Блог

Підпірна стінка з бетону в саду.

Іноді територія дачної ділянки є не рівне поле, готове до планування (де бути городу, а де басейну), а разноступенчатое, покрите терасами, простір. З одного боку – це виглядає природним ландшафтним пейзажем, що безумовно може прикрасити вашу зону відпочинку. Але з іншого боку – доводиться вирішувати питання зміцнення схилів, і бетонна підпірна стінка в такому випадку бездоганне рішення. Звичайно, можна робити підпірні стінки з інших матеріалів (каменю, дерева, цегли та ін.), Але ми говоримо про варіант, який би підійшов більшості, виходячи з критеріїв – ціна-якість.

Підпірна стінка з бетону, в залежності від рельєфу ділянки, може бути різної висоти. Від зовсім невисокою – в 0,2 -0,4 метра, до п'яти метрів (в окремих випадках – до 15 м.). А також може бути виконана у вигляді монолітної стінки або складена з бетонних блоків. Виконання стінки методом заливання бетону в опалубку, зручно в разі, коли лінія майбутньої підпірної стінки вимальовується за формою лекала, тобто викривлена. Зручність підпірних стінок з монолітного залізобетону полягає в тому, що траншея під фундамент робиться неглибокої, всього 15-25 см., І сама стіна має невелику товщину (від 10 см.), Завдяки міцності матеріалу.

Візуально, монолітні конструкції підпірних стінок можуть вигідно підкреслити перепади ділянок, рельєфність простору і стати важливим елементом в ландшафтному дизайні вашої земельної ділянки. Блокові підпірні стінки в ландшафтному дизайні можуть виглядати не менш ефектно. Їх можна залишити в природному вигляді, і незабаром «старою», вони можуть чудово підкреслювати своїм «обшарпаним» видом зарості кучерявих рослин або букети квітучих кущів, навіваючи атмосферу вікових замкових стін. Якщо ви переслідуєте мету зробити акуратний англійський садок, бетонні блоки для підпірних стінок можна обклеїти декоративною плиткою, у відповідному стилі.

Конструкція підпірної стінки складається з трьох частин – фундамент, тіло і водовідведення. Треба зауважити, яким би метод не зводилися підпірні стінки, головним елементом, присутнім в будь-якому конструктивному вирішенні стінки, є водовідведення. При заливці бетону в опалубку, а також при підгонці блоків обов'язково використовуються дренажні труби, отвори і канавки для відводу осадової води. Нехтування цією умовою різко скоротить термін служби вашої підпірної стінки, яка може зруйнуватися навіть при невеликих, але постійних підмивання її при поливі. Поговоримо про пристрій бетонних стін для зміцнення грунту (бувають декоративні підпірні стінки, що не несуть подібного навантаження).

Пристрій підпірних стінок з бетону.

Так звані, укріплювальні підпірні стінки призначені утримувати від обвалення (зсуву) грунтові маси. По виду їх будівництва вони діляться на гравітаційні і пальові. Гравітаційні підпірні стінки утримуються за рахунок тиску самої стінки на грунт. Пальові стінки можуть бути досить полегшеної конструкції за рахунок того, що вони кріпляться «защемлением» підстави (часто має розширюється до низу частина) або мають анкерного кріплення верхньої частини. І в тому і в іншому випадку у стінки існує фундамент, глибина і потужність якого залежить від обумовленої конструкції підпірних бетонних стін і їх розміру.

Будівництво підпірних стінок з бетону може бути двох видів – методом заливки бетону в опалубку і методом установки готових блоків підпірних стінок. Оскільки виробник розробляє конструкції, прагнучи до максимальної стійкості стінок, використовуючи в проектуванні прийоми, що підвищують цю саму стійкість (нахил в сторону засипки, збільшення консолі у вигляді виступу, розширення «підошви» блоку і т.д.) людина, що встановлює підпірну стінку повинен володіти знаннями, як встановлюються ті чи інші підпірні стінки з бетону. Конструкція стінки підбирається відповідно до перепадами земельних ділянок, які необхідно зміцнити, витратними можливостями господаря землі і ландшафтним дизайном цієї ділянки.

Підпірна стінка з бетону чудово поєднується з іншими більш декоративними конструкціями:

• лавками,
• вазонами з квітами,
• парковими скульптурами,
• фонтанчиками і декоративними умивальниками, які можуть бути прикріплені прямо до самої підпірної стінки.

Дуже гармонійно виглядає підпірна стінка (яким би оздоблювальним матеріалом вона не була облицьована) з гарною травичкою, візуально організовуючи простір схилу в абсолютно новий естетично сформований вид. І якщо одні, маючи багаторівневі ділянки, змушені зміцнювати їх, роблячи за одне і дизайн, то інші свідомо переформовують горизонтальні великі галявини в тераси, привносячи таким чином деяку жвавість і яскравість свого ландшафту.

