 40 ° C.

Якщо перетримати цибулю, він пересохне. Після цього обробіть севок за допомогою будь-якого відповідного для цієї культури стимулятора росту ( "Циркон", "цитов", "Биостим"). Якщо раптом ви не можете провести поетапну підготовку севка, то зробіть наступне:

1. Замочіть севок в воді при температурі близько +45 ° C на 15 хвилин;
2. Занурте посівний матеріал в крижану воду на 10 хвилин;
3. Помістіть севок на 4-6 годин в розчин комплексного мінерального добрива.

Дуже важлива процедура, яку вам потрібно провести перед посадкою насіннєвого матеріалу – дезінфекція. Обробити цибулинки можна в слабкому розчині марганцівки. Замочування лука перед посадкою в такому антисептичному розчині допоможе захистити посівний матеріал від багатьох хвороб. Розведіть близько 30 г в 10 літрах води, щоб суміш стала світло-лілового кольору. Після цього опустіть севок в розчин на пару хвилин, потім дістаньте і промийте його. Через тиждень можете приступати до висадки.

Щоб уникнути гниття культури, вам знадобиться розчин деревної золи – розведіть близько 500 г золи в 10 літрах води.Після цього перекладіть цибулю в сіточку і покладіть її в приготований розчин. Потім просушіть насіннєвий матеріал на сонці протягом декількох годин і можете приступати до посадки.

Існує ще один, "бабусин" метод:

1. Просушіть посадковий матеріал протягом тижня при температурі близько +25 ° C;
2. Перед посадкою потрібно замочити цибулинки протягом 3 годин у сольовому розчині (приготуйте його, змішавши 2 літри води з 2 ложками солі);
3. Промийте посівний матеріал і просушіть його;
4. Можете приступати до посадки.

У чому ще ви можете замочити лук перед посадкою?

Якщо під рукою не виявилося марганцівки або деревної золи, можна скористатися іншими методами замочування. Наприклад, підходить селітра. Для приготування розчину вам потрібно взяти близько 70 л теплої води (близько +40 ° C). Покладіть в воду всього ложку селітри і замочіть в розчині посівний матеріал приблизно на 20-30 хвилин. Така обробка дозволить знезаразити кореневу систему рослини. Однак цей спосіб підійде лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся висаджувати цибулю ранньою весною.

Можна обробити цибулю, використовуючи препарат "Епін-Екстра": розчиніть капсулу в теплій воді, опустіть цибулю в воду всього на 10-15 хвилин. Це не тільки прискорить ріст кореневої системи, зміцнить її, але і допоможе розвитку зеленого пір'я цибулі. Щоб запобігти ранньому стрелкование, покладіть насіннєвий матеріал в металеву ємність, залийте водою і нагрівайте приблизно до +60 ° C. Потім обробіть матеріал відповідним стимулятором росту (наприклад, "Силоміць" або "Біостімом").

Найекономніший варіант обробки – замочити лук у звичайній воді. Просто потримайте цибулини протягом 10 хвилин у звичайній воді (температура близько +50 ° C), не додаючи ніякі препарати і добрива. Після цього можете сміливо висаджувати посівний матеріал в грунт. І пам'ятайте, що не слід піддавати севок обробці за допомогою декількох складів, оскільки це негативно позначиться на якості посівного матеріалу.

Поради по підгодівлі ґрунту – що вам потрібно знати?

Підготовка лука до посадки за допомогою замочування повинна паралельно проводитись з підготовкою грунту. Важливо пам'ятати, що ця рослина світлолюбна, тому місце, де ви будете висаджувати севок, має бути добре освітленим. Також цибулю любить пухкі і поживні грунти, тому вам потрібно:

• спочатку перекопати грядку на глибину до 20 см;
• внести в грунт добриво (перепрілий гній або торфонавозниекомпости).

Важливий момент – удобрювати землю потрібно саме на стадії підготовки грунту, при цьому, щоб уникнути швидкого зростання зеленої маси культури, не слід в цей період використовувати будь-які органічні добрива. Найкраще підгодувати грунт за допомогою мінеральних добавок з низьким вмістом азоту в складі. Пам'ятайте, що ця рослина не любить дуже кислі грунти. Якщо ж вам "пощастило" стати володарем ділянки саме з кислим грунтом, в грядки перед висадкою насіннєвого матеріалу потрібно внести один з наступних компонентів:

І пам'ятайте, що одночасно вносити в грунт гній і вапно не можна, оскільки це призведе до зниження рівня азоту в добривах. Але це правило не поширюється на інші засоби для зниження кислотності, тому при підгодівлі грядок за допомогою гною можете використовувати крейду, золу або доломітове борошно.

Гладіолуси-підготовка і посадка цибулин

Гладіолуси – підготовка цибулин до посадки

Гладіолуси у всіх районах обробляють як однорічну культуру з обов'язковою викопкой клубнелуковиц восени, подальшої їх просушуванням, очищенням, сортуванням і зберіганням до посадки.

