Блог

Підпірна стінка своїми руками: пристрій, матеріали, зведення

Підпірна стінка, побудована на дачі самостоятельноПодпорная стінка в ландшафтному дизайні є абсолютно незамінним елементом, здатним не тільки прикрасити ділянку, а й розділити його на зони. Тому ми вирішили розглянути тему більш детально і розповісти читачам, як може бути побудована підпірна стінка своїми руками.

Підпірна стінка являє собою якийсь упор, перешкоду і одночасно досить оригінальна прикраса ландшафту дачі. Особливою популярністю цей елемент ландшафту користується дуже давно, і далеко не обов'язково зводити дорогі підпірні стінки на дачі, адже завжди можна створити їх самостійно, і навіть з підручних матеріалів.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як, не докладаючи особливих зусиль і не витрачаючи серйозних коштів, побудувати стінку, яка буде не тільки формувати клумби або цілий ділянку різноманітних декоративних насаджень, а й стримувати грунт від зсувів і самовільної геопластики.

Для чого необхідна підпірна стінка на території дачної ділянки?

Як влаштована правильна підпірна стінка?

За великим рахунком, можна зробити стінку з практично будь-якого матеріалу, який підходить для служби в природних умовах грунту і атмосферних явищ, але сьогодні ми пропонуємо вивчити правильне спорудження, яке точно не впаде, і буде роками нести службу на дачі на благо її краси і практичності .

Підпірна стінка встановлюється практично в будь-якому необхідному вам місці на дачі, але складатися вона обов'язково повинна з певних частин. Це фундамент, який утримує на собі всю споруду, тіло стінки з матеріалу, який ви вибрали, а також спеціальний водовідведення, що сприяє захисту основного матеріалу виробництва.

Як повинна бути влаштована правильна підпірна стінка для поділу зон і затримки грунту?

З яких матеріалів можлива підпірна стінка на дачі?

В першу чергу, матеріал варто визначати виходячи з ландшафтного дизайну і стилю ділянки, підключивши фантазію і обов'язково власну думку. Далі ж варто вирішувати по бюджету. Чесно кажучи, який би матеріал ви не вибрали, ціна не буде серйозно відрізнятися, тільки якщо це не найдорожчий матеріал і не замовлення підпірної стінки професійної бригаді. Економте і робіть все своїми руками, так буде набагато дешевше, та й цікавіше, адже будівництво підпірної стінки – процес захоплюючий.

Ще до початку спорудження, вам необхідно визначити матеріал, з якого будете будувати підпірну стінку

Підпірна стінка з дерева

Під деревом ми маємо на увазі товсті колоди, які можна встановлювати в землю вертикально або горизонтально, тим самим формуючи з них стіну.

Колоди вибираються діаметром в 20-30 см, встановлюються щільно один до одного, щоб створити надійну опору для грунту позаду і оригінальну зовнішність для самої споруди. Для колод викопується спеціальна траншея, глибиною не менше 40-60 см, в залежності від висоти підпірної стінки. Така глибина установки дасть серйозну міцність стінки, але врахувати варто і шар дренажу і фундаменту.

В принципі, встановити колоди можна і на звичайну гравійну подушку, але обробити їх спеціальним захистом від вологи просто обов'язково. Для цього можна взяти професійні засоби захисту деревини, або ж звичайне відпрацьоване машинне масло, руберойд і так далі.

Установка відбувається дуже щільно, в залежності від рішень дизайну, колоди скріплюються арматурою, хомутами, поперечними перемичками і так далі. Після, вони засипаються для стійкості, а зі зворотного боку відбувається просипка шаром матеріалів для створення водовідведення та вже готовим грунтом для клумби або формування іншої ділянки для рослин.

Дуже природно і гармонійно виглядають підпірні стінки з дерева

Підпірна стінка з каменю

Досить рідкісний варіант, так як процес влаштування стінки з каменю вважається трудомістким, та й недешевим, адже купити якісний камінь за невисокою ціною навряд чи вдасться.

Будівництво підпірної стінки з каменю – особливий процес, і починається він з дренажу і фундаменту – первинних шарів, які укладаються в спеціально вириту траншею по лінії ходу стінки. Після заливки посиленого фундаменту (зійде для цього і будівельне сміття – арматура, дріт, гнуті електроди, інше) поверх нього вкладається натуральний камінь. Найчастіше, це кварцит, граніт, діабаз і інші породи, які найбільш для даного процесу підходять.

Тип кладки вибирати доведеться вам, і тут ви можете сміливо використовувати суху або класичну кладку.

Суха кладка відбувається стандартно, а порожнечі прокладаються грунтом з насінням рослин – квітів, трав, моху. Якщо ж ви вирішили класти камінь на цементну суміш, то порожнечі слід обробити спеціальним затіркою.

Необхідна міцність і надійність? Використовуйте підпірні стінки з натурального каменю

При кладці каменю рекомендується облаштовувати якісний дренаж і фундамент, уникати хрестоподібних стиків, які впливають на міцність конструкції, перев'язувати стінку швами в шаховому порядку.

Підпірна стінка з габіонів

Популярний сьогодні варіант створення не тільки підпірних стінок, а й огороджень різноманітного призначення. У готовому вигляді габіони є різної форми металеві сітки з кам'яним матеріалом всередині. Якщо підпірна стінка з габіонів буде невисока, то можлива її установка без фундаменту, просто на добре очищену і підготовлену площадку. Якщо ж висота в 1 метр і більше, необхідно буде заливати фундамент з гравійно-піщаної подушкою.

Контейнери встановлюються і перев'язуються між собою. Установка відбувається послідовно, прокидаючись матеріалом. Якщо ви використовуєте звичайний гравій, можна не дуже ламати голову над виробництвом стінки, але якщо є бажання отримати більш декоративний зовнішній вигляд, по лицьовій стороні необхідно буде акуратно укладати плитняк, граніт і інші матеріали, а решті контейнер розсипати недорогим бруківкою, галькою або тим же гравієм.

Сьогодні дуже популярні підпірні стінки з габіонів

Підпірна стінка з цегли

Стінки з цегли, як звичайні стіни, з тими ж вимогами по фундаменту і розчину для кріплення матеріалу, але ось в плані жорсткості і тиску з внутрішньої частини, вони трохи відрізняються. Таким чином, якщо стінка буде невисока, в районі півметра, досить кладки в половину цегли, якщо від 50 см до 100 см – в цеглу, якщо стінка висотою більше метра, бажано зробити кладку посилену, в півтора цегли.

