Блог

Підпірні стінки своїми руками на ділянці (+ фото)

Підпірні стінки: розрахунок конструкція і пристрій

Чи не кожна земельна ділянка може похвалитися ідеальним рельєфом. Найчастіше доводиться мати справу з пагорбами ямами і ярами. Вирішити проблему можна, зробивши тераси і зміцнивши укоси так званими підпірними стінками

Перший етап у створенні підпірної стінки – розмітка. Конкретних рекомендацій тут бути не може, оскільки все залежить від безлічі факторів: рельєф і розмір ділянки, розташування будинку і інших архітектурних об'єктів, «шляхи сполучення» між ними і т. Д. Тому обмежимося загальними порадами. Розумно планувати огорожі так, щоб звести дорогі земляні роботи до мінімуму. Контури стіни краще робити криволінійними або ламаними – така конструкція здатна витримати набагато більші навантаження, ніж пряма.

Далі слід сформувати з грунту тераси. При цьому знятий поверхневий родючий шар (близько 25 см) бажано зберегти окремо, щоб потім, після зведення стін, знову покласти його зверху. Тоді знову посаджені рослини швидко пустять коріння.

Виходячи з висоти терас визначаємо висоту підпірної стінки. Як правило, в умовах приватної земельної ділянки вона не перевищує 0,3-1,5 м. Таку конструкцію можна розрахувати самостійно. Якщо ж перепади рельєфу більше, доведеться залучати фахівців і проводити інженерно-геологічні дослідження.

Знаючи висоту стіни, можна обчислити її товщину. На глинистих ґрунтах вона повинна складати 1/4 висоти, на среднерихлих – 1/3, а на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – 1/2. Зрозуміло, ця формула справедлива тільки для опор з бетону, цегли або каменю; з дерев'яними інша справа.

Будь-яка підпірна стінка повинна мати підземну частину (для підвищення несучої здатності опори), тіло і систему водовідведення. Глибина фундаменту залежить від висоти конструкції і матеріалів, з яких її зводять, але потрібно прагнути до того, щоб заглиблених частина становила приблизно третину від загальної висоти споруди. Ширина підстави повинна бути більше товщини тіла стінки як мінімум на 20 см.

Щоб стінка не зруйнує від впливу атмосферної і ґрунтової вологи, необхідний дренаж. Насамперед цьому служить гравійна подушка, укладена на дно траншеї під основу. З тією ж метою рекомендують робити відсипання з щебеню, гравію або битої цегли з внутрішньої сторони стінки на всю її висоту.

Посилання по темі: Альпінарій своїми руками (фото) – від основи під гірку до рослин

Підпірні стінки з дерева

Конструкція підпірної стінки багато в чому залежить від матеріалу. Найдоступніший, а тому і найпопулярніший з них – дерево. Для зміцнення терас використовують колоди, геометричні розміри яких безпосередньо пов'язані з висотою огорожі.

Наприклад, якщо воно буде підніматися над землею на 1 м, то діаметр колод повинен становити не менше 15 м, а довжина-від 1,5 (з них 0,5 м – це підземна частина).

Щоб захистити вразливу деревину від згубного впливу вологи і шкідливих мікроорганізмів, колоди слід просочити спеціальними антисептиками, а заглиблюють частина покрити гарячим бітумом або обпекти.

Наступний етап робіт – створення траншеї, глибина якої повинна бути більше вкопують частини колод на 10-15 см, а ширина – перевищувати їх діаметр на 20 см. Дно і стінки траншеї потрібно ретельно утрамбувати, застелити геотекстилем (опціонально), а потім засипати гравієм на 10-15 см і утрамбувати знову.

Колоди ставлять на гравій строго вертикально і тимчасово фіксують за допомогою дроту або цвяхів. З внутрішньої сторони стіни прокладають листи руберойду або толю, щоб запобігти загнивання деревини під впливом грунтової вологи. Далі траншею заливають бетоном М100. Втім, якщо підпірна стінка відносно невисока (до 40 см), для фіксації колод досить засипати їх гравієм і утрамбувати.Після залишається тільки заповнити гравієм простір між насипом та руберойдом, укласти зверху родючий шар і висадити рослини.

Відзначимо, що дана технологія – не єдина, колоди можна розташувати і горизонтально.

У цьому випадку уздовж лінії майбутньої стінки з кроком 1,5-3 м попарно встановлюють дерев'яні опори, залишаючи між ними зазор трохи більший, ніж діаметр колод. У утворився паз укладають колоди, створюючи тим самим своєрідний паркан. Так виходить швидше і дешевше, оскільки гравій і розчин не потрібні, а пиломатеріалу йде менше, ніж в описаному вище варіанті, але ось несуча здатність такої стіни буде значно нижче в порівнянні з «вертикальної» ».

Посилання по темі: геопластики – зміна рельєфу ділянки. Пагорби і поглиблення

Підпірні стінки з бетону

Деревина має безліч переваг, але, на жаль, її несуча здатність обмежена: стіна з колоди або бруса не може перевищувати 1 м. Крім того, не доводиться розраховувати, що така конструкція буде стояти століттями, – ніякі просочення не здатні зробити дерево абсолютно несприйнятливим до впливів навколишнього середовища. Добре, що є матеріали і довговічніше, і міцніше. Наприклад, бетон. Стінка з нього може мати висоту і 2, і 3, і 5 м, а в деяких випадках – і до 15 м.

Роботи над такою конструкцією починають, як і в випадку з деревом, з риття траншеї, глибину якої розраховують виходячи з того, щоб стінка йшла в землю приблизно на третину. Більш точні цифри розрахунку підстави для важких стін ми наведемо в окремому розділі.

Наступний етап – створення опалубки. Її споруджують з фанери і міцних дощок, скріплених між собою, і підпирають зовні, щоб конструкція витримала тиск заливається бетону. Корисно вистелити зсередини стінки утворився короба листами руберойду -тоді поверхня огородження буде максимально гладкою, і роботи по фінішному вирівнюванню зведуться до мінімуму.

Далі всередину опалубки встановлюють два ряди арматури (можна використовувати прути діаметром 8-12 мм або обрізки сталевих труб, пов'язані дротом) і роблять підсипку гравієм шаром 10-15 см. Також необхідно помістити туди пластикові дренажні труби (їх розташовують перпендикулярно площині стіни і з невеликим ухилом вниз). Оптимальний крок між ними – близько 1 м, висота над рівнем землі -5 см. Після того як вся «начинка» опалубки зібрана, її заливають бетоном марки М100.

Коли розчин затвердіє (зазвичай на це потрібно близько п'яти днів), можна знімати опалубку і вирівнювати зовнішню поверхню огороджені ня цементною штукатуркою. Конструкцію потрібно залишити без навантаження на 30 днів, щоб вона набрала необхідну міцність. Потім простір між задньою стінкою бетонного моноліту і насипом заповнюють гравієм, битою цеглою або щебенем, а на терасу насипають шар родючої землі. Лицьову сторону можна покрити фарбою для зовнішніх робіт або ж обробити декоративною плиткою.

