Блог

Підпірні стінки своїми руками на ділянці (+ фото)

Підпірні стінки: розрахунок конструкція і пристрій

Чи не кожна земельна ділянка може похвалитися ідеальним рельєфом. Найчастіше доводиться мати справу з пагорбами ямами і ярами. Вирішити проблему можна, зробивши тераси і зміцнивши укоси так званими підпірними стінками

Перший етап у створенні підпірної стінки – розмітка. Конкретних рекомендацій тут бути не може, оскільки все залежить від безлічі факторів: рельєф і розмір ділянки, розташування будинку і інших архітектурних об'єктів, «шляхи сполучення» між ними і т. Д. Тому обмежимося загальними порадами. Розумно планувати огорожі так, щоб звести дорогі земляні роботи до мінімуму. Контури стіни краще робити криволінійними або ламаними – така конструкція здатна витримати набагато більші навантаження, ніж пряма.

Далі слід сформувати з грунту тераси. При цьому знятий поверхневий родючий шар (близько 25 см) бажано зберегти окремо, щоб потім, після зведення стін, знову покласти його зверху. Тоді знову посаджені рослини швидко пустять коріння.

Виходячи з висоти терас визначаємо висоту підпірної стінки. Як правило, в умовах приватної земельної ділянки вона не перевищує 0,3-1,5 м. Таку конструкцію можна розрахувати самостійно. Якщо ж перепади рельєфу більше, доведеться залучати фахівців і проводити інженерно-геологічні дослідження.

Знаючи висоту стіни, можна обчислити її товщину. На глинистих ґрунтах вона повинна складати 1/4 висоти, на среднерихлих – 1/3, а на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – 1/2. Зрозуміло, ця формула справедлива тільки для опор з бетону, цегли або каменю; з дерев'яними інша справа.

Будь-яка підпірна стінка повинна мати підземну частину (для підвищення несучої здатності опори), тіло і систему водовідведення. Глибина фундаменту залежить від висоти конструкції і матеріалів, з яких її зводять, але потрібно прагнути до того, щоб заглиблених частина становила приблизно третину від загальної висоти споруди. Ширина підстави повинна бути більше товщини тіла стінки як мінімум на 20 см.

Щоб стінка не зруйнує від впливу атмосферної і ґрунтової вологи, необхідний дренаж. Насамперед цьому служить гравійна подушка, укладена на дно траншеї під основу. З тією ж метою рекомендують робити відсипання з щебеню, гравію або битої цегли з внутрішньої сторони стінки на всю її висоту.

Посилання по темі: Альпінарій своїми руками (фото) – від основи під гірку до рослин

Підпірні стінки з дерева

Конструкція підпірної стінки багато в чому залежить від матеріалу. Найдоступніший, а тому і найпопулярніший з них – дерево. Для зміцнення терас використовують колоди, геометричні розміри яких безпосередньо пов'язані з висотою огорожі.

Наприклад, якщо воно буде підніматися над землею на 1 м, то діаметр колод повинен становити не менше 15 м, а довжина-від 1,5 (з них 0,5 м – це підземна частина).

Щоб захистити вразливу деревину від згубного впливу вологи і шкідливих мікроорганізмів, колоди слід просочити спеціальними антисептиками, а заглиблюють частина покрити гарячим бітумом або обпекти.

Наступний етап робіт – створення траншеї, глибина якої повинна бути більше вкопують частини колод на 10-15 см, а ширина – перевищувати їх діаметр на 20 см. Дно і стінки траншеї потрібно ретельно утрамбувати, застелити геотекстилем (опціонально), а потім засипати гравієм на 10-15 см і утрамбувати знову.

Колоди ставлять на гравій строго вертикально і тимчасово фіксують за допомогою дроту або цвяхів. З внутрішньої сторони стіни прокладають листи руберойду або толю, щоб запобігти загнивання деревини під впливом грунтової вологи. Далі траншею заливають бетоном М100.Втім, якщо підпірна стінка відносно невисока (до 40 см), для фіксації колод досить засипати їх гравієм і утрамбувати. Після залишається тільки заповнити гравієм простір між насипом та руберойдом, укласти зверху родючий шар і висадити рослини.

Відзначимо, що дана технологія – не єдина, колоди можна розташувати і горизонтально.

У цьому випадку уздовж лінії майбутньої стінки з кроком 1,5-3 м попарно встановлюють дерев'яні опори, залишаючи між ними зазор трохи більший, ніж діаметр колод. У утворився паз укладають колоди, створюючи тим самим своєрідний паркан. Так виходить швидше і дешевше, оскільки гравій і розчин не потрібні, а пиломатеріалу йде менше, ніж в описаному вище варіанті, але ось несуча здатність такої стіни буде значно нижче в порівнянні з «вертикальної» ».

Посилання по темі: геопластики – зміна рельєфу ділянки. Пагорби і поглиблення

Підпірні стінки з бетону

Деревина має безліч переваг, але, на жаль, її несуча здатність обмежена: стіна з колоди або бруса не може перевищувати 1 м. Крім того, не доводиться розраховувати, що така конструкція буде стояти століттями, – ніякі просочення не здатні зробити дерево абсолютно несприйнятливим до впливів навколишнього середовища. Добре, що є матеріали і довговічніше, і міцніше. Наприклад, бетон. Стінка з нього може мати висоту і 2, і 3, і 5 м, а в деяких випадках – і до 15 м.

Роботи над такою конструкцією починають, як і в випадку з деревом, з риття траншеї, глибину якої розраховують виходячи з того, щоб стінка йшла в землю приблизно на третину. Більш точні цифри розрахунку підстави для важких стін ми наведемо в окремому розділі.

Наступний етап – створення опалубки. Її споруджують з фанери і міцних дощок, скріплених між собою, і підпирають зовні, щоб конструкція витримала тиск заливається бетону. Корисно вистелити зсередини стінки утворився короба листами руберойду -тоді поверхня огородження буде максимально гладкою, і роботи по фінішному вирівнюванню зведуться до мінімуму.