Необхідність викопування диктується відсутністю зимостійких форм, бульбоцибулини гинуть при глибокому промерзанні грунту.

Клубнелуковіца (цибулини) гладіолуса може бути використана для отримання квітів протягом 3 – 4 років, починаючи з переходу до щорічного цвітіння.

Згодом відбувається її поступове старіння, що нерідко призводить до повного виродження і втрату нирками здатності проростати.

Найцінніші як посадковий матеріал великі бульбоцибулини, що не утворювали ще квіток.

Такі бульбоцибулини називаються ювенільними.

Саме їх оптимальний розмір повинен бути 3,5 – 4,5 см в діаметрі.

Вони мають округло-циліндричну форму, закінчуються термінальною ниркою і не мають слідів відмерлого квітконосу.

З них розвиваються найбільш потужні здорові рослини з великим суцвіттям.

Хорошим, але менш якісним посадковим матеріалом можна вважати великі 2 – 3-річні бульбоцибулини, одного разу вже цветшего.

Старі 4 – 5-річні бульбоцибулини є низькоякісним посадковим матеріалом, так як більшість країн, що розвиваються з них рослин при настанні спекотної посушливої ​​погоди в літні місяці і при дощовій холодній погоді восени захворює.

Бульбоцибулини перед посадкою краще очистити від сухих покривних лусочок.

Це дозволяє більш детально переглянути весь висаджують матеріал і вибракувати вражений хворобами.

У профілактичних цілях проти грибних і бактеріальних хвороб бульбоцибулини обробляють 0,7% -ним розчином двоокису марганцю протягом 25 хв, після чого ретельно промивають водою і просушують.

Обробка клубнелуковиц безпосередньо перед посадкою мікроелементами не тільки покращує живлення розвиваються рослин, але і прискорює цвітіння на 10 – 12 днів і підвищує опірність до хвороб.

Термін обробки мікроелементами 12 – 14 год.

Дози мікроелементів для обробки посадкового матеріалу наступні (в г на 10 л води):

борна кислота – 3,

марганцевокислий калій – 2,

сірчанокисла мідь – 3,

азотнокислий кобальт – 0,8 – 1,

молібденовокислий алюміній – 1 – 1,5, сірчанокислий магній – 2,5,

сірчанокислий цинк – 0,5 – 0,7.

Довільне збільшення доз мікроелементів призводить до пригнічення рослин або навіть до загибелі.

Для прискореного зростання і розвитку клубнелуковиц з метою отримання раннього цвітіння за 14 – 20 днів до посадки починають підготовку до пророщування (обов'язково в світлому приміщенні).

Бульбоцибулини очищають від сухих лусочок і занурюють в слаборазведенний розчин (0,02%) марганцевокислого калію на 12 – 14 год.

Розчин повинен бути теплим (35 – 40 ° С).

Одночасно в нього рекомендується додати наступні мікродобрива: 3 г мідного купоросу, 0,3 г азотнокислого кобальту, 2 г борної кислоти з розрахунку на 10 л розчину.

При вирощуванні на легких супіщаних грунтах при обробці цибулин додають борну кислоту 2 г, сірчанокислий магній Зг. і сірчанокислий алюміній 1,5 – 2 м

Після цього бульбоцибулини розкладають в 2 шари (нирками вгору) в ящики або на стелажі в теплиці. Температуру підтримують в межах 25 – 28 ° С.

Якщо бульбоцибулини пророщують 3 – 4 дні, то інтенсивність освітленості приміщення не має значення (можна використовувати і темні приміщення); при набуханні кореневих горбків бульбоцибулини висаджують.

За кордоном великі фірми навесні піддають бульбоцибулини гідротепловой обробці.

Це сприяє знищенню збудників грибних і бактеріальних хвороб.

Залежно від призначення обробки температуру підтримують в таких межах (в ° С): 52; 55 і 57.

Експозиція від 20 до 30 хв.

Після прогрівання бульбоцибулини швидко охолоджують в проточній холодній воді.

Нерідко великі бульбоцибулини ранніх сортів за два тижні до посадки переносять в тепле приміщення з температурою 32 – 34 ° С.

Їх розміщують в легких ящиках в два шари денцем вниз, щоб основні нирки клубнелуковиц прикривалися розташованими вище клубнелуковицами.

Відносну вологість повітря в такому приміщенні підтримують в межах 55 – 60%, щоб не рушили в зростання корінці.

Рослини, що розвиваються з оброблених таким чином клубнелуковиц, зацвітають на 12 – 14 днів раніше.

При температурі 30 ° С тривалість обробки повинна бути збільшена на два тижні.

У Франції отримані позитивні результати при впливі на бульбоцибулини перед посадкою їх у грунт температурою 28 ° С. для

Гладіолуси – посадка цибулин

Висаджувати бульбоцибулини (цибулини) слід тільки в добре оброблену і досить прогріту (не менше 10 ° С на глибині 10 см) грунт.

В умовах Нечорноземної зони це кінець квітня – початок травня.