Опору з бутобетона зводять майже так само, тільки траншея може бути менш глибокою, а арматура не потрібна, адже значну частину обсягу стінки складуть камені. Перший ряд укладають насухо на дно котловану, порожнечі, що утворилися засипають щебенем і заливають розчином, щоб він заповнив їх цілком. Потім знову кладуть ряд каменів, роблять заливку, і так до самого верху опалубки.

Підпірні стінки з цегли

Спорудження підпірної стіни з цегли – процес трудомісткий. Зазвичай вибір на її користь продиктований естетичними міркуваннями. Такі огорожі виглядають дуже ефектно, особливо якщо для них використаний той же цегла, що і в кладці будинку. Крім того, майстерний муляр може створювати малюнки з цегли контрастного кольору, робити бордюри і вставки з плитки або річкової гальки. Словом, можливостей для дизайну маса. Але є обмеження по вибору матеріалу – придатний тільки червона повнотіла цегла.Силікатна занадто гігроскопічний і швидко зруйнується під впливом вологи. Пустотіла же може не витримати які лягають на нього навантажень.

Товщина стіни залежить від її висоти. Якщо вона не перевищує 60 см (вісім рядів кладки), досить товщини в півцеглини. Метрову стіну роблять в одну цеглину, далі – в півтора цегли. Нагадаємо, що для розрахунку високих конструкцій, які беруть на себе великий тиск грунту, потрібно залучати фахівців. Приблизна кількість матеріалу можна підрахувати виходячи з того, щоб 1000 цегли вистачить для 16 м2 стіни в півцеглини або для 8 м2 – в одну цеглину.

Підставою для цегляної опори служить монолітний неармований стрічковий фундамент. Ширина його, як правило, в три рази перевищує товщину стіни. Як і у всіх описаних вище випадках, роботу починають з риття канави, яка повинна бути трохи ширше підстави. На дно укладають геотекстиль, насипають гравійно-піщану подушку (20-30 см) і ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи за тим, щоб поверхня готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того як «стрічка» застигне, приступають до кладки цегли. На висоті близько 5 см над рівнем грунту в стіні необхідно зробити дренажні отвори або укласти пластикові трубки, забезпечивши їм невеликий ухил для кращого стоку води.

Якщо бетонна підпірна стінка може мати ухил, то цегляна повинна бути строго вертикальною. Розчин для кладки готують за таким рецептом: 1 частина цементу, 3 частини дрібного піску і 3 частини води. Звичайно ж, якщо дозволяє бюджет, можна придбати готову суміш; розумно віддати перевагу морозостійкі складу від перевіреного виробника. Відзначимо також, що дуже важливо зробити якісну розшивку швів, інакше вода, проникаючи в зазори між цеглинами, буде руйнувати їх.

Посилання по темі: Водойма своїми руками

Підпірні стінки з каменю

Великою популярністю користуються підпірні стінки з каменю. Їх грубуватий, «дикий» вигляд надає ділянці неповторний шарм, заради якого варто потрудитися.

Підстава закладають за тією ж технологією, що і у випадку з цегляною стіною. В якості будівельного матеріалу, як правило, використовують колотий або пиляного камінь твердих порід – базальт, граніт, кварцит, діабаз. Укладають камені рядами, з перев'язкою. При цьому важливо, щоб вони підходили один до одного за розміром і формою і зазори між ними були мінімальними. У нижній частині стіни необхідно закласти дренажні труби.

Камені можна скріплювати цементно-піщаним розчином, таким же як і цеглу, або ж класти сухим методом. Зазори між валунами залишають відкритими або заповнюють землею (до речі, якщо змішати її з насінням, стінка незабаром зазеленіє).

Високим (від 1,5 м) і складним за формою конструкцій надає міцність внутрішнє армування. Для цього деякі з каменів просвердлюють і потім нанизують їх, як намистини, на залізний прут. Справа довга і трудомістка, але без такої перев'язки стінка вийде недостатньо міцною.

І на завершення розповімо про підпірних стінках з габіонів – контейнерів з металевої сітки, заповнених камінням. У цьому випадку монтаж буде гранично простий. Для низькою огорожі фундамент не потрібний, якщо ж її висота перевищує 1 м, буде потрібно залізобетонне стрічкове підстава, як і в випадку з цеглою. Після того як цементний розчин повністю затвердіє, контейнери встановлюють один на інший, як дитячі кубики, і пов'язують оцинкованої дротом. Конструкцію можна залишити в первозданному вигляді або ж завалити декоративним камінням.

Посилання по темі: Стінки, сходи і доріжки в саду своїми руками

Підпірні стінки своїми руками на ділянці під ухилом – креслення

Загальні рекомендації по зведенню підпірних стінок

Будь-яка підпірна стінка вимагає подушки з щебеню і піску, яка забезпечує рівномірну передачу навантаження на грунт і виконує дренажну функцію.

Ширина викопаній під неї траншеї повинна трохи перевищувати ширину нижньої частини стінки. Рекомендована товщина огорожі з залізобетону – від 0,1 м, з кам'яної і бутобетонної кладки -не менше 0,6 м. Конструкція з бетону, каменю або цегли висотою від 30 см повинна мати фундамент.

При висоті стінки 30-80 см закладають фундамент глибиною від 15 до 30 см, при 80-150 см – від 30 до 50 см, при 50-200 см – від 60 до 70 см. Якщо висота стінки перевищує 2 м, то необхідно посилити його за допомогою арматури.

Доцільно, щоб стінка була заглиблена мінімум на 1/3 від її загальної висоти, що забезпечить достатню стійкість конструкції.

Дренаж підпірних стінок

З внутрішньої сторони підпірної стінки неминуче накопичується грунтова волога, що сприяє її руйнуванню.

Щоб цього уникнути, необхідно організувати водовідведення. Перш за все цієї мети служить шар щебеню, гравію або битої цегли товщиною 7-10 см, насипають між задньою поверхнею стінки і грунтом. Через цей шар вода повинна відводитися в дренажну систему, яка може бути двох видів. При поперечному дренажі в товщі стіни передбачають отвори діаметром до 10 см або вбудовують в неї (з невеликим ухилом) трубки діаметром 5 см.

Також можна в 1 -3 рядах цегляної або кам'яної кладки залишати незацементірованним один вертикальний шов. Рекомендований крок для водовідвідних труб і отворів – 1 м. Поздовжній ж дренаж припускає, що вздовж стінки на рівні фундаменту укладають трубу діаметром 100-150 мм з перфорацією, загорнуту в геотекстиль. Вода просочує полотно, потім просочується в трубу, по якій відводиться за межі тераси.

© Автор Юлія Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Як зробити підпірну стінку на ділянці своїми руками?

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Підпірна стінка своїм руками

Перед тим як приступати до вибору матеріалу для підпірної стінки необхідно визначитися з її призначенням. Як вже говорилося раніше, підпірна стінка може бути як декоративним елементом садового ділянки, так і укріплювальних спорудою, без якого на території неможливо буде що-небудь побудувати.

У разі якщо підпірна стінка на ділянці буде служити прикрасою, то матеріал для її виготовлення може бути дерево, габіони або цегла.

Габіони являють собою металеві сітчасті контейнери, заповнені валунами і галькою. Їх перевага полягає в оригінальності, незвичайному зовнішньому вигляді і екологічності матеріалу.