Для фундаменту стінки необхідний дренаж і перев'язка, особливо для високих стінок. Позаду стінки необхідно буде закласти якісну водовідвідну систему, так як цегла особливо не любить вологості.

Дуже симпатично виглядає підпірна стінка з цегли

Підпірна стінка з бетону

Виливати стінки з бетону досить просто, особливо спадковим будівельникам або постійним читачам нашого сайту, адже ми неодноразово працювали з цементом і фундаментами. Досить якісної перев'язки, стандартного під вимоги параметрів спорудження фундаменту з дренажем, опалубки і якісного розчину. Також варто зауважити, що цілісна стінка може бути важче цегли або дерева, а тому слід обов'язково зробити фундамент міцнішим і широким.

Не варто забувати і про якісну захисту готового виробу від вологості грунту, а тому обов'язково встановіть водовідвідну систему для збереження цілісності і жорсткості нашої конструкції.

Дуже часто бетонні стінки виходять не самими симпатичними, а тому для дотримання всіх вимог ландшафтного дизайну, необхідно буде провести декоративну обробку.Тут вже в помічники залучайте власну фантазію, яка і Надикто вам необхідні матеріали.

Відповідають багатьом вимогам і підпірні стінки з бетону, які можна легко зробити самостійно

Як зробити водовідведення підпірної стінки?

Мало засипати траншею для фундаменту піском і гравієм, залити якісний фундамент і коректно розташувати на ньому конструкцію прикраси ландшафту і зонування ділянки. Дуже важливо захистити стінку зі зворотного боку від вологості, для чого нам і потрібно якісний дренах, водовідвідна система.

У будь-який підпірної стінки на території дачі є обов'язкова вимога – якісна система водовідведення

На даний момент, професіонали цієї області рекомендують майстрам встановлювати такі типи водовідводів:

• Підземний дренаж являє собою спеціальну перфоровану дренажну трубу, яка обертається в геотекстиль і встановлюється в самому підставі конструкції стінки. Завдяки трубі вода не накопичується, а просто йде по ній в будь-яке місце зливу;
• Наземний дренаж встановлюється із зворотного боку стінки з будь-якого пухкого матеріалу, який не дає воді доходити до поверхні матеріалу споруди, а дає можливість воді йти вниз. Це може бути гравій або биту цеглу;
• Дренаж з фільтраційними отворами в стінці можна зробити в конструкції з каменю чи бетону. Для цього необхідно в кожному другому ряду кладки залишити лише один вертикальний шов без скріпляє матеріалу. Саме через ці шви, які повинні бути розташовані через кожні 1,5- 2 м, і буде йти вода.

Пристрій підпірних стінок вимагає певної уваги, А тому виберіть матеріал, виконайте всі вимоги і не забудьте про найголовніше, що ви хочете зробити на ділянці – прикрасити ландшафт. Саме в такій послідовності і якщо все робити правильно, ви зможете домогтися гарних результатів.

Вибирайте матеріал, дизайн, розташування конструкції і будуйте підпірну стінку своїми силами

Будуємо підпірну стінку своїми руками (відео)

Сьогодні ми поговорили про дуже цікавому оформленні дачної території, яке допомагає з утримуванням грунту, поділом ділянки на зони і декоруванням, але не забувайте звертатися до наших матеріалів і в майбутньому, адже вас чекає багато цікавого! Рекомендуємо дізнатися, як зміцнити схили і укоси на дачній ділянці.

Інструкція по влаштуванню підпірної стінки своїми руками

Що таке підпірна стінка

Підпірна стінка – конструкція з міцного матеріалу (цегли, дерева, бетону і т.п.) у вигляді стіни, служить опорою для нестійкого грунту.

Місцевість з нерівним рельєфом, височинами і численними схилами рекомендується в проблемних місцях «підперти» опорою, запобігаючи тим самим обвалення і сповзання грунту.

Якщо нерівності характерні для вашої місцевості, слід неодмінно убезпечити ділянку і себе, тим більше, що підпірну стенкуможно спорудити своїми руками. Така стінка не тільки послужить опорою, але і при правильному виборі матеріалу вдало впишеться в загальний дизайн ділянки, прикрасить і додасть йому оригінальності.

Щоб навчитися робити бджіл з пластикових пляшок, натисніть сюди.

Також читайте про те, як зробити папугу з покришки.

Конструкція підпірної стінки безпосередньо залежить від призначення – прикрасити або зміцнити ділянку. А оце робота підпірної стінки, незалежно від способу її використання, складається з трьох основних частин:

1. Фундамент – основа опорної стінки.
2. Стіна – опора, яка внутрішньою стороною буде «підпирати» грунт, а зовнішньої прикрашати ділянку.
3. Водовідвід і дренаж – кошти для усунення надлишку вологи. Між стіною і грунтом буде утворюватися волога, від неї потрібно позбавлятися.

Підпірна стінка виконує опорну і декоративну функцію

За призначенням можна розділити підпірні стінки на декоративні та укріплювальні.Перші служать для додання інтер'єру оригінальності і гостроти, другі необхідні для зміцнення нерівностей, запобігання їх руйнування.

Ці дві функції легко сумісні, і опора, побудована для зміцнення, прикрашає ділянку і виробляє його зонування.

Підпірні стінки поділяють по типу матеріалу, з якого вони зроблені.

1. Дерев'яні підпірні стінки – найменш витратний і простий варіант, для спорудження якого знадобляться рівні колоди.
2. Підпірна стінка з бетону – найбільш міцний і довговічний варіант опори, але для спорудження стіни з бетону знадобиться більше сил і часу.
3. Підпірна стінка з каменю – варіант для тих, хто хоче, щоб стінка не тільки прикрашала ділянку, а й дивувала гостей. Між камінням можна висадити рослини, і це буде вже цілий твір мистецтва.
4. Цегляна підпірна стінка – найбільш улюблена дачниками, міцна, надійна і надає оригінальності ділянці.