Далі всередину опалубки встановлюють два ряди арматури (можна використовувати прути діаметром 8-12 мм або обрізки сталевих труб, пов'язані дротом) і роблять підсипку гравієм шаром 10-15 см. Також необхідно помістити туди пластикові дренажні труби (їх розташовують перпендикулярно площині стіни і з невеликим ухилом вниз). Оптимальний крок між ними – близько 1 м, висота над рівнем землі -5 см. Після того як вся «начинка» опалубки зібрана, її заливають бетоном марки М100.

Коли розчин затвердіє (зазвичай на це потрібно близько п'яти днів), можна знімати опалубку і вирівнювати зовнішню поверхню огороджені ня цементною штукатуркою. Конструкцію потрібно залишити без навантаження на 30 днів, щоб вона набрала необхідну міцність. Потім простір між задньою стінкою бетонного моноліту і насипом заповнюють гравієм, битою цеглою або щебенем, а на терасу насипають шар родючої землі. Лицьову сторону можна покрити фарбою для зовнішніх робіт або ж обробити декоративною плиткою.

Опору з бутобетона зводять майже так само, тільки траншея може бути менш глибокою, а арматура не потрібна, адже значну частину обсягу стінки складуть камені. Перший ряд укладають насухо на дно котловану, порожнечі, що утворилися засипають щебенем і заливають розчином, щоб він заповнив їх цілком. Потім знову кладуть ряд каменів, роблять заливку, і так до самого верху опалубки.

Підпірні стінки з цегли

Спорудження підпірної стіни з цегли – процес трудомісткий. Зазвичай вибір на її користь продиктований естетичними міркуваннями. Такі огорожі виглядають дуже ефектно, особливо якщо для них використаний той же цегла, що і в кладці будинку. Крім того, майстерний муляр може створювати малюнки з цегли контрастного кольору, робити бордюри і вставки з плитки або річкової гальки.Словом, можливостей для дизайну маса. Але є обмеження по вибору матеріалу – придатний тільки червона повнотіла цегла. Силікатна занадто гігроскопічний і швидко зруйнується під впливом вологи. Пустотіла же може не витримати які лягають на нього навантажень.

Товщина стіни залежить від її висоти. Якщо вона не перевищує 60 см (вісім рядів кладки), досить товщини в півцеглини. Метрову стіну роблять в одну цеглину, далі – в півтора цегли. Нагадаємо, що для розрахунку високих конструкцій, які беруть на себе великий тиск грунту, потрібно залучати фахівців. Приблизна кількість матеріалу можна підрахувати виходячи з того, щоб 1000 цегли вистачить для 16 м2 стіни в півцеглини або для 8 м2 – в одну цеглину.

Підставою для цегляної опори служить монолітний неармований стрічковий фундамент. Ширина його, як правило, в три рази перевищує товщину стіни. Як і у всіх описаних вище випадках, роботу починають з риття канави, яка повинна бути трохи ширше підстави. На дно укладають геотекстиль, насипають гравійно-піщану подушку (20-30 см) і ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи за тим, щоб поверхня готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того як «стрічка» застигне, приступають до кладки цегли. На висоті близько 5 см над рівнем грунту в стіні необхідно зробити дренажні отвори або укласти пластикові трубки, забезпечивши їм невеликий ухил для кращого стоку води.

Якщо бетонна підпірна стінка може мати ухил, то цегляна повинна бути строго вертикальною. Розчин для кладки готують за таким рецептом: 1 частина цементу, 3 частини дрібного піску і 3 частини води. Звичайно ж, якщо дозволяє бюджет, можна придбати готову суміш; розумно віддати перевагу морозостійкі складу від перевіреного виробника. Відзначимо також, що дуже важливо зробити якісну розшивку швів, інакше вода, проникаючи в зазори між цеглинами, буде руйнувати їх.

Посилання по темі: Водойма своїми руками

Підпірні стінки з каменю

Великою популярністю користуються підпірні стінки з каменю. Їх грубуватий, «дикий» вигляд надає ділянці неповторний шарм, заради якого варто потрудитися.

Підстава закладають за тією ж технологією, що і у випадку з цегляною стіною. В якості будівельного матеріалу, як правило, використовують колотий або пиляного камінь твердих порід – базальт, граніт, кварцит, діабаз. Укладають камені рядами, з перев'язкою. При цьому важливо, щоб вони підходили один до одного за розміром і формою і зазори між ними були мінімальними. У нижній частині стіни необхідно закласти дренажні труби.

Камені можна скріплювати цементно-піщаним розчином, таким же як і цеглу, або ж класти сухим методом. Зазори між валунами залишають відкритими або заповнюють землею (до речі, якщо змішати її з насінням, стінка незабаром зазеленіє).

Високим (від 1,5 м) і складним за формою конструкцій надає міцність внутрішнє армування. Для цього деякі з каменів просвердлюють і потім нанизують їх, як намистини, на залізний прут. Справа довга і трудомістка, але без такої перев'язки стінка вийде недостатньо міцною.

І на завершення розповімо про підпірних стінках з габіонів – контейнерів з металевої сітки, заповнених камінням. У цьому випадку монтаж буде гранично простий. Для низькою огорожі фундамент не потрібний, якщо ж її висота перевищує 1 м, буде потрібно залізобетонне стрічкове підстава, як і в випадку з цеглою. Після того як цементний розчин повністю затвердіє, контейнери встановлюють один на інший, як дитячі кубики, і пов'язують оцинкованої дротом. Конструкцію можна залишити в первозданному вигляді або ж завалити декоративним камінням.

Посилання по темі: Стінки, сходи і доріжки в саду своїми руками

Підпірні стінки своїми руками на ділянці під ухилом – креслення

Загальні рекомендації по зведенню підпірних стінок

Будь-яка підпірна стінка вимагає подушки з щебеню і піску, яка забезпечує рівномірну передачу навантаження на грунт і виконує дренажну функцію.

Ширина викопаній під неї траншеї повинна трохи перевищувати ширину нижньої частини стінки. Рекомендована товщина огорожі з залізобетону – від 0,1 м, з кам'яної і бутобетонної кладки -не менше 0,6 м. Конструкція з бетону, каменю або цегли висотою від 30 см повинна мати фундамент.