Підпірна стінка з габіонів

Перевага дерев'яних підпірних стінок так само в привабливий зовнішній вигляд. Але існуюча проблема деревини – гниття і слабкий імунітет до шкоди комах, змушує вибирати все ж інший матеріал для підпірної стінки, тим більше що стійкість дерев'яної так велика, а це значить, що круті схили вона не витримає. Для того що б продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а так само обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом.

Підпірна стінка з дерева своїми руками

Що стосується підпірної стінки з цегли, вона є досить привабливою, більш стійкою і швидко монтируемой. Основне чого необхідно дотримуватися при побудові опорної стінки з цегли – правильно дотримуватися співвідношення товщини до довжини, яка повинна дотримуватися в межах 1: 3.

Якщо ж опорна стінка буде утримувати крутий схил або місцевість, схильну до вібрацій (наприклад, поруч із залізницею), необхідно використовувати для побудови такі матеріали, як бетон і природний камінь.

У разі якщо ви зібралися будувати бетонну стінку висотою більше 30 см, необхідно заздалегідь звести фундамент. Виходячи з особливостей складають грунт порід, слід правильно підібрати товщину і глибину конструкції, інакше підпірна стінка не виконає своє пряме призначення.

Якщо висота підпірної стінки не перевищить позначку 30 см, зведення фундаменту не потрібно, однак все одно доведеться саму стінку трохи поглибити в грунт. Для того щоб виключити спучування грунту взимку, обов'язково слід зробити подушку з піску і гравію.

Ну і самим довговічним і естетично привабливим матеріалом для створення підпірної стінки своїми руками є природний камінь. Найбільш поширеним природним каменем вважається сиенит, граніт і базальт. Можна так само зробити підпірну стінку з пісковика або вапняку, однак вони легко вбирають вологу і обростають мохом, в результаті чого композиція знаходить старовинний вигляд, який до душі багатьом дачникам.

Підпірна стінка з природного каменю своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Для того що б звести підпірну стінку своїми руками необхідно для початку розрахувати її розміри, а потім вже переходити до будівельних робіт.

Нюанси розрахунку конструкції підпірної стінки

Для того, що б підпірна стінка прослужила вам не десяток років, необхідно правильно розрахувати всі сили, що діють на неї і, виходячи з цього, вибрати матеріал і особливості конструкції стінки.

Діючі на стінку сили такі:

• Власна вага конструкції
• Додатковий вагу елементів декору, які можуть бути встановлені на ній
• Тиск ґрунту, яку утримує стіна
• Сил зчеплення і тертя з грунтом

Так само існують додаткові явища, які впливають на конструкцію, а саме:

• Спучування грунту в зимовий час
• Вібрація (якщо ділянка знаходиться поблизу залізниці)
• Вплив вітру (якщо конструкція має висоту більше 2 м)
• Сейсмічні явища (особливості регіону)

При розрахунку конструкції опорної стінки слід враховувати навантаження на наступні її елементи:

Підпірна стінка на ділянці: пристрій, матеріали, особливості. Майстер-клас | будівельний портал

Пристрій і функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися один від одного, так як кожна виконує свою функцію -укрепітельную або декоративну, і кожна розрахована на певну ступінь впливів, однак «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементи:

• Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску грунту.

Внутрішня сторона стіни «контактує» з землею, обводячи собою височина на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

• Дренаж і водовідвід – захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води і вологи, які весь час будуть накопичуватися за внутрішньої її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують в собі кілька функція:

• відмінно виробляють зонування ділянки;
• якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
• виконають неперевершену укріплювальні і захисну функцію;
• вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті величезна ймовірність руйнування споруди і сповзання ґрунту. Тому слід прорахувати всі фактори, що впливають на її міцність.

На стінку діють наступні фізичні сили:

• власну вагу зведення;
• тиск грунту, яку утримує стінка;
• сили тертя і зчеплення з ґрунтом;
• додаткової ваги елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

• набухання грунту в зимову пору;
• вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
• вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладена залізниця);
• сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
• підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу грунту і висоти конструкції – чим м'якше грунт і чим більше висота підпірки, тим ширше повинен бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їх міцність, надійність і довговічність.Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками і знаючи всі умови, при яких можливе будівництво опори, можна і самостійно зробити зведення конструкції.

1. Будівництво підпірних стін можливо тільки на стійких грунтах – щебінь, глина, гравій, супіски і т.д.
2. Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання грунту стає не більше 1,5 м від поверхні землі.
3. Грунтові води повинні проходити нижче 1 м, а краще – 1,5 м від поверхні землі.
4. При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення вищого опорного споруди краще звернеться до професіоналів, так як для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск грунту і його рухливість.

Підземна частина – види і влаштування фундаменту

Подпорнаястена, у якій висота становит більше 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент. Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якше і нестійкіше грунт, тим глибина фундаменту повинна бути більше.

Бажані пропорції глибини фундаменту і висоти опори в залежності від пухкості грунту:

• Якщо грунт досить щільна, то співвідношення глибини фундаменту і висоти надземної частини має скласти 1: 4 відповідно.
• Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становит 1/3 висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'яка, то глибина фундаменту стіни повинна становити ½ її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненими цементом або важкої глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція – гарант надійності і довговічності підпірної стінки

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний на неї вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів і форми підпірної стіни для запобігання скупчування води і вологи, які надають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення і дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

організація водовідведення

Водовідвід підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Поперечна організація водовідведення передбачає установку отворів в кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі дільниці.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають – підземний, уздовж підпірної стінки під грунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або асбоцементная труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильні матеріалом, який вбирає воду, яка потрапляє в подальшому через невеликі отвори в трубу і відведена за межі тераси.

Щоб запобігти попадання атмосферної вологи в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок з деяким ухилом.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Після складання стіни і декількох днів її простою необхідно приступити до заповнення простору між схилом і самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові грунти, наприклад, гравій, галька, крупний пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли і інші відхідні матеріали. Чи не зважаючи на те, що гравій має неабиякий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дренірующіе суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові грунти і піски супіски.

На верхній частині укладального матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт.Після того як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому зміцнює матеріал набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий шар ґрунту, в якому досить гумусу. Проробивши все вище перераховані роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція – додаткова надійність і довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стін необхідна їх гідроізоляція з боку грунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену в два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Перш за все, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути укріплювальних спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна буде служити як зміцнюючий елемент крутий схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібрацій, а під таким тиском більш крихкі матеріали дуже швидко втратять свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то в якості матеріалу можна використовувати габіони, дерево або цегла.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається найдешевшим в установці, але сам процес установки не так вже простий і займе більше всіх часу. Для її створення і установки спочатку знадобитися рівна, якісна деревина. Більш спрощеним методом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані одна до одної. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найоптимальнішим для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтеся звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться затратити як установки підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально і аж один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зсуву можна ще їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде знаходитися постійно в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод – "парканчик" складніший в зведенні, так як в ньому вертикальні колоди засновуються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, так як гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання і витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант – вертикально розташовані колоди, які щільно зіштовхуються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цією довгі досить, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька раз більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається самою довговічною і грунтовною. Процес її споруди починається з того, що вам потрібно вирити траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни.Глибина траншеї залежить від висоти вашої стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію і щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковий дротом, а тільки потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо спорудження фортеці, щоб в подальшому вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливо вигинання бічних стінок опалубки і щоб їх застерегти, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робіт по зміцнює частини підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і при наявності нерівностей, підрівняти їх штукатуркою.