Матеріал, з якого буде споруджуватися опорна стінка, потрібно вибирати в залежності від місцевості. У разі, якщо вона схильна до вібрацій (недалеко злітна смуга, залізничні рейки), краще використовувати більш міцний вид матеріалу – бетон, камінь.

Інструкція по виготовленню

Для початку необхідно провести розрахунок підпірної стінки. Для цього малюємо креслення нашої майбутньої опори, розраховуємо необхідну кількість матеріалу. Вибираємо вид водовідведення і відзначаємо його розташування на кресленні.

Види водовідводів:

1. Поперечний. При укладанні між кожними 1-2 шарами встановлюється трубка під невеликим нахилом, щоб вода стікала по ній.
2. Поздовжній. По всій довжині стінки (на рівні нижнього краю стінки) розташовується трубка діаметром 15-20 см, що виходить назовні. Труба може бути і керамічної, і гофрованої, важливо обернути її в геотекстильний матеріал.

Після підготовки креслення і придбання необхідного матеріалу приступаємо до наступного етапу: виробляємо розмітку території за допомогою мотузок і кілочків, де буде знаходитися підпірна стінка.

Роєм траншею. Чим більше висота стінки і м'якше грунт, тим вона глибше. Для метрової висоти достатньо 40 см.

Роєм траншею. Її глибина залежить від розмірів підпірної стінки та м'якості грунту

Робимо подушку: засипаємо щебінь, потім шар піску і утрамбовуємо. Дренаж засипати слід таким чином, щоб подушка мала невеликий ухил до схилу.

При спорудженні стінки слід обов'язково залишити зазор між нею і грунтом, який буде засипатися землею і щебенем.

Дерев'яна підпірна стінка

Для підпірної стінки можна використовувати колоди будь-якого діаметру аж до 20 см.

Існує два способи укладання дерев'яних колод: вертикальний і горизонтальний.

Вертикальний спосіб передбачає установку колод щільно один до одного. Для такого виду укладання не потрібно фундамент. Колоди необхідно вкопати в землю на глибину не менше 50 см. ЧЧем глибше, тим стійкіше буде конструкція.

При вертикальному способі укладання колоди закопуються в землю впритул один до одного

Горизонтальний спосіб має на увазі укладання колод друг на друга. Необхідно вирити траншею, глибиною трохи товщі колоди. Засипати щебінь, покласти колоду і закріпити за допомогою залізних арматур. Далі викладати такі шари, скріплюючи їх саморізами.

Ту частину дерева, яку будемо занурювати в землю, необхідно обробити машинним маслом, бітумом або будь-яким спеціальним засобом, що протистоїть гниттю.

Між стінкою і землею засипаємо шматки колотого цегли і крупний пісок. Верх отриманого дренажу краще озеленити.

Дерев'яна підпірна стінка, виконана вертикальним способом укладання

Підпірна стінка з бетону

Роєм траншею в довжину необхідної стіни, з усіма поворотами і кутами, засипаємо щебінь або гравій. Варимо з арматур каркас і поміщаємо його в траншею. Бетон «схопиться» з прутами і конструкція буде міцніше.

Споруджуємо опалубку. Зміцнюємо опору з дощок по довжині всієї стіни.Щоб стінка була рівною, нам потрібно не допустити вигинання опорних дощок. Для цього через кожні 1-1,5 метра слід вбити залізні трубки, які будуть підпирати опалубку.

Після підготовки опалубки слід рівномірно залити бетон. Через 4-5 днів після заливки можна розібрати опалубку, але не раніше.

Для бетонної стінки краще підійде поперечний водовідведення. Під час заливки слід покласти трубу поперек опалубки, яка і послужить водовідведенням. Підпірна стінка з бетону готова, крім рослин, її можна прикрасити мохом, який додасть старовини.

Підпірна стінка з бетону відрізняється високою міцністю

Підпірна стінка з каменю

Виробляємо розмітку території і викопуємо траншею глибиною 40-50 см (глибина траншеї залежить від висоти стінки). Споруджуємо опалубку для фундаменту, кладемо дошки в траншею по всій її довжині з двох сторін.

Заливаємо бетоном в пропорції 1: 6: 6 – бетон, пісок і гравій відповідно. Даємо застигнути (3-4 дні).

Наносимо вапняну суміш на фундамент в наступній пропорції: 1: 4: 300 – вапно, пісок і вода відповідно. А потім 1: 7 – цемент і суміш відповідно.

Про те, як зробити сову з пластикових пляшок, читайте тут.

Навчіться вибирати рослини для альпійської гірки.

Укладаємо камінь. Камені попередньо потрібно очистити, перед укладанням рекомендується їх намочити. Укладати правильно таким чином: два камені поруч, а зверху на їх стику середина іншого каменю.

На краю слід викладати більші камені. Укладаючи черговий камінь, нахиляйте, приміряйте, підбираючи найбільш для нього стійке положення. Перед кожним наступним шаром наносимо вапняний розчин (товщина не більше 1,5 см).

Існує й інший варіант укладання каменів – сухий. Камені укладаються один на одного, а в зазори між ними укладають родючий грунт, щоб в подальшому висадити рослини.

Підпірна стінка з каменю є найдовговічнішою і декоративної

При спорудженні стіни слід зберігати невеликий нахил в сторону схилу.

По закінченню будівельних робіт між стінкою і схилом слід засипати гальку і щебінь. Між 2 і 3 рядами розмістити трубу – поздовжній водовідведення.

Цегляна підпірна стінка

За аналогією з кам'яною стіною заливається фундамент за допомогою опор. Якщо грунт не м'яка, можна залити бетон прямо в траншею, без опорних дощок.

Варіанти цегляної кладки

Для кладки краще придбати морозостійкий і вологостійкість цегла.

Кладка може бути в половину цегли, якщо стіна менше 60 см у висоту, в одну цеглину, якщо більше метра.

На першому або другому ряду слід зробити отвір для відводу води. Просто не класти цементний розчин між кожними 4-5 цеглою, помістивши туди пізніше водовідвідні трубки.

Цеглини укладаються один на одного, кожен ряд попередньо необхідно змастити розчином цементу (1: 3: 3 – цемент, пісок, вода).

Після закінчення робіт рекомендується спорудити слив на верхній частині стінки. Між стіною і схилом засипати гальку і щебінь. Саму стінку можна прикрасити декоративними дошками, але якщо ваш будинок побудований з цегли, то краще залишити все як є, і підпірна стінка ідеально впишеться в дизайн.