При висоті стінки 30-80 см закладають фундамент глибиною від 15 до 30 см, при 80-150 см – від 30 до 50 см, при 50-200 см – від 60 до 70 см. Якщо висота стінки перевищує 2 м, то необхідно посилити його за допомогою арматури.

Доцільно, щоб стінка була заглиблена мінімум на 1/3 від її загальної висоти, що забезпечить достатню стійкість конструкції.

Дренаж підпірних стінок

З внутрішньої сторони підпірної стінки неминуче накопичується грунтова волога, що сприяє її руйнуванню.

Щоб цього уникнути, необхідно організувати водовідведення. Перш за все цієї мети служить шар щебеню, гравію або битої цегли товщиною 7-10 см, насипають між задньою поверхнею стінки і грунтом. Через цей шар вода повинна відводитися в дренажну систему, яка може бути двох видів. При поперечному дренажі в товщі стіни передбачають отвори діаметром до 10 см або вбудовують в неї (з невеликим ухилом) трубки діаметром 5 см.

Також можна в 1 -3 рядах цегляної або кам'яної кладки залишати незацементірованним один вертикальний шов. Рекомендований крок для водовідвідних труб і отворів – 1 м. Поздовжній ж дренаж припускає, що вздовж стінки на рівні фундаменту укладають трубу діаметром 100-150 мм з перфорацією, загорнуту в геотекстиль. Вода просочує полотно, потім просочується в трубу, по якій відводиться за межі тераси.

© Автор Юлія Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Як зробити підпірну стінку своїми руками: зміцнюємо і прикрашаємо ділянку

На ділянках, які розташовані на схилах, існує загроза вимивання землі дощем. На маленьких схилах це легко вирішується спорудженням невеликий тераси або сходинок. А ось на ділянках з більш крутим ухилом необхідно застосовувати підпірні стінки. Крім того, такі споруди можуть бути хорошим прикрасою вашого саду. Про те, що це таке і як зробити підпірну стінку своїми руками, вам розповість sait-pro-dachu.ru.

3 варіанти надійних підпірних стін

Будівництво підпірної стінки можна виконати з різних матеріалів, головне – враховувати стиль вашого саду.

Дерево, наприклад, підходить для саду в сільському стилі або стилі кантрі. Воно добре гармонує з природними насадженнями і дерев'яним будинком.

Якщо ж будинок на ділянці зроблений з каменю або цегли, то краще і підпірну стінку виконати з аналогічного матеріалу.

Отже, як же робиться підпірна стінка?

Спочатку потрібно підготувати підставу під стінку. Зробіть бетонний стрічковий фундамент шириною на 5 см більше ніж матеріал для стіни. Тільки лише обзавівшись надійним фундаментом, можна приступати до кладки.

Підпірна стінка може бути виконана на суху або за допомогою розчину. Також є варіант спорудити її з блокових каменів. Тепер давайте розглянемо, як можна зробити підпірну стінку на суху.

З сухої кладкою

• Спершу розкладаємо на землі камені, сортуємо їх за розміром і моєму зі шланга струменем води, щоб очистити від піску і землі.
• Потім викопуємо рів, глибинної приблизно 40см і шириною на 8см ширше найбільшого каменю.
• Засипаємо в рів гравій приблизно на рівень 25 см.
• Тепер викладаємо перший ряд каменів.
• Наступний ряд викладаємо в разнокомеліцу.

Стіна повинна бути злегка нахилена до укосу. Відстань від кладки до укосу засипаємо землею і садимо туди рослини.

З блокових каменів

Як і минулого разу, копаємо траншею, але шириною в камінь.

• Камені укладаємо поруч один з одним і скріплюємо їх штирями.
• Наступний ряд каменів викладається в шаховому порядку і також скріплюється.
• В останньому ряду укладаємо спеціальні завершальні елементи.

Ви також можете зробити підпірну стінку з плоского пісковика. Місцями в таку кладку можна вставити гальку, що додасть вашої підпірної стіни красивий вид.

З дерев'яних матеріалів

Підпірна стінка з дерева – це дешевий і легкий спосіб спорудити дану конструкцію. Якщо для виготовлення стіни ви використовуєте живопліт, то він топиться в грунт мінімум на половину довжини. Риється рів глибиною 60-80см і на 20 см засипається гравієм. Потім встановлюється живопліт і заливається бетоном.

Круглі або горіння кругляки найкраще встановлювати в забетоновані кільця. Не забудьте також обробити дерев'яний матеріал захисними засобами – оліфою, наприклад.

Підпірні стінки, споруджені своїми руками в ландшафтному дизайні:

бетонна конструкція

Головною перевагою підпірної стінки з бетону є тривалий термін її експлуатації і міцність, що дозволяє витримувати досить великий тиск грунту.

Недоліком можна вважати не дуже естетичний вигляд, проте все можна виправити, якщо зробити облицювання бетонної стіни.

Підпірну конструкцію з бетону можна зводити двома способами: заливаючи монолітну стінку або скористатися готовими залізобетонними блоками.

У першому випадку обов'язково потрібно оздоблення готової стінки, а ось блоки можна залишати в їх первозданному вигляді, так як конструкція буде мати досить привабливий вигляд.

Що необхідно для зведення підпори?

Для того щоб споруда довго прослужила, вона повинна мати фундамент, тіло і обов'язково водовідведення для попередження руйнування основного матеріалу вологою від опадів і ґрунтовими водами.

Тому в першу чергу потрібно викопати траншею для закладки фундаменту.

Ширина і глибина його залягання безпосередньо залежить від висоти і товщини конструкції, яка буде побудована, а також від характеристик грунту.

Якщо висота підпірної стінки з бетону не більше 30 см, то допускається відсутність фундаменту. Однак необхідно ретельно підготувати в підставі піщано-гравійну подушку, що попереджає злами і розтріскування стінки в зимові періоди під час промерзання грунту.

Якщо ж передбачувана висота конструкції становить близько 100 см, то необхідно рити котлован на глибину до 40 см.