Перехід на наступний рівень – облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Опора з цегли

Технологія укладання цегляної стіни така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинним цеглою, якщо ж вище, то цілим. Облицювальний матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.

Під дане спорудження необхідний фундамент, а глибина його фундаменту буде повністю залежати від підсумковій висоти стіни, складу грунту і ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то як правило, вона більше на 20-30 см від самої підпірної стінки.

В процесі побудови стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1: 3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю свого дизайну. Її монтаж можна вважати одним з найпростіших, але і до складних він теж не відноситься.

Підпірна стінка з природного каменю

Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних і фізичних витрат, однак це того варто, так як така опора виглядає дуже красиво і естетично.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені, дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сиенит вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати більш старовинного виду підпірної стіни можна за допомогою вапно або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростаю мохом, цим самим створюючи ефект старінності.Шіріна фундаменту завжди залажівается більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна в більшості випадків виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками – майстер-клас

Робимо підпірну стіну з природного каменю висотою 1 метр з поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори – ухил біля тераси, розташованої вище рівня землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

крок 2. підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте грунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною в 40 см.

крок 3. фундамент

Ретельно вирівняйте і утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміш для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію і піску.

Якщо грунт пухкий, то перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього буде потрібно приблизно 3 дні.

крок 4. вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води і цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, при цьому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води.Для того щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент в співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду і змочіть водою. Камені слід укладати не один на один, так як в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари повинен бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильної форми камені, в середину підійдуть камені поменше, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим же принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1 1,5 см), так як в іншому випадку занадто товсті шви будуть швидше руйнуватися. Щоб конструкція була стійкіше і міцніше, бажано, щоб її задня грань було виконано з невеликим ухилом в бік утримуваної грунту, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення з землею

крок 6. Дренаж і водовідвід

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою і грунтом слід засипати шар гравію з щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажній трубі.

По завершенню установки підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки і щітки.

Підпірні стіни в ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри і рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки повинен бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні переваги, смак, стиль будинку, саду і садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то прекрасно буде виглядати вертикальне планування, яка полягає в розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. якщо

земельна площа невелика, то краще зводити стіни висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більший стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянку передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавками, сходами, нішами і т.д.

Вибір матеріалу підпірної стінки також безпосередньо залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або ж потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді робите облицювання стіни дрібними каменями, штукатуркою.

Підпірна стінка своїми руками – пристрій і види

Підпірні стінки з дерева

Найлегша в пристрої є підпірна стінка з дерева. Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом грунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина обраних колод не повинна бути менше 1,5 м (де 1 м буде підніматися над землею, а 0, 5 – перебувати в землі). Дерев'яні частини, які будуть завантажені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які допоможуть запобігти їх загнивання. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті – це також захистить деревину. Для установки дерев'яної стінки риють траншею по наміченої лінії. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина вкопують нижній частині колоди, а ширина – більше дерев'яного діаметра на 20 см.

На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або ж прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни, навіть з урахуванням можливого зсуву ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються з землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. У тому випадку, якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Підпірна стінка з бетону

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск грунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю перетворити на гідність, якщо задекорувати бетон вдалою облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з риття траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м становитиме близько 30-40 см, якщо висота більше, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку з щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розташовують арматурну сітку. Тепер в уже готову форму заливають бетон.

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративної облицювання отриманої стінки.

Підпірна стінка з каменю

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині. Найчастіше застосовують колотий або пилений міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз і інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонному фундаменті (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент остнованіем з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з риття траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку товщиною 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати камені. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то утворюються порожнечі заповнюють затирочної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпірна стінка з цегли

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу необхідно приділити товщині цегляної стінки. Кладку в півцеглини (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цегла (товщина 250 мм). Великі стінки, висотою понад 1 м, що витримують великий тиск грунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм).

Підпірні стінки з габіонів

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів – контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж подібної стінки проводиться дуже легко. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду грунту перевищує 1 м, то потрібно стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при цегляній або кам'яній кладці. Після того, як основа готова, на нього встановлюються контейнери, зв'язуються між собою оцинкованим дротом.Після цього уздовж лицьової сторони підпірної стінки укладаються найбільш декоративне каміння (граніт, плитняк), а інший обсяг, який буде не видно, засипають щебенем, бруківкою, галькою.

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона буде виконувати не тільки практичну, але і декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійці. При бажанні надати стінці зістарений вигляд, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на столітню огорожа. Експериментуйте! А ми вам в цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька прекрасних фото.

Підпірний або опорний метод зміцнення стінок

Приклад опорних бортів.

Як варіант можна розглянути елементи пристрою невеликого дачного водоспаду, якщо по ділянці проходить струмок, то біля басейну можна встановити своїми руками підпірну стінку. Це буде і красиво, і функціонально. Схили теж можна зміцнити підпірними стінками, влаштувати квіткові тераси і декорувати їх всілякими способами. Власний водоймище з перекинутим через нього містком, надзвичайно тішить погляд, а викладені валунами і справжньою морською галькою берега формують опорні стінки і не дають опускатися грунту. На терасах можна розбити клумби з різними за палітрою і висоті рослинами та квітами. Незамінне наявність підпірних стінок на ділянках з високим проляганням грунтових вод, де в умовах природного ландшафту отмокают коріння декоративних і плодових дерев. Штучні тераси допомагають піднімати грунт, вони перешкоджають проникненню надмірної вологи до коріння. Таким чином, вибираючи рослини для саду, можна себе не обмежувати у виборі.

Підпірні стінки непогано виглядають в поєднанні з цокольним поверхом будинку, це надає будові особливий архітектурний вигляд і більш гармонійно вписує його в навколишньому ландшафті. Буде навіть краще, якщо форма самої стінки криволинейная, в навколишньому просторі вона не буде виглядати инородно. Така стінка буде відрізнятися більшою міцністю, ніж пряма.

Повернутися до списку

Підпірні стінки і особливості їх влаштування

Пристрій опорних бортів для ландшафтного ярусу.

Підпірні стінки можна виготовити з різних матеріалів: дерева, бетону, металу, цегли, каменю – вибір залежить від уподобань власника дачі або задуму архітектора. Найчастіше середня висота опорної конструкції не перевищує 1 м, більш високі підпірні стінки робляться для зміцнення ярів або берегів біля водойм. Без фундаменту можна побудувати конструкцію заввишки до 1, 5 м, для споруд вище необхідна наявність фундаменту, особливо якщо використовуються важкі будівельні матеріали: бетон, цегла або камінь. Слід враховувати, що фундамент повинен бути товщі стіни приблизно на 20 см.

Підпірні конструкції будуть вам служити набагато довше, якщо ви попередньо подбаєте про правильне пристрої дренажу. У невисокою стінці досить буде наявності фільтраційних отворів в нижній частині для ефективного видалення води. Біля самої стіни можна насипати шар крупного гравію або щебеню, а потім грунт. На ділянці з глинистої грунтом і великих терасах, влаштування підземної системи дренажу просто необхідно.