Така стінка буде гармонійно виглядати поряд з цегляним будинком

Для виготовлення опори необхідно запастися інструментами і матеріалами, вид яких залежить від призначення стіни і переваг господарів. Цегла, дерево, бетон, природні камені і навіть цементні мішки можуть послужити в якості опори для нерівностей вашої ділянки.

Важливо дотримуватися інструкції з виготовлення підпірної стінки своїми руками, і така стінка прослужить вам довгий час.

Підпірна стінка здатна виконувати не тільки укріплювальні функцію, підтримуючи нестійкий грунт, а й відмінно впишеться в інтер'єр ділянки, прикрасивши його.

Як зробити підпірну стінку на ділянці своїми руками?

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Підпірна стінка своїм руками

Перед тим як приступати до вибору матеріалу для підпірної стінки необхідно визначитися з її призначенням. Як вже говорилося раніше, підпірна стінка може бути як декоративним елементом садового ділянки, так і укріплювальних спорудою, без якого на території неможливо буде що-небудь побудувати.

У разі якщо підпірна стінка на ділянці буде служити прикрасою, то матеріал для її виготовлення може бути дерево, габіони або цегла.

Габіони являють собою металеві сітчасті контейнери, заповнені валунами і галькою. Їх перевага полягає в оригінальності, незвичайному зовнішньому вигляді і екологічності матеріалу.

Підпірна стінка з габіонів

Перевага дерев'яних підпірних стінок так само в привабливий зовнішній вигляд. Але існуюча проблема деревини – гниття і слабкий імунітет до шкоди комах, змушує вибирати все ж інший матеріал для підпірної стінки, тим більше що стійкість дерев'яної так велика, а це значить, що круті схили вона не витримає. Для того що б продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а так само обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом.

Підпірна стінка з дерева своїми руками

Що стосується підпірної стінки з цегли, вона є досить привабливою, більш стійкою і швидко монтируемой. Основне чого необхідно дотримуватися при побудові опорної стінки з цегли – правильно дотримуватися співвідношення товщини до довжини, яка повинна дотримуватися в межах 1: 3.

Якщо ж опорна стінка буде утримувати крутий схил або місцевість, схильну до вібрацій (наприклад, поруч із залізницею), необхідно використовувати для побудови такі матеріали, як бетон і природний камінь.

У разі якщо ви зібралися будувати бетонну стінку висотою більше 30 см, необхідно заздалегідь звести фундамент. Виходячи з особливостей складають грунт порід, слід правильно підібрати товщину і глибину конструкції, інакше підпірна стінка не виконає своє пряме призначення.

Якщо висота підпірної стінки не перевищить позначку 30 см, зведення фундаменту не потрібно, однак все одно доведеться саму стінку трохи поглибити в грунт. Для того щоб виключити спучування грунту взимку, обов'язково слід зробити подушку з піску і гравію.

Ну і самим довговічним і естетично привабливим матеріалом для створення підпірної стінки своїми руками є природний камінь. Найбільш поширеним природним каменем вважається сиенит, граніт і базальт. Можна так само зробити підпірну стінку з пісковика або вапняку, однак вони легко вбирають вологу і обростають мохом, в результаті чого композиція знаходить старовинний вигляд, який до душі багатьом дачникам.

Підпірна стінка з природного каменю своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Для того що б звести підпірну стінку своїми руками необхідно для початку розрахувати її розміри, а потім вже переходити до будівельних робіт.

Нюанси розрахунку конструкції підпірної стінки

Для того, що б підпірна стінка прослужила вам не десяток років, необхідно правильно розрахувати всі сили, що діють на неї і, виходячи з цього, вибрати матеріал і особливості конструкції стінки.

Діючі на стінку сили такі:

• Власна вага конструкції
• Додатковий вагу елементів декору, які можуть бути встановлені на ній
• Тиск ґрунту, яку утримує стіна
• Сил зчеплення і тертя з грунтом

Так само існують додаткові явища, які впливають на конструкцію, а саме:

• Спучування грунту в зимовий час
• Вібрація (якщо ділянка знаходиться поблизу залізниці)
• Вплив вітру (якщо конструкція має висоту більше 2 м)
• Сейсмічні явища (особливості регіону)

При розрахунку конструкції опорної стінки слід враховувати навантаження на наступні її елементи:

Як зробити підпірну стінку своїми руками: зміцнюємо і прикрашаємо ділянку

На ділянках, які розташовані на схилах, існує загроза вимивання землі дощем. На маленьких схилах це легко вирішується спорудженням невеликий тераси або сходинок. А ось на ділянках з більш крутим ухилом необхідно застосовувати підпірні стінки. Крім того, такі споруди можуть бути хорошим прикрасою вашого саду. Про те, що це таке і як зробити підпірну стінку своїми руками, вам розповість sait-pro-dachu.ru.

3 варіанти надійних підпірних стін

Будівництво підпірної стінки можна виконати з різних матеріалів, головне – враховувати стиль вашого саду.

Дерево, наприклад, підходить для саду в сільському стилі або стилі кантрі. Воно добре гармонує з природними насадженнями і дерев'яним будинком.

Якщо ж будинок на ділянці зроблений з каменю або цегли, то краще і підпірну стінку виконати з аналогічного матеріалу.

Отже, як же робиться підпірна стінка?

Спочатку потрібно підготувати підставу під стінку. Зробіть бетонний стрічковий фундамент шириною на 5 см більше ніж матеріал для стіни. Тільки лише обзавівшись надійним фундаментом, можна приступати до кладки.

Підпірна стінка може бути виконана на суху або за допомогою розчину. Також є варіант спорудити її з блокових каменів. Тепер давайте розглянемо, як можна зробити підпірну стінку на суху.

З сухої кладкою

• Спершу розкладаємо на землі камені, сортуємо їх за розміром і моєму зі шланга струменем води, щоб очистити від піску і землі.
• Потім викопуємо рів, глибинної приблизно 40см і шириною на 8см ширше найбільшого каменю.
• Засипаємо в рів гравій приблизно на рівень 25 см.
• Тепер викладаємо перший ряд каменів.
• Наступний ряд викладаємо в разнокомеліцу.