Допустима посадка до 15 червня.

Рослини в цьому випадку цвітуть у другій-третій декаді вересня.

Квіти від перших легких ранків захищають димленням або дощуванням.

Гладіолуси, посаджені на початку липня, не тільки не встигають зацвісти, але і формують дрібну ослаблену клубнелуковицу, яка загине в перші місяці зберігання.

Оптимальний термін посадки у відкритий грунт в південних районах нашої країни (Республіки Середньої Азії і Закавказзя, Чорноморське узбережжя Кавказу, Молдавія, південь України, Крим, Краснодарський і Ставропольський краї) 15 березня – 15 квітня.

Найпізніший термін посадки в південній зоні для продовження термінів цвітіння і отримання зрізання без застосування плівкових укриттів 15 липня.

Плівкові укриття з короткочасним підігрівом повітря при падінні температури в нічні години і холодні пізньоосінні дні дозволяють отримувати високоякісні суцвіття гладіолусів в листопаді.

В цьому випадку посадку проводять 15 – 20 серпня.

Пізніша посадка не дозволяє рослинам формувати і розвивати повноцінні суцвіття через різке скорочення тривалості світлового дня.

У північній частині України, Центрально-Чорноземної зоні, Білорусії, північно-західних районах європейської частини СРСР, Передураллі, східних і західних районах Сибіру оптимальні терміни посадки 15 квітня – 10 травня.

В умовах Центрально-Чорноземної зони найбільш пізні терміни посадки без застосування плівкових укриттів до 1 липня, а з використанням укриттів до 15 липня.

Для цвітіння в самі пізні терміни використовують бульбоцибулини ранніх і середніх сортів, які зберігають до посадки в прохолодному місці (не вище 12 ° С), а при відсутності такого приміщення – в холодильнику.

В умовах Московської області при посадці в квітні на легких ґрунтах рослини в фенофазу 1 – 2 листя іноді можуть потрапляти під сніг, який через 2 – 3 дні сходить, і рослини продовжують нормально розвиватися.

Тільки тривале падіння температури повітря до – 3 ° С (або – 2 ° С при сильному північному вітрі) завдає посівам збиток і затримує подальший розвиток рослин.

Листя гладіолуса, раз випробували вплив температури – 3 ° С, до кінця вегетації залишаються зеленими, але активних фотосинтезирующих процесів в них вже не відбувається.

Як правило, застосовують однорядкові чи дворядковим стрічкову схему посадки гладіолусів.

При однорядковою посадці відстань між рядками може бути 40 або 70 см.

Відстань між рослинами в ряду відповідно 8 – 10 або 5 – 7 см.

У першому випадку на квадратний метр висаджують до 27 – 30 великих клубнелуковиц. Дрібних клубнелуковиц на підрощування розміщують до 45 шт.

При дворядкового посадці відстань між стрічками 70 см, між рядками в стрічці 15 см, між рослинами в ряду 8 – 10 см.

Доцільніше відстань між рядками в стрічці зблизити до 5 – 7 см, збільшивши відстань між стрічками до 90 см.

При такій дворядкового стрічкової посадці на квадратному метрі можна розмістити 27 – 35 великих клубнелуковиц. При підрощуванні дрібних клубнелуковічек на квадратному метрі їх розміщують до 45 шт.

У степових районах, республіках Середньої Азії і навіть в районах Східної та Західної Сибіру, ​​де інтенсивність сонячного сяйва велика вже з другої половини травня і в цей час дмуть суховії, бульбоцибулини висаджують більш заглиблених.

Посадка на глибину менше 10 см незалежно від механічного складу грунту тут не рекомендується.

Великі бульбоцибулини зазвичай висаджують на 2 – 3 см глибше, ніж середні. Сорти, розвиваючі потужне суцвіття з великою кількістю бутонів, також треба висаджувати глибше.

Інакше в вітряну погоду вони навіть в фенофазу розкриття 2 – 3 квіток на суцвітті полегают і рослини вимагають обов'язкової підв'язки.

Більш заглиблена посадка допомагає рослинам в період цвітіння зберігати вертикальне положення, але в той же час відсуває на кілька днів термін зацвітання, зменшує врожай клубнепочек, сприяє більш сильного пошкодження (в районах з прохолодною, дощовою восени) грибними і бактеріальними хворобами.

У районах, де весна більш затяжна і прохолодна, забезпеченість грунтів вологою досить висока, а прогрівання їх відбувається в перший час повільно, вдаються до дрібної посадці, на глибину 3 – 4 см.

При отрастании рослин і розвитку перших листя рослини 2 – 3 рази подокучівают.

Це дозволяє кореневій системі розвиватися в більш прогрівається і в більшій мірі забезпечене повітрям шарі грунту, що прискорює ріст і розвиток рослин.

На легких піщаних грунтах великі бульбоцибулини висаджують на глибину 12 – 15 см, на окультурених суглинках Нечорноземної зони глибина посадки не повинна перевищувати 7 см.