Повернутися до списку

Технологія зведення різних опорних стін

Такий матеріал, як бетон, на перший погляд здається абсолютно невідповідним для прикраси і оформлення ландшафту, але його можна неймовірно перетворити, якщо потім облицювати стіни відповідним декоративним матеріалом. Бетонні монолітні підпірні стінки виготовляються на місці: за допомогою спеціальних опалубок бетон заливається всередину.Використання в стіні бетонних або пустотілих цільних блоків здатне візуально змінити сприйняття конструкції в тих випадках, коли вона велика, зробити її оптично легше.

Штучний або натуральний камінь буде дуже гармонійно виглядати навіть на ділянці з невеликою площею, надаючи йому своєрідний стиль, який гранично повторює природний ландшафт і тим самим створює відчуття фундаментальності і надійності. Для цих цілей найчастіше використовується піщаник, вапняк, граніт, сланець, звичайні валуни або доломіт. Камені або укладаються один на одного і скріплюються розчином, або просто заповнюються землею в тих місцях, де вони утворюють порожнечі. Природно, що підпірні стінки, викладені камінням з цементним розчином, більш надійні і міцніше утримують грунт, але пересипані грунтом сухі камені, використані в стіні, виглядають більш декоративно, а в наявні між камінням ніші можна висадити плетисті і квітучі рослини. Варто врахувати, що в цьому випадку висота стіни не повинна перевищувати 1 м, тому як може не витримати ваги і тиску великих обсягів грунту. Для більшої впевненості стінові конструкції з каменів робляться з невеликим внутрішнім ухилом.

Якщо ландшафтне оформлення ділянки включає в себе багато елементів із застосуванням декоративного штучного каменю (контейнери для квітів, доріжки, барбекю), то буде логічним його подальше застосування для оформлення та пристрої підпірних стінок. Підпірні стінки з дерева теж гармонійно впишуться в будь-який ландшафт, вони поступаються в довговічності прикладів з того ж бетону і каменю, але при відповідній обробці матеріалу сучасними антисептиками будуть служити досить довго. Якщо ваш будинок побудований з цегли, то в цьому випадку буде доречно зробити з цегли опорні стінки терас. Для додання додаткових декоративних нюансів буде краще вибирати цеглини різного розміру, а для проведення робіт запросити професійного муляра, щоб споруда була якісним і прослужило довго.

Повернутися до списку

Нюанси робочого процесу

Вибір матеріалу і конфігурація підпірної стінки на увазі виконання різних функцій. Менш трудомісткими і бюджетними вважаються дерев'яні опорні стіни, технологія їх зведення нескладна. Якісні і рівні колоди діаметром 12-18 см щільно підганяються один до одного і закопуються в землю. Виходячи з необхідного результату, вибирається необхідна висота колод. Стовбури закопуються на 40-50 см в землю для додання їм стійкості. Підпірні стінки з бетону грунтовні і міцні, але процес досить трудомісткий. Спочатку риється траншея, точно повторює траєкторію вигинів стіни, на дно вкладається підставу з щебеня і гравію, зверху кладеться арматура, обв'язана дротом, потім виводиться опалубка. Для опалубки будуть потрібні дошки товщиною 25-40 мм, які згодом щільно підганяються один до одного і закріплюються стяжками або цвяхами.

Щоб дошки міцно тримали бетонну масу і не вигиналися, через кожен м в землю вкопуються стояки. У цю готову конструкцію заливається бетон, і ретельно простежується процес, щоб бетонна маса рівномірно заповнила форму. Коли конструкція застигне, приблизно через 5 днів, можна знімати опалубку, вирівнювати дрібні дефекти і приступати до облицювання. Спосіб зведення підпірної стінки з цегляної кладки досить прозаїчний і має на увазі аналогічну технологію, подібну до тієї, що використовується при стандартній будівництві будинків. У цьому випадку використовується менша товщина. Головна відмінність цегляної опорної стінки в тому, що під неї потрібно фундамент, його глибина залежить від висоти готової стінки, рівня промерзання грунту і її складу. Варто враховувати основний момент, що відноситься до всіх видів підпірних стінок: у них повинна бути надійна водовідвідна система.

З усього вищесказаного випливає, що підпірні стінки в ландшафтному дизайні представляють собою оригінальний і незамінний елемент, що прикрашає ділянку і ділить його на зони, що стримує грунт від самовільної пластики і від зсувів.

Наприклад, якщо висота її буде до 1 м, то діаметр колоди повинен бути не менше ніж 150 мм, а його довжина – 1,5 м: 0,5 м під землею і 1 м на поверхні. Траншея при цьому виривається на 50-100 мм більше довжини частини колоди, яке закопується, і на 200 мм ширина траншеї повинна перевищувати їх діаметр.

Схема пристрою підпірної стінки.

Стінка з дерева буде перебувати в землі, а це значить, що її необхідно захистити від грунтової вологи, що викликає грибки, гниття – в кінцевому рахунку стінка просто завалиться. Колоди потрібно або обпалити, або покрити гарячим бітумом. У цьому випадку вони прослужать досить довго.

Дно викопаної траншеї потрібно засипати гравієм на 5-10 см і ретельно утрамбувати. Колоди розташовують впритул один до одного і обов'язково строго вертикально. Для тимчасової фіксації колоди до колоди їх збивають цвяхами, так званим косим забоєм у верхній частині, а знизу вся конструкція засипається гравієм. Після цього траншея заливається бетоном М100.

Повернутися до списку

Підпірні стінки з горизонтальних брусів

Схема створення терас.

Є ще один можливий варіант виготовлення дерев'яної підпірки: з означеної лінії майбутньої стіни через 2-3 м встановлюються стовпчики з дерева (з пазами для вкладання в них колод в горизонтальному положенні) або ж оброблений антисептиком подтоварник. Після того як підпірна стіна встановлена, з боку засипки викладається шар гідроізоляції – толь або руберойд, і зверху споруджується тераса.

Зведення цієї стінки менш трудомістким, ніж вертикальної, і до того ж вимагає меншої кількості матеріалу.

Повернутися до списку

Підпірна стінка з бетону

Схема підпірної стінки: а – підпірна стінка; б – структура підпірної стінки: 1 – фундамент стінки, 2 – тіло, 3 – отверсием для стоку води, 4 – дренажна труба, 5 – щебінь.

Крім усього необхідного матеріалу і інструменту, згаданого для дерев'яної конструкції, підпірні стінки з бутобетона і залізобетону зажадають додаткового матеріалу:

• дошки;
• сталевий дріт, прути, обрізки труб;
• пластмасові дренажні трубки.

Підпірна стінка може виконуватися з бутобетона і з монолітного залізобетону. У цих випадках не потрібно буде рити глибоку траншею: монолітна конструкція буде заглиблена в землю на не більше ніж 200 мм. Монолітні підпірки будуються із застосуванням опалубок, що складаються з двох стін, куди і заливається бетон. Першою встановлюється стіна, яка знаходиться з боку нижньої тераси.