Стіна повинна бути злегка нахилена до укосу. Відстань від кладки до укосу засипаємо землею і садимо туди рослини.

З блокових каменів

Як і минулого разу, копаємо траншею, але шириною в камінь.

• Камені укладаємо поруч один з одним і скріплюємо їх штирями.
• Наступний ряд каменів викладається в шаховому порядку і також скріплюється.
• В останньому ряду укладаємо спеціальні завершальні елементи.

Ви також можете зробити підпірну стінку з плоского пісковика. Місцями в таку кладку можна вставити гальку, що додасть вашої підпірної стіни красивий вид.

З дерев'яних матеріалів

Підпірна стінка з дерева – це дешевий і легкий спосіб спорудити дану конструкцію. Якщо для виготовлення стіни ви використовуєте живопліт, то він топиться в грунт мінімум на половину довжини. Риється рів глибиною 60-80см і на 20 см засипається гравієм. Потім встановлюється живопліт і заливається бетоном.

Круглі або горіння кругляки найкраще встановлювати в забетоновані кільця. Не забудьте також обробити дерев'яний матеріал захисними засобами – оліфою, наприклад.

Зведення підпірної стінки без скріпляє розчину

При сухому методі кладки підпірної стінки, можна висадити різні квіти або рослини.

Існують способи укладання каменів в підпірної стінки без сполучного компонента – метод сухої кладки. Цей метод досить трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів і кваліфіковану укладку. При відсутності скріпляє матеріалу може бути зведена невисока підпірна стінка (до 1 м). В першу чергу на міцність стінки без розчину впливає ретельність укладання каменів.

На відведеному для спорудження місці виривають траншею глибиною 20-40 см, на дно якої укладають шар щебеню (10-15 см), ретельно утрамбовують, а зверху засипають пісок (5 см). Перший шар стінки складається з великих кам'яних блоків, повністю або частково заглиблених в грунт.

Від характеру грунту, на якій встановлюється стінка, залежить її необхідна мінімальна товщина (незгірш від 30 см). Для міцних глинистих ґрунтів товщина стінки повинна складати 1/4 від її висоти.Для більш пухких піщаних грунтів – 1/2 від її висоти, для середніх по пухкості грунтів – 1/3 від її висоти. Для підвищення міцності стіни передбачений нахил конструкції на 10-15 ° в бік схилу.

Схема підпірної стінки.

Природний камінь укладається шарами, дрібними каменями заповнюються всі шви. Після укладання 2-3 рядів простір між стінкою і природним схилом заповнюють гравійно-піщаною сумішшю. Підпірна стінка піднімається на задану висоту з чергуванням укладання з засипанням. На завершення робіт зовнішні шви забивають грунтовій сумішшю, а гравійно-піщану суміш покривають шаром грунту.

Повернутися до списку

Зведення підпірної стінки з використанням розчину

Застосування скріпляє речовини дозволяє формувати підпірні стінки будь-якої висоти. Найчастіше вони використовуються для закріплення ґрунту від ерозії. Основні елементи конструкції підпірної стінки-це фундамент, тіло, дренаж та водовідведення.

Повернутися до списку

Підготовка поверхні і заливка фундаменту

Пристрій підпірної стінки.

В першу чергу необхідно визначитися з розташуванням і розмірами майбутньої підпірної стінки. Безпосередньо на землі розмічаються нижні межі. Для того щоб на великій довжині вивести рівень в горизонт, необхідно між двома кілками натягнути в струну шнур і прикласти до цієї струні звичайний бульбашковий рівень. Домогтися ідеальної горизонтальності шнура можна, орієнтуючись по рівню.

Якщо підпірна стінка декоративна і буде виконувати виключно архітектурно-художню функцію, можна укладати перший ряд каменів прямо на землю, попередньо видаливши дерен і родючий шар грунту. Для більшої надійності рекомендується підготувати основу з щебеню і піску.

Види підпірних стінок по масивності: а – масивна неармована; б – Напівмасивні армована; в – тонкоелементная; г – тонка.

Бетонний фундамент необхідний в першу чергу укріплювальних підпірною стінок, призначеним для утримання ґрунтових мас від зсуву. Для подальшої заливки фундаменту прокопують траншею необхідної ширини і глибиною 60-80 см. Укладають подушку з піску (10 см), подушку з гравію (20 см), проливають водою і утрамбовують. Бетонний розчин готується з цементу, щебеню (гравію) і піску в пропорціях 1: 2: 2 відповідно. Густота повинна відповідати картопляного пюре.

Щоб фундамент під підпірною стінкою не тріснула, його потрібно зв'язати арматурою. Назовні з бетону випускають на 15-20 см кілька прутів арматури, щоб зв'язати основу фундаменту з кладкою каменю. Бетон закінчують заливати приблизно на 5-10 см нижче, ніж рівень землі з лицьового боку.

Повернутися до списку

Приготування розчину і закладка гідроізоляції

При вологій кладці використовують цементно-піщаний або цементно-вапняний розчин. Класичний цементно-піщаний розчин замішується в співвідношенні 1: 3: 1 об'ємних частин цементу, піску і води відповідно. Воду рекомендується підливати в процесі замішування, а не всю відразу, оскільки кількість води залежить від вологості піску. Розчин необхідно довести до консистенції дуже густої сметани.

Дренаж підпірної стінки.

Для приготування вапняного розчину на 1 частину негашеного вапна, в залежності від її жирності, беруть від 2 до 5 частин піску. На кожен кг суміші знадобиться 250-300 мл води, яку, щоб уникнути утворення грудок додають поступово, постійно помішуючи розчин. Для збільшення міцності можна додати цемент: 1 частина на 7 частин розчину.

Якщо підпірна стінка стикається внутрішньою стороною з грунтом, то в цьому місці її захищають по всьому профілю гідроізоляцією. В якості гідроізоляції можна застосовувати руберойд, покрівельну толь або синтетичні гідроізолятори. Вони наклеюються по гарячій бітумній мастиці. Якщо грунти сухі, обмазування поверхні гарячої мастикою, бітумом буде досить.

В процесі укладання через кожні кілька метрів в швах під нахилом закладають дренажні трубки для відведення води. Це потрібно передбачити, щоб вода, впливу якої буде схильна до підпірна стінка, при замерзанні не порушила конструктивну цілісність будови. На важких глинистих ґрунтах рекомендується сформувати дренажний шар і під самим фундаментом.