Коли вирита траншея (до речі, її не обов'язково робити рівною, стінки можуть бути з вигинами і поворотами) на її дно слід насипати подушку.

Як правило, з цією метою використовується гравій або щебінь. Після цього укладають арматуру, скріплену між собою дротом, і монтують опалубку з дерев'яних дощок, товщина яких не менше 30 мм.

Це необхідна умова, так як вони повинні утримувати тиск бетонної суміші і не вигинатися. Також опалубка зміцнюється стояками, що забиваються в землю з відстанню 1-1,5 м.

Тепер можна заливати бетонну суміш. Важливо, щоб вона рівномірно заповнила весь простір опалубки. А після застигання бетону (повинно пройти не менше 5 днів) можна демонтувати дощані стінку і усунути можливі дефекти на лицьовій стороні бетонної підпори за допомогою розчину.

Заключним етапом робіт буде облицьовування стінки, використовуючи при цьому один з варіантів на вибір, наприклад, природний або штучний камінь, керамічна плитка.

Підпірна стіна з каменю

Найкрасивіший і найбільш дорогий варіант зведення підпори – укладання з природного каменю. Тут також обов'язкова наявність фундаменту, зробленого відповідно до загальних принципів будівництва.

Дуже важливою умовою зведення підпори з каменю є те, що її ширина повинна бути не менше 30 см, в іншому випадку готова конструкція буде вкрай нестійка і може зруйнуватися під дією сезонного коливання грунтового тиску.

Спосіб укладання каменю

Рекомендується для початку викласти стіну сухим каменем. Це дозволить підібрати найбільш підходящі комбінації за розміром, забарвленням і конфігурації, роблячи кладку щільніше і міцніше. Тільки після цього можна укладати підпірну стіну з каменю з використанням розчину.

Спочатку на фундамент наноситься розчин шаром в 2 см, після чого вибирається найбільш великий сполучний кругляк. По краях також кладуть великі камені, а простір між ними щільно заповнюється дрібнішими.

Закінчивши з першим рівнем, можна приступати до другого враховуючи принципи кладки цегли – над швом нижнього ряду повинна бути середина каменю другого шару.

Крім того, слід пам'ятати, що сполучні камені необхідно укладати з відстанню не менше метра.

Кругляк рекомендується змочувати водою, завдяки цьому прийому розчин міцніше схоплюється з каменем. Після закінчення робіт необхідно змити залишки розчину з каменів водою з милом.

Не можна використовувати щітки з металу і хімічні миючі засоби, так як вони можуть змінити колір і структуру природного каменю.

Як робиться підпірна стінка з каменів своїми руками дивіться на відео:

Аналогічним чином викладаються стінки з цегли.

Використання габіонів

Сьогодні більшу популярність набувають конструкції, виготовлені з габіонів, які представляють собою сітки з металу, щільно заповнені боєм каменів.

Монтувати таку стінку дуже просто, стрічковий фундамент можна робити тільки в тому випадку, коли її висота перевищує 1 м.

Між собою габіони з'єднують за допомогою оцинкованого дроту, після чого з зовнішньої сторони встановлюють камені з граніту або плитняку, а внутрішню невидиму частину заповнюють щебенем або галькою.

Стінка з колод

Дерев'яна конструкція є, мабуть, найпростішою у виготовленні. Щоб зробити стінку потрібно заготовити колоди товщиною не менше 18 см, відповідні висоті підпори, просочити їх водовідштовхувальними складами.

Далі потрібно викопати траншею, укласти подушку з гравію і вертикально щільно виставити колоди, поєднуючи їх між собою за допомогою дроту або цвяхів. З тильного боку між деревом і землею укладається водонепроникний матеріал (толь, руберойд).

Після цього траншею або щільно забивають камінням, або заливають розчином бетону.

Декорування підпірних стінок живими рослинами

Прикрашати конструкцію слід, з огляду на загальний стиль ландшафтного дизайну.

Висаджуючи рослини уздовж підпірних стінок або в спеціальних кишенях, які залишені під час їх будівництва, перевагу варто віддавати присадкуватою рослинності.

Великі кущі або деревця будуть виглядати вкрай грубо, а ось гвоздика, вербейник, в'юни або ліани чудово підкреслити всю красу підпори. Деякі власники дачних ділянок воліють, щоб їх кам'яні або бетонні підпори мали старий вигляд. Цього можна легко домогтися, обливши стіну кефіром, після чого вона швидко заросте мохом.

Підпірні стінки, виготовлені з різних матеріалів, є дуже популярним дизайнерським елементом, який виконує різноманітні функції на ділянці.

Їх використання може надати рельєфу неповторності, внісши свою родзинку в оформлення заміської території.

БУДІВНИЦТВО підпірних стінок своїми руками. ВИДИ, КОНСТРУКЦІЯ, ПРИСТРІЙ І РОЗРАХУНОК | Своїми руками – Як зробити самому

Використання в ландшафтному дизайні підпірних стінок дозволяє не тільки вирішити проблеми на ділянці з перепадами висот, але і вигідно обіграти абсолютно рівну ділянку.

Для того щоб побудувати підпірну стінку правильно, нечітко дотримати технологію її зведення, забезпечити відведення води і вибрати відповідні матеріали.

терасування

Якщо ваш ділянка розташована в місцевості з великим ухилом, не дуже зручним для озеленення, замість рівного схилу створіть систему терас.При цьому вертикальні або дуже круті укоси потрібно закріпити підпірними стінками. Таке проектне рішення допоможе захистити землю від ерозії і запобігти її розмивання. Якщо стінка має заглиблений фундамент, для попередження застою води і перезволоження грунту прокладають закриту дренажну систему. А вздовж внутрішньої сторони підпірної стінки – закритий дренаж з таким ухилом, щоб вода йшла за межі дільниці. На терасах розміщують клумби, газони, рокарії, водойми, городи і сади.

Якщо ділянка рівна, влаштовують штучні уступи, зрізуючи і підсипаючи землю уздовж підпірних стінок. Коли уступи невеликі, які не потребують спеціальних розрахунків, застосовують так звані декоративні підпірні стінки.