Для того щоб вийшла рівна поверхня у майбутньої конструкції, внутрішня сторона опалубки обшивається руберойдом або фанерою. Якщо ж виготовляється підпора з залізобетону, між опалубних щитами встановлюється арматура – прутки, обрізки труб, пов'язані сталевим дротом між собою, металева сітка.

У нижній частині на висоті 5 см від рівня землі закладаються дренажні трубки з пластмаси для відводу води з-за стіни, розміщувати такі трубки потрібно через кожен м. Після того як всі приготування закінчені, форма заливається бетоном М100.

Залита підпірна стінка витримується в опалубці 3-4 діб, після цього опалубка знімається і конструкція ще місяць коштує без навантажень до остаточного набору міцності.

Повернутися до списку

Природний камінь, цегла

Схема підпірної стінки з каменю.

Підпора з природного каменю виглядає неймовірно ефектно. З таким матеріалом їй можна надати найрізноманітніші форми.

Підставою зазвичай служить монолітна бетонна плита. Ширина її повинна бути в 3 рази ширше, ніж сама вибудовувана конструкція. При висоті конструкції в 1 м бетонна плита повинна бути 15 см. Вона повинна розташовуватися нижче рівня землі на 15 см.

Така кладка дуже нагадує цегляну. Камені підбираються найбільш придатної форми, нерівності заповнюються дрібними камінчиками. Нижня частина конструкції теж повинна мати дренажні трубки.

Підпірна стінка з цегли буде виграшно виглядатиме, якщо будиночок на ділянці побудований з такого ж матеріалу. Товщина цегляної стіни буде залежати від розташування цегли і її висоти.

В півцеглини можна вибудувати невисоку конструкцію в 8 рядів цегляної кладки, це приблизно 60 см. Більш високі потрібно зводити в 1,5-2 цегли або посилювати пілястрами.

Для того щоб вирахувати потрібну кількість цегли, треба прикинути приблизну площу кладки. Для стінки в півцеглини потрібно 62,2 штук цегли на 1 м², 124,5 штук цегли буде потрібно для стінки в 1 цеглу.

Можна скористатися і іншим розрахунком: на 16 м² стіни в півцеглини знадобиться 1000 штук цегли, відповідно, 500 штук підуть на стіну в 8 м² в 1 цеглу.

Розчин для укладання цегли робиться з 3 частин дрібного піску, 1 частини цементу і такої кількості води, щоб при нахилі кельми розчин на ньому залишався, а потім одним шматком падав вниз. Конструкція з цегли теж вимагає закладки в самий її низ пластмасових труб для відводу води.

Повернутися до списку

Загальні правила облаштування терас

Розрахунок підпірної стінки з бетону.

Незалежно від того, які підпірні стінки робляться, прямі або криволінійні, дерев'яні, цегляні або з іншого матеріалу – з верхньої сторони тераси влаштовується загальний дренаж: між грунтом і стінкою насипається гравій в 7-10 см товщини. Він буде служити розпушує шаром, пропускає воду до дренажної установки.

Стінка повинна бути вище рівня грунту через те, що ще буде повернутий родючий шар землі. Залежно від нахилу поверхні тераси на ній робляться різної ширини – від 0,5 до 2-3 м і більше. Якщо схил досить крутий, то після того, як підпірні стінки готові і насипані тераси, все це буде виглядати як сходи зі сходами.

При невеликому вугіллі схилу підпірні стінки робляться невеликої висоти. Зміцнити такі тераси можна звичайним дерном, при цьому не забуваючи, що дерен потребують періодичного поливу і скошування, щоб не було засмічення ділянки насінням бур'янів.

Підпірну стінку потрібно робити з таким розрахунком, щоб сама тераса була з невеликим ухилом в бік, де розташовується стінка.

Не завжди є можливість звичайним способом спорудити міцну конструкцію під терасу. І в цьому випадку підпірні стінки доводиться зміцнювати. Для цього використовується різний, але міцний матеріал: металеві труби, будівельна арматура, міцна сітка, камені. При цьому підпірна конструкція буде більш надійною.

По краях терас краще висаджувати смородину, малину, агрус, потужна коренева система цих рослин зміцнить підпірну стінку.

Не дуже трудомістку і недорогу конструкцію можна зробити з шиферу. Придатний буде під підпірну стінку не тільки цілий матеріал, але і його шматки, і шифер бракований або раніше використаний. Щоб утримати цей матеріал і зробити досить міцну підпірну стінку, забиваються арматурні стержні або звичайні кілки, які розташовуються на відстані 80-100 см.

Повернутися до списку

необхідність сходів

Якщо стінка виходить в кілька ярусів, то виникне необхідність побудови сходів в кілька ступенів. Робляться подібні сходи в основному з дощок, які служать опалубкою, при цьому засипанням ступенів служить щебінка або шлак з глиною. Дошки утримуються вбитими в грунт кілками.

Боковину сходи краще робити з цільної дошки, яка скріплюється з дошками під сходинки. Такі сходи збирається заздалегідь і тільки потім встановлюється на підготовлене місце, де підстава закріплюється кілочками.

При бажанні можна зробити сходи з готових блоків з бетону.Такі сходи укладається на злежаний, твердий грунт, з заздалегідь вирізаними в ньому місцями під блоки.

Підпірна стінка може бути з різного матеріалу і будь-якої форми, головне в її виготовленні – слідувати порадам фахівців і робити все максимально якісно. Тераса з такою підпорою буде міцною і довговічною.

Як можна зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками

Як робити підпірну стінку на ділянці?

На дачних і міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або яристих місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду і планування красивого двору, хочеться навести порядок. Зазвичай в такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовуються на різних рівнях.

Підпірна стіна з каменю

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальній площині – тераси або уступу.

На кордонах між ними і будуються підпірні стіни, які запобігають появі обвалів і зсувів, а ще вимивання родючих шарів землі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянки можуть сказати, що у них рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стінка є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також буде розділяти його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому зовсім не складно. Під час самого процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати головні особливості будівництва підпірних стінок власними руками.

Як влаштовані підпірні стіни. їх функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку повинна виконувати дана споруда. Підпірна стіна може бути як декоративної, так і укріпленої. Для кожної з двох видів повинна бути певна ступінь впливу. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

• з фундаменту (підземної частини). На нього і доводиться весь тягар тиску грунту; • з тіла (наземної частини). Стінка з внутрішньої сторони «контактує» з землею і обводить собою піднесення на ділянці. Із зовнішнього (лицьовій) сторони стіна відкрита, вона буває рівна і коса; • з дренажу та водовідведення (захисних комунікацій). Коли Ви проектуєте конструкцію, слід заздалегідь прораховувати спосіб відведення зайвої вологи і води, які постійно накопичуються за внутрішніми поверхнями будівель.

Функції підпірної стіни

У підпірних стін є такі функції:

• вони добре зонируют ділянку; • прекрасно можуть перетворити ландшафт, є його декоративно-художніми елементами; • захисна і укріплювальних здатність; • вони зроблять ділянку рівним.

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску – дуже важливі якості, якими повинна володіти якісно зроблена підпірна стінка. Інакше спорудження легко може зруйнуватися, а грунт сповзти. Тому потрібно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стін.