Повернутися до списку

укладання каменів

Перший ряд каменів укладається таким чином, щоб вони максимально прилягали один до одного. В утворені порожнини кельмою закидається сполучний розчин. Другий ряд можна починати паралельно з укладанням першого. Камені укладаються уступом вже на розчин. Необхідно підбирати камені таким чином, щоб відстань між сторонами різних каменів виявлялося не дуже великим. Між великими каменями укладають ті, що трохи менше.

Алгоритм дій наступний: на майбутнє місце каменю кельмою накладається розчин, зверху щільно укладається камінь, за яким потрібно добре постукати ручкою кельми або молотком. Камінь вдавлюється в подушку з розчину, а шви між каменями затираються. Такий спосіб укладання відноситься тільки до натурального каменю. Просуваючись уступом, укладайте третій, четвертий ряд і так далі.

Не варто переживати через те, що розчин потрапляє на камінь, після застигання його сліди легко прибираються щіткою. Коли бажана висота стінки досягнута, будова залишають на добу для застигання розчину.

Після повного затвердіння розчину простір між стінкою і укосом заповнюють грубозернистим піском, гравієм або битою цеглою, які виконують функцію дренажу. Уже зверху можна насипати шар родючого грунту, щоб в подальшому можна було висадити на цьому місці рослини.

Щоб зачистити поверхню каменю і шви, в дриль або болгарку затискають дротяну щітку. Перед роботою обов'язково надягайте захисні окуляри. Після зачистки щіткою поверхню стінки набуває неймовірно красивий і благородний вигляд.

Підпірна стінка на ділянці: пристрій, матеріали, особливості. Майстер-клас | будівельний портал

Пристрій і функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися один від одного, так як кожна виконує свою функцію -укрепітельную або декоративну, і кожна розрахована на певну ступінь впливів, однак «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементи:

• Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску грунту.

Внутрішня сторона стіни «контактує» з землею, обводячи собою височина на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

• Дренаж і водовідвід – захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води і вологи, які весь час будуть накопичуватися за внутрішньої її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують в собі кілька функція:

• відмінно виробляють зонування ділянки;
• якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
• виконають неперевершену укріплювальні і захисну функцію;
• вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті величезна ймовірність руйнування споруди і сповзання ґрунту. Тому слід прорахувати всі фактори, що впливають на її міцність.

На стінку діють наступні фізичні сили:

• власну вагу зведення;
• тиск грунту, яку утримує стінка;
• сили тертя і зчеплення з ґрунтом;
• додаткової ваги елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

• набухання грунту в зимову пору;
• вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
• вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладена залізниця);
• сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
• підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу грунту і висоти конструкції – чим м'якше грунт і чим більше висота підпірки, тим ширше повинен бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їх міцність, надійність і довговічність. Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками і знаючи всі умови, при яких можливе будівництво опори, можна і самостійно зробити зведення конструкції.

1. Будівництво підпірних стін можливо тільки на стійких грунтах – щебінь, глина, гравій, супіски і т.д.
2. Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання грунту стає не більше 1,5 м від поверхні землі.
3. Грунтові води повинні проходити нижче 1 м, а краще – 1,5 м від поверхні землі.
4. При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення вищого опорного споруди краще звернеться до професіоналів, так як для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск грунту і його рухливість.

Підземна частина – види і влаштування фундаменту

Подпорнаястена, у якій висота становит більше 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент. Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якше і нестійкіше грунт, тим глибина фундаменту повинна бути більше.

Бажані пропорції глибини фундаменту і висоти опори в залежності від пухкості грунту:

• Якщо грунт досить щільна, то співвідношення глибини фундаменту і висоти надземної частини має скласти 1: 4 відповідно.
• Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становит 1/3 висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'яка, то глибина фундаменту стіни повинна становити ½ її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненими цементом або важкої глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція – гарант надійності і довговічності підпірної стінки

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний на неї вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів і форми підпірної стіни для запобігання скупчування води і вологи, які надають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення і дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

організація водовідведення

Водовідвід підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Поперечна організація водовідведення передбачає установку отворів в кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі дільниці.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають – підземний, уздовж підпірної стінки під грунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або асбоцементная труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильні матеріалом, який вбирає воду, яка потрапляє в подальшому через невеликі отвори в трубу і відведена за межі тераси.

Щоб запобігти попадання атмосферної вологи в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок з деяким ухилом.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Після складання стіни і декількох днів її простою необхідно приступити до заповнення простору між схилом і самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові грунти, наприклад, гравій, галька, крупний пісок.Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли і інші відхідні матеріали. Чи не зважаючи на те, що гравій має неабиякий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дренірующіе суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові грунти і піски супіски.

На верхній частині укладального матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт. Після того як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому зміцнює матеріал набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий шар ґрунту, в якому досить гумусу. Проробивши все вище перераховані роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція – додаткова надійність і довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стін необхідна їх гідроізоляція з боку грунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену в два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Перш за все, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути укріплювальних спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна буде служити як зміцнюючий елемент крутий схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібрацій, а під таким тиском більш крихкі матеріали дуже швидко втратять свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то в якості матеріалу можна використовувати габіони, дерево або цегла.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається найдешевшим в установці, але сам процес установки не так вже простий і займе більше всіх часу. Для її створення і установки спочатку знадобитися рівна, якісна деревина. Більш спрощеним методом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані одна до одної. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найоптимальнішим для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтеся звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться затратити як установки підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально і аж один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зсуву можна ще їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде знаходитися постійно в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод – "парканчик" складніший в зведенні, так як в ньому вертикальні колоди засновуються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, так як гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання і витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант – вертикально розташовані колоди, які щільно зіштовхуються один з одним.Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цією довгі досить, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька раз більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається самою довговічною і грунтовною. Процес її споруди починається з того, що вам потрібно вирити траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти вашої стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію і щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковий дротом, а тільки потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо спорудження фортеці, щоб в подальшому вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливо вигинання бічних стінок опалубки і щоб їх застерегти, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робіт по зміцнює частини підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і при наявності нерівностей, підрівняти їх штукатуркою.