зміцнюємо водойму

У зміцненні укосів потребують практично всі водойми. Якщо ви хочете зберегти природний вигляд річки, озера, ставка, то ухил стійкого берега слід зробити менше кута природного укосу в мокрому стані, або потрібно захистити берега за допомогою підпірних стінок – набережних. Подібний прийом використовують і під водою, створюючи ступінчасті водойми або зміцнюючи підводні укоси набережних. Іноді виникає необхідність зробити стійкими вертикальні укоси уздовж доріг. При забудові досить крутих схилів забезпечте вхід або майданчик, при цьому потрібні врізання в схил і виїмка великого об'єму грунту. Тоді без підпірної стінки не обійтися. Невисокі конструкції можна спорудити самостійно, але в більш складних випадках при будівництві протизсувних стінок необхідна участь фахівця.

Матеріали для будівництва підпірних стінок

При спорудженні підпірної стінки в складних умовах застосовують матеріали з високою міцністю і морозостійкістю, з армуванням за розрахунком, і гранітні камені. Вони будуть служити в умовах нашої країни без втрати товарного вигляду не більше одного-двох років, а до повного їх руйнування потрібно близько 10 років. З цих матеріалів можна використовувати цеглу і бетонні блоки з маркою морозостійкості не нижче МРЗ 50.

Щоб підпірні стінки поєднувалися з іншими елементами ландшафтного дизайну, при проектуванні важливо правильно розташувати і витримати пропорції споруди, а також підібрати матеріали. Зводять подібні конструкції з вапняку, пісковика, цегли і бетонних блоків. Для декоративних підпірних стінок використовують дерево, камінь, метал. Їх укладають на суху або на цемент.

Розраховуємо розміри для пристрою підпірних стінок

Найпростішим варіантом підпірної конструкції є так звана похила стінка. Основним змістом її пристрою є розрахункова схема, коли тиск нахиленою на уступ тераси підпірної стінки дорівнює або більше тиску фунта на стінку.

Зводять конструкцію з невеликим нахилом назад, зазвичай близько 5-10 °. Вона вимагає суцільного фундаменту, покладеного на підставу з міцних матеріалів. Підпірна стінка повинна бути сконструйована так, щоб витримувати чималий тиск грунту з урахуванням того, що це тиск істотно підвищується, коли в грунт проникає вода. При її пристрої роблять спеціальний водовідведення з дренажних отворів.

Оптимальна висота підпірної стінки для нормальної експлуатації терасованому ділянки, пересування по ньому з урахуванням будівництва сходів між терасами, а також захисту ґрунту від зсуву – 120-140 см.

Товщина підстави стіни, що зводиться на міцних глинистих ґрунтах, повинна становити ¼ її висоти, на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – ½ висоти, а для стін на среднерихлих грунтах – 1/3 висоти. Верхня частина підпірної стінки біля кам'яної стіни повинна бути шириною 30-50 см.

Довгу стінку рекомендується розрідити сходами, нішами і квітниками, прістеннимі лавками, а замість однієї високої стінки краще побудувати кілька нижчих.Підпірні стінки заввишки від 150 см або стінки, що зводяться на грунті, схильному до зрушень, вимагають спорудження фундаментів.

Такі перепади висот для безпеки потрібно закривати огорожами заввишки не менше 1 м.

Як правило, за підпірною стінкою скупчується вода, тому влаштовують поздовжній або поперечний дренаж. Також надійшла воду збирають і відводять за допомогою відкритої або закритої водовідвідної мережі в найближчий водоприймач – струмок, яр і т. Д. Складніше, якщо нижня частина протизсувною чи іншої стінки повинна пропускати постійний або тимчасовий потік фунтових вод. У цьому випадку в якості фундаменту використовується так званий фундамент ростверк, що складається з ряду паль, які заглиблені на декілька метрів в землю. При цьому грунтові води вільно проходять між палями, не створюючи підпору води, небезпечного для стінки і схилу.

У підставі стінки також влаштовують дренаж, наприклад за допомогою щебенчатой ​​засипки або дренажної труби, загорнутої в геотекстиль. Вода всмоктується через геотекстиль, а потім через отвори в трубі відводиться в дренажний колодязь. Підземний дренаж потрібен у разі зведення підпірної стінки на важких глинистих, водонепроникних ґрунтах, схильних до зсувів.

По ходу зведення стінки в її нижній частині влаштовують фільтраційні отвори: в монолітний бетон вмуровують шматки труб, в цегляних стінах через кожні 1,5-2 м в кожному 2-3-му ряду кладки залишають один вертикальний шов, незаповнений розчином. Позаду підпірної стінки насипають бита цегла, гравій, щебінь. Пустотілі блоки заповнюють дрібним щебенем.

будуємо грунтовно

Якщо декоративні стінки зводяться без фундаменту або з невеликим заглибленням в суглинні грунти, взимку їх підстава може спучитися. Щоб уникнути цього, заглиблюють підошви фундаменту нижче глибини промерзання фунта (120 см для Київської області), влаштовують дренаж і більш глибоке піщано-щебеневе підстави стінки (40-60 см). До речі, щебенево-піщана засипка є не пучинистих матеріалом, і, засипавши на потрібну глибину таку суміш, ви можете заощадити на бетоні для пристрою підпірної стінки.

Бажано, щоб в основах фундаментів не було насипних і неущільнених грунтів. Також при великій довжині в стінках слід передбачати так звані усадочні шви. Їх можна виконати з просмолених дощок або пінопласту завтовшки 2-4 см. Ці шви дозволять зрушуватися і просаджувати ділянок стін довжиною 5-10 м без їх руйнування.

Зміцнення укосів і відведення вод

При облаштуванні дільниць з нерівним рельєфом виникають питання, на які ми даємо відповіді.