Отже, треба розібратися, що ж все-таки діє на підпірні стінки? Вплив власної ваги споруди, сил зчеплення і тертя з грунтом, тиску грунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ній – все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію споруди:

• набухання грунту взимку; • сила вітру (якщо підпірна стіна вище 2 м); • рівень вібрацій (наприклад, якщо недалеко знаходиться залізниця); • будь-сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості); • підмивання дощовими водами.

Додатковим фактором, що впливає на рівень стійкості споруди, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту і висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпора висока, то природно, що ширина захисної «щита» повинна бути більше. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стінка є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні чинники, що впливають на рівень міцності, надійності і термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться строго по правилам. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, при яких можна будувати опору, Ви можете і самі без проблем звести таку конструкцію.

Організація підпірної стіни

– Будувати підпірні стіни можна виключно на стійкій грунті (на щебені, глині, супіски, гравії і тому подібне) .- Успішне облаштування можливо тільки, якщо промерзання грунту складе не більше 1,5 метра від поверхні почви.- Рівень грунтових вод не повинен бути вище одного метра, кращий варіант – це 1,5 м від поверхні землі.- Якщо Ви робите будівництво самі, то пам'ятайте, що наземну частину стінки не можна робити вище 1,4 м. Будувати більш високу опорну спорудження повинні майстра, тому як тут не обійтися без спеціальних розрахунків, вчи Тива тиск грунту і її рухливість.

Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см в обов'язковому порядку повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо грунт м'який і нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Глибина фундаменту і висота опори з урахуванням пухкості грунту

– Якщо грунт досить щільний, то глибина фундаменту і висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1: 4.- При наявності грунту з середньою рихлістю глибина фундаменту повинна складати 1/3 частина від висоти опори.- У разі, якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти. Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкої глиною або цементом, повинні складати фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент і звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, яка негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стінки – все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри і форму має підпірна стіна. Саме основне, що це запобігає скупчення вологи і води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Оргнаізація водовідведення

Водовідвід підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечної організації водовідведення в кожних друге або третє рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їх діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода буде відразу ж йти за територію ділянки, чого ми і добивалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, вбираючими воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу і відводиться за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить за собою руйнування підпірних стінок. А цього допустити ніяк не можна.

Дренірующіе шари між стіною і землею

Коли стіна зібрана і простояла вже пару днів, простір між нею і схилом потрібно обов'язково заповнити. Для даного завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, крупним піском і галькою).Доведеться запастися невеликими шматками цегли і іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це – додатковий дренажний шар.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Кожен шар дренуючих сумішей і грунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут переважно мати справу з великоуламковим грунтом і пісками супеси.

Використання рослинного грунту потрібно для верхнього шару укладальних матеріалів. Коли з утрамбовкой останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на пару тижнів без додаткового навантаження. Такий захід призведе до того, що зміцнюють матеріали знайдуть всі необхідні властивості. Потрібно також заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Проробивши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести її гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходу користуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним в два шари. Якщо грунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім вже підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними і декоративними.

Для побудови зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються грунтовій вібрації. А через такого постійного потужного тиску більш крихкий матеріал скоро втратить свої властивості, що буде негативно позначатися на рівні надійності стінки.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або ж габиона.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так вже й легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та установка стіни відразу ж зажадає рівною, якісної деревини. Більш спрощений метод побудови полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для побудови опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати залежно від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при установці стіни десь близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Дерев'яні підпірні стінки

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колодах. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зсуву, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково перебуває під землею, воно змащується машинним маслом. Це дуже ефективний засіб для даної ситуації.

Хочете скористатися наступним методом під назвою «парканчик»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожне вертикальне колода має засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в яке досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметру.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилої деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, а то вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець.Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стиковиваясь один з одним. Діаметр тут береться, як і в попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалася, коли грунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції повинна бути забезпечена в першу чергу.

Підпірна стіна з бетону

Це – сама довговічна і грунтовна конструкція. Її споруда починається так: виривається траншея, яка буде мати точно такий же периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

Бетонна підпірна стінка

На дні траншеї укладається суміш з гравієм і щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язковий дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. В майбутньому вона не стане розсипатися, деформувати бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботи по зміцненню підпірної стінки рівномірно заливається бетон. Треба почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони рівняються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут вже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Побудова цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так же, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба підкреслити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метра у висоту, її потрібно викладати за допомогою половинного цегли. Якщо стіна вище, то застосовується цілий цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції використовуються ті ж, що і для бетонної.

Цегляна опорна стіна

Для даної споруди потрібен фундамент тієї глибини, на яку вплине підсумкова висота стінки, склад грунту і ступінь його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона найчастіше на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стінка. Під час конструкції стіни головне не забути слідувати співвідношенню довжини і товщини 1: 3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається занадто простий, але в той же час і не є дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожному пункту інструкції.

Підпірні стіни, зроблені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це найбільш суттєві матеріальні та фізичні затрати. Але це того варте, тому що краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Справді, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всієї будівлі.

Підпірна стіна з каменю

Кам'яна підпірна стінка має чималу перевагу: в заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камень – найпривабливіший матеріал, з якого вручну створюється підпірна стіна. Нерідко в будівництві користуються гранітом, базальтом та сиенітамі. Це – найпоширеніші природні камені. Пісковик або вапно допоможуть надати підпірної стінки старовинний вигляд. Вони можуть швидко вбирати воду, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення виглядає дуже романтично. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см.Без виконання цих правил в підсумку можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна стіна своїми руками

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається відповідне місце для опори (з ухилом у тераси, яка розташовується вище, ніж рівень землі). По краях обраної області забиваються кілки і натягується шнур.

Розмітка підпірної стіни

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається грунт по розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шар землі. Після цього піде викопування самої траншеї, глибина якій складе 40 см.

3) Закладання фундаменту.

Дно траншеї гарненько вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску і гравію. Така повинна бути пропорція. Якщо ґрунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонної подушки обсохнути до кінця що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш, ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняної сумішшю шарами в 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібно 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Потім можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду і змочуються водою. Не можна класти камінь один на інший. Інакше споруда розвалиться через найменшого зовнішнього впливу. Стик двох каменів розташовується в центрі каменю, що знаходиться в попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь з правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися для всіх каменів знайти стійкі положення. Для наступного ряду стіни використовується той же принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш повинна бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, а то занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості і міцності конструкції та межа, що ззаду, робиться з деяким ухилом в бік утримуваного грунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволинейная конфігурація підпірної стіни є більш міцною і надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткою поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт з грунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між грунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків з гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли укладіть другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба. Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою і щіткою.

Дренаж і водовідвід

Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Відразу ж варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стінок застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо даний ландшафт з вираженим рельєфом, то тоді варто використовувати вертикальне планування. Це такий хід був би дійсно доречний. Для цього ділянку розбивається на горизонтальні рівні, які закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота будується стіни досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як занадто висока стіна створює неприємне враження тяжкості.Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, ступенями і іншим подібним).

Обраний матеріал для споруди підпірних стінок повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для «піднесення» монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також в даному випадку вітається установка великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречно використання потужного колоди. Для створення більш витонченого, в якійсь мірі непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити в життя будь-який проект. Важливо не порушувати технологію будівництва.