Перехід на наступний рівень – облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Опора з цегли

Технологія укладання цегляної стіни така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинним цеглою, якщо ж вище, то цілим. Облицювальний матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.

Під дане спорудження необхідний фундамент, а глибина його фундаменту буде повністю залежати від підсумковій висоти стіни, складу грунту і ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то як правило, вона більше на 20-30 см від самої підпірної стінки.

В процесі побудови стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1: 3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю свого дизайну. Її монтаж можна вважати одним з найпростіших, але і до складних він теж не відноситься.

Підпірна стінка з природного каменю

Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних і фізичних витрат, однак це того варто, так як така опора виглядає дуже красиво і естетично.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені, дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сиенит вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати більш старовинного виду підпірної стіни можна за допомогою вапно або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростаю мохом, цим самим створюючи ефект старінності.Шіріна фундаменту завжди залажівается більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна в більшості випадків виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками – майстер-клас

Робимо підпірну стіну з природного каменю висотою 1 метр з поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори – ухил біля тераси, розташованої вище рівня землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

крок 2. підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте грунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною в 40 см.

крок 3. фундамент

Ретельно вирівняйте і утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміш для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію і піску.

Якщо грунт пухкий, то перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього буде потрібно приблизно 3 дні.

крок 4. вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води і цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, при цьому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Для того щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент в співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду і змочіть водою. Камені слід укладати не один на один, так як в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари повинен бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильної форми камені, в середину підійдуть камені поменше, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим же принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1 1,5 см), так як в іншому випадку занадто товсті шви будуть швидше руйнуватися. Щоб конструкція була стійкіше і міцніше, бажано, щоб її задня грань було виконано з невеликим ухилом в бік утримуваної грунту, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення з землею

крок 6. Дренаж і водовідвід

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою і грунтом слід засипати шар гравію з щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажній трубі.

По завершенню установки підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки і щітки.

Підпірні стіни в ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри і рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки повинен бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні переваги, смак, стиль будинку, саду і садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то прекрасно буде виглядати вертикальне планування, яка полягає в розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. якщо

земельна площа невелика, то краще зводити стіни висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більший стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянку передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавками, сходами, нішами і т.д.

Вибір матеріалу підпірної стінки також безпосередньо залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або ж потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді робите облицювання стіни дрібними каменями, штукатуркою.

Способи укладання кам'яних підпірних стінок

Існує кілька способів укладання каменів. Однак в будь-якому випадку перший ряд укладають в виїмки, спеціально підготовлені в грунті. Камені наступних рядів викладають в шаховому порядку, забезпечуючи тим самим надійну двоточкову опору для кожного з них. Для додання особливої ​​міцності підпірні стінки з каменю скріплюють цементним розчином.Стінки, які грають у більшою мірою декоративну роль, зводять «сухим» способом:

• Укладання каменів, що мають однакову висоту, рівними горизонтальними рядами застосовується в садах, оформлених в регулярному стилі. Як матеріал використовують піщаник або гнейс. Дані породи каменів не створюють проблем при обробці, дозволяючи сформувати потрібну кількість блоків рівної величини.
• Укладання прямокутних каменів, що мають різну висоту, горизонтальними рядами. Така підпірна стінка виглядає менш суворо. Вважається універсальної, а тому підходить для оформлення будь-якого саду, незалежно від обраного стилю ландшафтного дизайну. При підборі матеріалу звертають увагу на відтінок каменю.
• У садибах, оформлених в сільському стилі, виконують підпірні стінки з бутового каменю. Як правило, ці камені мають різні розміри, що ускладнює процес їх укладання. Зате у дизайнера відкривається широке поле для фантазії при роботі з таким матеріалом.
• Користується популярністю у фахівців і циклопічна кладка природних каменів, що мають округлу форму. Ідеально підходить для цього як морська, так і річкова галька. У простору, що утворюються між сусідніми каменями, насипається грунт, і висаджуються спеціальні невибагливі сорти квітучих рослин.

Форма і розмір каменів також визначає вид майбутньої підпірної стінки.

Підпірна стінка, викладена сухим способом з підібраних за розміром і кольором каменів природного походження, є прикрасою ділянки

Вид сухої кам'яної стіни в розрізі:

Поздовжній розріз кам'яної підпірної стінки, на якому добре видно основні конструктивні елементи даної споруди. Відхилення стінки від вертикалі становить 15 градусів

1. Траншея, в яку закладається фундамент, службовець міцною основою для опорної стінки. Ширина траншеї становить 40 см, якщо висота споруджуваної стіни буде дорівнює одному метру.
2. Дренажна труба, яка забезпечує відведення води. Якщо не передбачити наявність дренажу в підставі стінки, то накопичується за нею вода підмиє грунт і зруйнує спорудження.
3. Сполучний камінь, що укладається довгою стороною всередину фундаменту, забезпечує додаткову стійкість конструкції. Для цієї ж мети при укладанні каменів спеціально надають стінці невеликий ухил, що становить не більше 10-15 градусів.
4. Шар з каменю і щебеню, яким заповнюється траншея. При засипці кам'яно-щебенева суміш ретельно утрамбовується. За рахунок цього стінка стає ширше і набагато стійкіше.
5. Ніші, що утворюються між окремими каменями, заповнюють землею. Іноді спеціально між каменями залишають «гнізда», щоб потім висадити в них ампельні (кучеряве) рослини. Після їх розростання стінка перетворюється в красивий декоративний елемент ландшафтного дизайну.

Зверніть увагу! Для опорних стінок, що споруджуються на сонячних відкритих місцях, підходить дзвіночок, армерия, бурячок, мильнянка. Також прекрасно ростуть в таких умовах очиток, обрієта, ломикамінь, звіробій, флокс низькорослий. Можна посадити на сонці простріл, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для підпірних стінок, які перебувають в тіні, слід вибирати чубарку, ломикамінь, цімбаллярію, Лобулярія, вальштейнію, папороті.

У деяких регіонах простіше і дешевше для будівництва опорних стінок використовувати колоди, що мають однаковий діаметр. Дерев'яна підпірна стінка в ландшафтному дизайні виглядає не менш красиво, ніж кам'яна споруда.