Інструкція по влаштуванню підпірної стінки своїми руками

Що таке підпірна стінка

Підпірна стінка – конструкція з міцного матеріалу (цегли, дерева, бетону і т.п.) у вигляді стіни, служить опорою для нестійкого грунту.

Місцевість з нерівним рельєфом, височинами і численними схилами рекомендується в проблемних місцях «підперти» опорою, запобігаючи тим самим обвалення і сповзання грунту.

Якщо нерівності характерні для вашої місцевості, слід неодмінно убезпечити ділянку і себе, тим більше, що підпірну стенкуможно спорудити своїми руками. Така стінка не тільки послужить опорою, але і при правильному виборі матеріалу вдало впишеться в загальний дизайн ділянки, прикрасить і додасть йому оригінальності.

Щоб навчитися робити бджіл з пластикових пляшок, натисніть сюди.

Також читайте про те, як зробити папугу з покришки.

Конструкція підпірної стінки безпосередньо залежить від призначення – прикрасити або зміцнити ділянку. А оце робота підпірної стінки, незалежно від способу її використання, складається з трьох основних частин:

1. Фундамент – основа опорної стінки.
2. Стіна – опора, яка внутрішньою стороною буде «підпирати» грунт, а зовнішньої прикрашати ділянку.
3. Водовідвід і дренаж – кошти для усунення надлишку вологи. Між стіною і грунтом буде утворюватися волога, від неї потрібно позбавлятися.

Підпірна стінка виконує опорну і декоративну функцію

За призначенням можна розділити підпірні стінки на декоративні та укріплювальні. Перші служать для додання інтер'єру оригінальності і гостроти, другі необхідні для зміцнення нерівностей, запобігання їх руйнування.

Ці дві функції легко сумісні, і опора, побудована для зміцнення, прикрашає ділянку і виробляє його зонування.

Підпірні стінки поділяють по типу матеріалу, з якого вони зроблені.

1. Дерев'яні підпірні стінки – найменш витратний і простий варіант, для спорудження якого знадобляться рівні колоди.
2. Підпірна стінка з бетону – найбільш міцний і довговічний варіант опори, але для спорудження стіни з бетону знадобиться більше сил і часу.
3. Підпірна стінка з каменю – варіант для тих, хто хоче, щоб стінка не тільки прикрашала ділянку, а й дивувала гостей. Між камінням можна висадити рослини, і це буде вже цілий твір мистецтва.
4. Цегляна підпірна стінка – найбільш улюблена дачниками, міцна, надійна і надає оригінальності ділянці.

Матеріал, з якого буде споруджуватися опорна стінка, потрібно вибирати в залежності від місцевості. У разі, якщо вона схильна до вібрацій (недалеко злітна смуга, залізничні рейки), краще використовувати більш міцний вид матеріалу – бетон, камінь.

Інструкція по виготовленню

Для початку необхідно провести розрахунок підпірної стінки. Для цього малюємо креслення нашої майбутньої опори, розраховуємо необхідну кількість матеріалу. Вибираємо вид водовідведення і відзначаємо його розташування на кресленні.

Види водовідводів:

1. Поперечний. При укладанні між кожними 1-2 шарами встановлюється трубка під невеликим нахилом, щоб вода стікала по ній.
2. Поздовжній. По всій довжині стінки (на рівні нижнього краю стінки) розташовується трубка діаметром 15-20 см, що виходить назовні. Труба може бути і керамічної, і гофрованої, важливо обернути її в геотекстильний матеріал.

Після підготовки креслення і придбання необхідного матеріалу приступаємо до наступного етапу: виробляємо розмітку території за допомогою мотузок і кілочків, де буде знаходитися підпірна стінка.

Роєм траншею. Чим більше висота стінки і м'якше грунт, тим вона глибше. Для метрової висоти достатньо 40 см.

Роєм траншею. Її глибина залежить від розмірів підпірної стінки та м'якості грунту

Робимо подушку: засипаємо щебінь, потім шар піску і утрамбовуємо. Дренаж засипати слід таким чином, щоб подушка мала невеликий ухил до схилу.

При спорудженні стінки слід обов'язково залишити зазор між нею і грунтом, який буде засипатися землею і щебенем.

Дерев'яна підпірна стінка

Для підпірної стінки можна використовувати колоди будь-якого діаметру аж до 20 см.

Існує два способи укладання дерев'яних колод: вертикальний і горизонтальний.

Вертикальний спосіб передбачає установку колод щільно один до одного. Для такого виду укладання не потрібно фундамент. Колоди необхідно вкопати в землю на глибину не менше 50 см. ЧЧем глибше, тим стійкіше буде конструкція.

При вертикальному способі укладання колоди закопуються в землю впритул один до одного

Горизонтальний спосіб має на увазі укладання колод друг на друга. Необхідно вирити траншею, глибиною трохи товщі колоди. Засипати щебінь, покласти колоду і закріпити за допомогою залізних арматур. Далі викладати такі шари, скріплюючи їх саморізами.

Ту частину дерева, яку будемо занурювати в землю, необхідно обробити машинним маслом, бітумом або будь-яким спеціальним засобом, що протистоїть гниттю.