Підпірна стінка на ділянці: пристрій, матеріали, особливості. Майстер клас

Далеко не кожен власник може похвалитися ідеально рівним рельєфом, звідси і висновок – підпірні стінки на ділянці є абсолютно незамінним елементом, який може стати не тільки хорошим прикрасою вашого саду, а й спорудою, що розділяє його на зони.

Процес зведення підпірної стінки своїми руками не складний, в ході нього можна втілити в життя найрізноманітніші фантазії ландшафтного дизайну. У цій статті ми розглянемо всі важливі нюанси при будівництві підпірної стіни своїми руками.

Пристрій і функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися один від одного, так як кожна виконує свою функцію -укрепітельную або декоративну, і кожна розрахована на певну ступінь впливів, однак «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементи:

• Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску грунту.

Внутрішня сторона стіни «контактує» з землею, обводячи собою височина на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

• Дренаж і водовідвід – захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води і вологи, які весь час будуть накопичуватися за внутрішньої її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують в собі кілька функція:

• відмінно виробляють зонування ділянки;
• якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
• виконають неперевершену укріплювальні і захисну функцію;
• вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті величезна ймовірність руйнування споруди і сповзання ґрунту. Тому слід прорахувати всі фактори, що впливають на її міцність.

На стінку діють наступні фізичні сили:

• власну вагу зведення;
• тиск грунту, яку утримує стінка;
• сили тертя і зчеплення з ґрунтом;
• додаткової ваги елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

• набухання грунту в зимову пору;
• вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
• вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладена залізниця);
• сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
• підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу грунту і висоти конструкції – чим м'якше грунт і чим більше висота підпірки, тим ширше повинен бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їх міцність, надійність і довговічність.Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками і знаючи всі умови, при яких можливе будівництво опори, можна і самостійно зробити зведення конструкції.

Підземна частина – види і влаштування фундаменту

Подпорнаястена, у якій висота становит більше 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент. Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якше і нестійкіше грунт, тим глибина фундаменту повинна бути більше.

Бажані пропорції глибини фундаменту і висоти опори в залежності від пухкості грунту:

• Якщо грунт досить щільна, то співвідношення глибини фундаменту і висоти надземної частини має скласти 1: 4 відповідно.
• Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становит 1/3 висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'яка, то глибина фундаменту стіни повинна становити ½ її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненими цементом або важкої глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція – гарант надійності і довговічності підпірної стінки

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний на неї вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів і форми підпірної стіни для запобігання скупчування води і вологи, які надають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення і дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

організація водовідведення

Водовідвід підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Поперечна організація водовідведення передбачає установку отворів в кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі дільниці.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають – підземний, уздовж підпірної стінки під грунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або асбоцементная труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильні матеріалом, який вбирає воду, яка потрапляє в подальшому через невеликі отвори в трубу і відведена за межі тераси.

Щоб запобігти попадання атмосферної вологи в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок з деяким ухилом.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Після складання стіни і декількох днів її простою необхідно приступити до заповнення простору між схилом і самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові грунти, наприклад, гравій, галька, крупний пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли і інші відхідні матеріали. Чи не зважаючи на те, що гравій має неабиякий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дренірующіе суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові грунти і піски супіски.

На верхній частині укладального матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт. Після того як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому зміцнює матеріал набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий шар ґрунту, в якому досить гумусу. Проробивши все вище перераховані роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція – додаткова надійність і довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стін необхідна їх гідроізоляція з боку грунту.Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену в два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Перш за все, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути укріплювальних спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна буде служити як зміцнюючий елемент крутий схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібрацій, а під таким тиском більш крихкі матеріали дуже швидко втратять свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то в якості матеріалу можна використовувати габіони, дерево або цегла.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається найдешевшим в установці, але сам процес установки не так вже простий і займе більше всіх часу. Для її створення і установки спочатку знадобитися рівна, якісна деревина. Більш спрощеним методом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані одна до одної. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найоптимальнішим для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтеся звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться затратити як установки підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально і аж один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зсуву можна ще їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде знаходитися постійно в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод – "парканчик" складніший в зведенні, так як в ньому вертикальні колоди засновуються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, так як гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання і витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант – вертикально розташовані колоди, які щільно зіштовхуються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цією довгі досить, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька раз більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається самою довговічною і грунтовною. Процес її споруди починається з того, що вам потрібно вирити траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти вашої стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію і щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковий дротом, а тільки потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо спорудження фортеці, щоб в подальшому вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливо вигинання бічних стінок опалубки і щоб їх застерегти, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робіт по зміцнює частини підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон.Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і при наявності нерівностей, підрівняти їх штукатуркою.

Перехід на наступний рівень – облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Опора з цегли

Технологія укладання цегляної стіни така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинним цеглою, якщо ж вище, то цілим. Облицювальний матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.

Під дане спорудження необхідний фундамент, а глибина його фундаменту буде повністю залежати від підсумковій висоти стіни, складу грунту і ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то як правило, вона більше на 20-30 см від самої підпірної стінки.

В процесі побудови стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1: 3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю свого дизайну. Її монтаж можна вважати одним з найпростіших, але і до складних він теж не відноситься.

Підпірна стінка з природного каменю

Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних і фізичних витрат, однак це того варто, так як така опора виглядає дуже красиво і естетично.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені, дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сиенит вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати більш старовинного виду підпірної стіни можна за допомогою вапно або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростаю мохом, цим самим створюючи ефект старінності.Шіріна фундаменту завжди залажівается більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна в більшості випадків виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками – майстер-клас

Робимо підпірну стіну з природного каменю висотою 1 метр з поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори – ухил біля тераси, розташованої вище рівня землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

крок 2. підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте грунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною в 40 см.

крок 3. фундамент

Ретельно вирівняйте і утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміш для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію і піску.

Якщо грунт пухкий, то перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього буде потрібно приблизно 3 дні.

крок 4. вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води і цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, при цьому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Для того щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент в співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду і змочіть водою. Камені слід укладати не один на один, так як в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари повинен бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильної форми камені, в середину підійдуть камені поменше, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим же принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1 1,5 см), так як в іншому випадку занадто товсті шви будуть швидше руйнуватися. Щоб конструкція була стійкіше і міцніше, бажано, щоб її задня грань було виконано з невеликим ухилом в бік утримуваної грунту, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення з землею

крок 6. Дренаж і водовідвід

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою і грунтом слід засипати шар гравію з щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажній трубі.

По завершенню установки підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки і щітки.

Підпірні стіни в ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри і рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки повинен бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні переваги, смак, стиль будинку, саду і садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то прекрасно буде виглядати вертикальне планування, яка полягає в розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. якщо

земельна площа невелика, то краще зводити стіни висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більший стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянку передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавками, сходами, нішами і т.д.

Вибір матеріалу підпірної стінки також безпосередньо залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або ж потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді робите облицювання стіни дрібними каменями, штукатуркою.