Один з можливих способів споруди підпірної стіни з круглих колод рівного діаметра, надійно утримують схил від руйнування

Колоди просочуються спеціальними розчинами, стримуючими процес гниття, і встановлюються вертикально в заздалегідь викопану траншею. Щоб стінка міцно трималася в грунті, її заглиблюють на півметра. Сусідні колоди у своєму розпорядженні щільно один до одного.Спорудження буде рівним протягом тривалого часу, якщо на дно траншеї насипати шар щебеню і гарненько його утрамбувати. Вільний простір в траншеї навколо колод засипається гравієм, а потім заливається бетонним розчином.

Ось ще один з прикладів облаштування:

Спорудження підпірної стіни з бетону

Для заливки бетонної підпірної стінки також викопується неглибока траншея, в яку встановлюється опалубка необхідної висоти. Для ефективного стримування бетонної маси опалубку зовні зміцнюють підпорами. Перед заливанням розчину встановлюють армирующий каркас, виконаний їх металевих стрижнів і дроту. Також в підставі стінки укладають труби, через які буде відводитися вода, яка накопичується за підпірною стінкою.

Маленький секрет – щоб забезпечити рівність і гладкість лицьовій поверхні підпірної стіни, треба до внутрішньої стінки опалубки прикріпити руберойд

За допомогою бетону можна зводити досить значні конструкції:

Використання габіонів і цегли

Легко зводяться своїми руками підпірні стінки з габіонів – сітчастих коробів, заповнених природним каменем. Габіонами називають об'ємні сітчасті контейнери, що виготовляються в заводських умовах з металевого дроту, що має захисне антикорозійне покриття.

Габіонні конструкції активно використовуються для пристрою підпірних стінок при терасуванні ділянки. Сітчасті контейнери, заповнені великими каменями, можуть стояти десятиліттями

Сітчасті контейнери відрізняються розмірами і формою, яка може бути:

• коробчатой;
• циліндричної;
• матрацні тюфячная.

Для підпірних стінок більше підходять коробчаті габіони. Сітки привозяться на ділянку в складеному вигляді. Потім розправляються і вручну заповнюються камінням. При цьому великі камені, що перевершують в діаметрі розмір осередків сітки, укладаються по краях контейнера. Середина ж заповнюється дрібним щебенем.

Між собою сітчасті короби скріплюють прямо на місці установки підпірної стінки оцинкованої в'язальної дротом. За допомогою гострих штирів, легко встромляти в землю, сітчасті короби надійно фіксуються на місці установки. Щоб стінки сітки не вигиналися при укладанні наповнювача, проводять їх стяжку за допомогою розчалок. Завантажений каменем і щебенем контейнер закривають кришкою, яка притягається спеціально призначеним для цього пристроєм. Габіонні споруди відрізняються довгим терміном служби. При навантаженнях габіонна конструкція деформується, але не руйнується.

Важливо! При влаштуванні на садовій ділянці підпірної стінки з габіонів можна не піклуватися про дренажних відводах, так як крізь камінь наповнювач вода проходить безперешкодно.

Спочатку підпірні стінки будувалися в гірських районах для зміцнення небезпечних схилів, а також для затримання грунту на виноградниках. Поступово цей вид споруд став використовуватися в ландшафтному дизайні. На садових ділянках можна побачити підпірні стінки з цегли. Цей доступний будівельний матеріал легко вкладається із застосуванням сполучного розчину в рівні стінки.

Підпірна стінка, акуратно викладена з цегли з використанням різних способів їх укладання, красиво обрамляє піднесену територію ділянки

Всі розглянуті способи влаштування підпірних стінок може апробувати на своїй ділянці будь-яка людина. Труднощі робіт полягає лише в перенесенні ваги, адже камені мають немаленький вагу. Тому краще ці роботи проводити з декількома помічниками. Звичайно, залучення професіоналів до спорудження підпірної стінки позбавляє людину від пошуку і доставки необхідних матеріалів, а також від важкої ручної праці, що віднімає не тільки час, але і сили.

Підпірна стінка своїми руками – пристрій і види

Підпірні стінки з дерева

Найлегша в пристрої є підпірна стінка з дерева.Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом грунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина обраних колод не повинна бути менше 1,5 м (де 1 м буде підніматися над землею, а 0, 5 – перебувати в землі). Дерев'яні частини, які будуть завантажені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які допоможуть запобігти їх загнивання. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті – це також захистить деревину. Для установки дерев'яної стінки риють траншею по наміченої лінії. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина вкопують нижній частині колоди, а ширина – більше дерев'яного діаметра на 20 см.

На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або ж прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни, навіть з урахуванням можливого зсуву ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються з землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. У тому випадку, якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Підпірна стінка з бетону

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск грунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю перетворити на гідність, якщо задекорувати бетон вдалою облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з риття траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м становитиме близько 30-40 см, якщо висота більше, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку з щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розташовують арматурну сітку. Тепер в уже готову форму заливають бетон.

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративної облицювання отриманої стінки.

Підпірна стінка з каменю

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині. Найчастіше застосовують колотий або пилений міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз і інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонному фундаменті (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент остнованіем з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з риття траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку товщиною 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати камені. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то утворюються порожнечі заповнюють затирочної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпірна стінка з цегли

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу необхідно приділити товщині цегляної стінки. Кладку в півцеглини (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цегла (товщина 250 мм).Великі стінки, висотою понад 1 м, що витримують великий тиск грунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм).

Підпірні стінки з габіонів

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів – контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж подібної стінки проводиться дуже легко. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду грунту перевищує 1 м, то потрібно стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при цегляній або кам'яній кладці. Після того, як основа готова, на нього встановлюються контейнери, зв'язуються між собою оцинкованим дротом. Після цього уздовж лицьової сторони підпірної стінки укладаються найбільш декоративне каміння (граніт, плитняк), а інший обсяг, який буде не видно, засипають щебенем, бруківкою, галькою.

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона буде виконувати не тільки практичну, але і декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійці. При бажанні надати стінці зістарений вигляд, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на столітню огорожа. Експериментуйте! А ми вам в цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька прекрасних фото.