1. Якщо кут нахилу укосу перевищує 25-30 ° і до того ж грунт пухкий, то укоси зміцнюють за допомогою підпірних стінок сучасними матеріалами.
2. Необхідно зробити відведення талих поливальних і зливових вод. Талі води повинні відводитися за межі ділянки по системі відкритих або закритих лотків. Зливові води частково відводяться тими ж лотками, а частково вбираються в землю, в дренажні колодязі або канави.
3. Мінімально змінюйте існуючий рельєф і координуйте ці зміни.

Підведемо підсумки

1. За допомогою підпірних стінок можна оформити водойму в саду. Для це підійде метод укладання каменю на цементний розчин.
2. Підпірну стінку з бетону можна легко облицювати, використовуючи штучний або натуральний камінь.
3. За допомогою сухої кладки споруджують стінки з натурального каменю. Такий метод вважається найбільш трудомістким.
4. Натуральний камінь – підходящий матеріал, якщо потрібно обіграти рельєф.
5. Прикрасити підпірну стінку можна квітами, висадженими біля неї або прямо в неї, у випадку з сухою кам'яною кладкою.
6. Під високими підпірними стінками можна висаджувати в'юнкі рослини, які будуть її прикривати.

Підпірний або опорний метод зміцнення стінок

Приклад опорних бортів.

Як варіант можна розглянути елементи пристрою невеликого дачного водоспаду, якщо по ділянці проходить струмок, то біля басейну можна встановити своїми руками підпірну стінку. Це буде і красиво, і функціонально. Схили теж можна зміцнити підпірними стінками, влаштувати квіткові тераси і декорувати їх всілякими способами. Власний водоймище з перекинутим через нього містком, надзвичайно тішить погляд, а викладені валунами і справжньою морською галькою берега формують опорні стінки і не дають опускатися грунту. На терасах можна розбити клумби з різними за палітрою і висоті рослинами та квітами. Незамінне наявність підпірних стінок на ділянках з високим проляганням грунтових вод, де в умовах природного ландшафту отмокают коріння декоративних і плодових дерев. Штучні тераси допомагають піднімати грунт, вони перешкоджають проникненню надмірної вологи до коріння. Таким чином, вибираючи рослини для саду, можна себе не обмежувати у виборі.

Підпірні стінки непогано виглядають в поєднанні з цокольним поверхом будинку, це надає будові особливий архітектурний вигляд і більш гармонійно вписує його в навколишньому ландшафті. Буде навіть краще, якщо форма самої стінки криволинейная, в навколишньому просторі вона не буде виглядати инородно. Така стінка буде відрізнятися більшою міцністю, ніж пряма.

Повернутися до списку

Підпірні стінки і особливості їх влаштування

Пристрій опорних бортів для ландшафтного ярусу.

Підпірні стінки можна виготовити з різних матеріалів: дерева, бетону, металу, цегли, каменю – вибір залежить від уподобань власника дачі або задуму архітектора. Найчастіше середня висота опорної конструкції не перевищує 1 м, більш високі підпірні стінки робляться для зміцнення ярів або берегів біля водойм. Без фундаменту можна побудувати конструкцію заввишки до 1, 5 м, для споруд вище необхідна наявність фундаменту, особливо якщо використовуються важкі будівельні матеріали: бетон, цегла або камінь. Слід враховувати, що фундамент повинен бути товщі стіни приблизно на 20 см.

Підпірні конструкції будуть вам служити набагато довше, якщо ви попередньо подбаєте про правильне пристрої дренажу. У невисокою стінці досить буде наявності фільтраційних отворів в нижній частині для ефективного видалення води. Біля самої стіни можна насипати шар крупного гравію або щебеню, а потім грунт. На ділянці з глинистої грунтом і великих терасах, влаштування підземної системи дренажу просто необхідно.

Повернутися до списку

Технологія зведення різних опорних стін

Такий матеріал, як бетон, на перший погляд здається абсолютно невідповідним для прикраси і оформлення ландшафту, але його можна неймовірно перетворити, якщо потім облицювати стіни відповідним декоративним матеріалом. Бетонні монолітні підпірні стінки виготовляються на місці: за допомогою спеціальних опалубок бетон заливається всередину. Використання в стіні бетонних або пустотілих цільних блоків здатне візуально змінити сприйняття конструкції в тих випадках, коли вона велика, зробити її оптично легше.

Штучний або натуральний камінь буде дуже гармонійно виглядати навіть на ділянці з невеликою площею, надаючи йому своєрідний стиль, який гранично повторює природний ландшафт і тим самим створює відчуття фундаментальності і надійності. Для цих цілей найчастіше використовується піщаник, вапняк, граніт, сланець, звичайні валуни або доломіт. Камені або укладаються один на одного і скріплюються розчином, або просто заповнюються землею в тих місцях, де вони утворюють порожнечі. Природно, що підпірні стінки, викладені камінням з цементним розчином, більш надійні і міцніше утримують грунт, але пересипані грунтом сухі камені, використані в стіні, виглядають більш декоративно, а в наявні між камінням ніші можна висадити плетисті і квітучі рослини. Варто врахувати, що в цьому випадку висота стіни не повинна перевищувати 1 м, тому як може не витримати ваги і тиску великих обсягів грунту. Для більшої впевненості стінові конструкції з каменів робляться з невеликим внутрішнім ухилом.

Якщо ландшафтне оформлення ділянки включає в себе багато елементів із застосуванням декоративного штучного каменю (контейнери для квітів, доріжки, барбекю), то буде логічним його подальше застосування для оформлення та пристрої підпірних стінок. Підпірні стінки з дерева теж гармонійно впишуться в будь-який ландшафт, вони поступаються в довговічності прикладів з того ж бетону і каменю, але при відповідній обробці матеріалу сучасними антисептиками будуть служити досить довго. Якщо ваш будинок побудований з цегли, то в цьому випадку буде доречно зробити з цегли опорні стінки терас. Для додання додаткових декоративних нюансів буде краще вибирати цеглини різного розміру, а для проведення робіт запросити професійного муляра, щоб споруда була якісним і прослужило довго.

Повернутися до списку

Нюанси робочого процесу

Вибір матеріалу і конфігурація підпірної стінки на увазі виконання різних функцій. Менш трудомісткими і бюджетними вважаються дерев'яні опорні стіни, технологія їх зведення нескладна. Якісні і рівні колоди діаметром 12-18 см щільно підганяються один до одного і закопуються в землю. Виходячи з необхідного результату, вибирається необхідна висота колод. Стовбури закопуються на 40-50 см в землю для додання їм стійкості. Підпірні стінки з бетону грунтовні і міцні, але процес досить трудомісткий. Спочатку риється траншея, точно повторює траєкторію вигинів стіни, на дно вкладається підставу з щебеня і гравію, зверху кладеться арматура, обв'язана дротом, потім виводиться опалубка. Для опалубки будуть потрібні дошки товщиною 25-40 мм, які згодом щільно підганяються один до одного і закріплюються стяжками або цвяхами.

Щоб дошки міцно тримали бетонну масу і не вигиналися, через кожен м в землю вкопуються стояки. У цю готову конструкцію заливається бетон, і ретельно простежується процес, щоб бетонна маса рівномірно заповнила форму. Коли конструкція застигне, приблизно через 5 днів, можна знімати опалубку, вирівнювати дрібні дефекти і приступати до облицювання. Спосіб зведення підпірної стінки з цегляної кладки досить прозаїчний і має на увазі аналогічну технологію, подібну до тієї, що використовується при стандартній будівництві будинків. У цьому випадку використовується менша товщина. Головна відмінність цегляної опорної стінки в тому, що під неї потрібно фундамент, його глибина залежить від висоти готової стінки, рівня промерзання грунту і її складу. Варто враховувати основний момент, що відноситься до всіх видів підпірних стінок: у них повинна бути надійна водовідвідна система.

З усього вищесказаного випливає, що підпірні стінки в ландшафтному дизайні представляють собою оригінальний і незамінний елемент, що прикрашає ділянку і ділить його на зони, що стримує грунт від самовільної пластики і від зсувів.

Пристрій підпірної стінки, поетапне будівництво, опис, вибір матеріалу, поради

підпірні стінки є одним з найважливіших багатофункціональних архітектурно-планувальних елементів ландшафтного дизайну. Головна функція підпірних стінок – зміцнення грунту на схилах і укосах. Ділянки зі складним рельєфом, де є перепади висот більше 50 см, потребують терасуванні для раціонального використання землі, створення умов для нормального росту культурних рослин. Найнадійніший спосіб зміцнити тераси –спорудити підпірні стінки.

За допомогою формування горизонтальних уступів, укріплених підпірними стінками, Створюється новий рельєф саду, захищається земля від грунтової ерозії і запобігає її розмивання.

без підпірних стінок не обійтися, якщо ділянка розташована на березі природної водойми, яру або на території, схильною до ерозії ґрунтів.В умовах Підмосков'я досить багато ділянок, де близько походять грунтові води, і, що ще гірше, є так звані «пливуни». В такому випадку підпірні стіни зводяться фахівцями, так як вони представляють собою складна інженерна споруда з сильно заглиблений частиною.

Крім виконання практичного завдання, підпірні стінкиграють важливу декоративну роль.

Функції підпірних стінок

Професійно складена геодезична карта показує природний рельєф ділянки з усіма висотами і западинами. Завдяки цьому документу можна грамотно спланувати дизайн саду, розмістити тераси, виконавшипристрійпідпірної стінки. Після будівництва будинку на території часто виникає штучний рельєф. І в цьому випадку планування саду зажадає пристрою горизонтальних поверхонь для посадки рослин. Найпримітивніший вихід в даній ситуації – вирівнювання поверхні ділянки за допомогою багатьох тонн закупленого грунту. Ландшафтний архітектор запропонує оптимальний варіант використання перепадів висот.

На ділянці з ухилом або складним рельєфом за допомогою підпірних стінок створюються тераси, сприятливі для вирощування дерев і чагарників, газонних трав та інших декоративних рослин. Підпірні стінки на рівній ділянці допомагають виділити частину піднесеного саду, візуально розділити його на функціональні зони, створити сприятливі умови для рослин на ділянках з близьким заляганням грунтових вод. В цілому ж, використання терасування і підпірних стінок дозволяє створити оригінальний рельєф, об'ємність саду.

Підпірні стінки часто стають сильним декоративним елементом всього саду. При цьому ландшафтний дизайнер може вдало об'єднати підпірну стінку з цоколем будинку і, скажімо, з ефектним альпінарієм або водоспадом.

Матеріали для підпірних стінок

Як вже зазначалося вище, при великих обсягах будівництва і необхідності великого заглиблення найбільш практичний бетон. Це може бути монолітний бетон, який в подальшому облицьовується декоративними матеріалами, або готові бетонні блоки, які нині випускають самих різних розмірів і форм.

Другий за популярністю матеріал для підпірних стін – цегла. Навіть найпростіший і дешевий, він може зіграти важливу роль в дизайні саду, адже його також можна облицювати декоративною плиткою, натуральним або штучним каменем. При використанні облицювальної цегли велику роль грає майстерність муляра, здатного викладати з матеріалу оригінальні візерунки.

Дорожчий, але і більш ефектний матеріал – натуральний камінь. Це може бути вапняк, піщаник, плитняк, сланець, граніт, доломіт, валуни або річкова галька. Загалом, вибір багатий, але краще виглядає той камінь, що характерний для даної місцевості. З каменю будують як стінки на розчині, так і сухі, коли замість розчину щілини заповнюють грунтом, в яку висаджують рослини. Однак сухі підпірні стінки не можуть бути вище 1 м, якщо натиск грунту великий.

Досить широко в будівництві підпірних стін використовується штучний камінь, який виробляють з кам'яної крихти і бетону. Такі блоки можуть мати гладку, шорстку і навіть грубо обтесані поверхню. Такий матеріал для стінок доречний, якщо з нього ж зроблені лавки, контейнери для рослин, барбекю та інші малі архітектурні форми.

В саду пейзажного стилю особливо гарні підпірні стінки з дерева. Звичайно, цей матеріал найменш довговічний, але він дуже гармонійний навколишньої природи середньої смуги Росії. До речі, продовжити життя таким спорудам в саду можна, вибравши в якості матеріалу модрину, оброблену засобами, що підвищують її стійкість до атмосферних впливів.

Правила будівництва підпірної стінки

Підпірні стінки заввишки понад 1 м вимагають професійного підходу, як на стадії проектування, так і на стадії будівництва.При цьому враховується ступінь пухкості і рухливості грунту, зливові і паводкові потоки.

У більшості випадків для підпірних стін висотою понад 1 м на рухомих грунтах потрібно пристрій фундаменту. Це може бути як проста, добре утрамбована подушка з гравію і дрібного щебеню товщиною не менше 15 см, так і справжній фундамент з використанням каменю і бетону. На пухких піщаних грунтах краще робити фундамент палі. На глинистих – фундамент поверхневого закладення. При будівництві слід враховувати, що при висоті більше 1 м стінка буде відчувати великий тиск розташованого за нею грунту і води.

Важливе значення має грамотне пристрій дренажу. Це можуть бути прості фільтраційні отвори, які роблять в нижній частині стінки (або закладаються труби) через певні інтервали – щоб вода могла проходити через стіну на нижню терасу. При цьому з внутрішньої сторони підпірної стінки засипають щебінь або гравій. Більш складний варіант – пристрій підземного дренажу з використанням перфорованої дренажної труби і відведенням води в дренажний колодязь. Такий дренаж обов'язковий на важких, глинистих ґрунтах.

Залежно від функцій підпірні стінки будуються або майже на поверхні грунту, або сильно заглиблені. Якщо грунт рухливий, близько залягають грунтові води, великий перепад висот, то підпірні стінки йдуть в глиб з розрахунком 1,5 рази більше ширини споруди.

підпірні стінки з бетону можуть бути монолітними і збірними. Монолітні представляють собою прямокутні або трапецієподібні конструкції з різним напрямом нахилу. У них може бути ламаний або ступінчастий профіль, що виступає нижня ребро і т. Д. Збірні стінки найчастіше роблять із залізобетону у вигляді окремих блоків або плит, які збирають на місці.

Для підвищення стійкості підпірної стінки з каменю її зовнішню сторону роблять з невеликим нахилом назад (приблизно 10 градусів). Щоб стінка була більш природною, її краю присипають грунтом, декорують почвопокровними рослинами.

Товщина верхньої частини підпірної стінки повинна бути не менше 40-50 см. На глинистих ґрунтах товщина підстави стіни повинна становити одну четверту частину її висоти, на пухких піщаних або вологих – не менше половини висоти.

Високі підпірні стінки зводять тільки в крайньому випадку, наприклад, для зміцнення берега річки, озера або яру. У всіх інших випадках перевага віддається невисоким стінок – до 60 см висоти. Для цього роблять кілька терас, зводячи 2-3 стінки. Довгі стінки також не є прикрасою саду. Їх візуально розбивають на невеликі елементи за допомогою різних архітектурних споруд – сходів, ніш, квітників, пристінних лавок і т. Д.

Берегова лінія часто закріплюється підпірними стінками забірного типу, т. Е. Встановлюються опори, прольоти між якими заповнюються плитами або габіонами.

Підпірна стінка як елемент декору

підпірні стінки – дуже сильний декоративний елемент. Вони прикрашають ділянку і надають йому індивідуальність. Але тільки в тому випадку, якщо спроектовані грамотно, побудовані якісно, ​​ретельно вписані в навколишній ландшафт.

Загальний дизайн саду диктує і оформлення підпірних стінок. В саду регулярного стилю не роблять підпірні стінки з дерева, зате вони дуже гармонійні в пейзажному саду. Класичний особняк з червоної цегли передбачає використання цього ж матеріалу для пристрою підпірних стінок. Оштукатурене родове гніздо з колонами і високою широкими сходами, з балюстрадами, сад з білосніжною ротондою, звичайно ж – кам'яні підпірні стінки з широкими сходами, прикрашеними вазонами і навіть скульптурами.

У великому саду цілком логічно буде використовувати підпірні стінки, виконані з різних матеріалів.Наприклад, в парадній частині саду стінку можна облицювати тим самим матеріалом, що і цоколь будинку, а в лісистій частині саду підпірна стінка може бути виконана з дерева.

Досвідчений ландшафтний дизайнер не тільки підбере для стінок матеріал, найбільш підходящий для загальної стилістики саду, але і найбільш ефективно використовує різні декоративні елементи. Це можуть бути вазони або контейнери для рослин, скульптури, декоративні рослини. Особливо важливо правильно організувати сходи-переходи. Вони повинні бути зручними, надійними, за формою і виконанню відповідати стилю саду. Слід передбачити не тільки сходи зі сходами, а й зручні з'їзди для велосипедів, садових візків і т. Д.

Рослини для підпірних стінок

Простіше за все підібрати рослини, які будуть сусідити з підпірними стінками. Поруч з невисокими добре ростуть декоративні чагарники. Хвойні культури гармонійно сусідять зі стінками з натурального каменю.

Дуже ефектно сусідство підпірних стінок з альпінаріями, штучними струмками і водоймами. Підпірна стінка може служити захистом для зони відпочинку або оточувати старе дерево, яке виявилося нижче нового рівня грунту. Вона може стати опорою для розлогого чагарнику, полуплетістие троянди.

Суха кам'яна підпірна стінка може з успіхом виконувати роль рокария. Для цього потрібно заповнити щілини і шви кладки грунтом і висадити рослини. Однак підібрати рослини потрібно грамотно. По-перше, вони повинні терпимо переносити лужну реакцію грунту. По-друге, досить посухостійкі, адже серед каменів завжди буде мало влагі.В-третє, володіти компактною кореневою системою і надземною частиною. Коротше, це повинні бути переважно представники альпійської флори. Найчастіше для заселення підпірних стінок використовують арабис, аліссум, гвоздику пір'ясту або сіро-блакитну, ломикамінь, дзвоник, обрієта, флокс шилоподібний, чебрець і чебрець, різні види полину.