Між стінкою і землею засипаємо шматки колотого цегли і крупний пісок. Верх отриманого дренажу краще озеленити.

Дерев'яна підпірна стінка, виконана вертикальним способом укладання

Підпірна стінка з бетону

Роєм траншею в довжину необхідної стіни, з усіма поворотами і кутами, засипаємо щебінь або гравій. Варимо з арматур каркас і поміщаємо його в траншею. Бетон «схопиться» з прутами і конструкція буде міцніше.

Споруджуємо опалубку. Зміцнюємо опору з дощок по довжині всієї стіни. Щоб стінка була рівною, нам потрібно не допустити вигинання опорних дощок. Для цього через кожні 1-1,5 метра слід вбити залізні трубки, які будуть підпирати опалубку.

Після підготовки опалубки слід рівномірно залити бетон. Через 4-5 днів після заливки можна розібрати опалубку, але не раніше.

Для бетонної стінки краще підійде поперечний водовідведення. Під час заливки слід покласти трубу поперек опалубки, яка і послужить водовідведенням. Підпірна стінка з бетону готова, крім рослин, її можна прикрасити мохом, який додасть старовини.

Підпірна стінка з бетону відрізняється високою міцністю

Підпірна стінка з каменю

Виробляємо розмітку території і викопуємо траншею глибиною 40-50 см (глибина траншеї залежить від висоти стінки). Споруджуємо опалубку для фундаменту, кладемо дошки в траншею по всій її довжині з двох сторін.

Заливаємо бетоном в пропорції 1: 6: 6 – бетон, пісок і гравій відповідно. Даємо застигнути (3-4 дні).

Наносимо вапняну суміш на фундамент в наступній пропорції: 1: 4: 300 – вапно, пісок і вода відповідно. А потім 1: 7 – цемент і суміш відповідно.

Про те, як зробити сову з пластикових пляшок, читайте тут.

Навчіться вибирати рослини для альпійської гірки.

Укладаємо камінь. Камені попередньо потрібно очистити, перед укладанням рекомендується їх намочити. Укладати правильно таким чином: два камені поруч, а зверху на їх стику середина іншого каменю.

На краю слід викладати більші камені. Укладаючи черговий камінь, нахиляйте, приміряйте, підбираючи найбільш для нього стійке положення. Перед кожним наступним шаром наносимо вапняний розчин (товщина не більше 1,5 см).

Існує й інший варіант укладання каменів – сухий.Камені укладаються один на одного, а в зазори між ними укладають родючий грунт, щоб в подальшому висадити рослини.

Підпірна стінка з каменю є найдовговічнішою і декоративної

При спорудженні стіни слід зберігати невеликий нахил в сторону схилу.

По закінченню будівельних робіт між стінкою і схилом слід засипати гальку і щебінь. Між 2 і 3 рядами розмістити трубу – поздовжній водовідведення.

Цегляна підпірна стінка

За аналогією з кам'яною стіною заливається фундамент за допомогою опор. Якщо грунт не м'яка, можна залити бетон прямо в траншею, без опорних дощок.

Варіанти цегляної кладки

Для кладки краще придбати морозостійкий і вологостійкість цегла.

Кладка може бути в половину цегли, якщо стіна менше 60 см у висоту, в одну цеглину, якщо більше метра.

На першому або другому ряду слід зробити отвір для відводу води. Просто не класти цементний розчин між кожними 4-5 цеглою, помістивши туди пізніше водовідвідні трубки.

Цеглини укладаються один на одного, кожен ряд попередньо необхідно змастити розчином цементу (1: 3: 3 – цемент, пісок, вода).

Після закінчення робіт рекомендується спорудити слив на верхній частині стінки. Між стіною і схилом засипати гальку і щебінь. Саму стінку можна прикрасити декоративними дошками, але якщо ваш будинок побудований з цегли, то краще залишити все як є, і підпірна стінка ідеально впишеться в дизайн.

Така стінка буде гармонійно виглядати поряд з цегляним будинком

Для виготовлення опори необхідно запастися інструментами і матеріалами, вид яких залежить від призначення стіни і переваг господарів. Цегла, дерево, бетон, природні камені і навіть цементні мішки можуть послужити в якості опори для нерівностей вашої ділянки.

Важливо дотримуватися інструкції з виготовлення підпірної стінки своїми руками, і така стінка прослужить вам довгий час.

Підпірна стінка здатна виконувати не тільки укріплювальні функцію, підтримуючи нестійкий грунт, а й відмінно впишеться в інтер'єр ділянки, прикрасивши його.

Підпірна стінка своїми руками – пристрій і види

Підпірні стінки з дерева

Найлегша в пристрої є підпірна стінка з дерева. Для неї відбирають колоди, діаметр і висота яких пов'язані з перепадом грунту на терасах наступним чином: якщо висота стіни не перевищує 1 м, то довжина обраних колод не повинна бути менше 1,5 м (де 1 м буде підніматися над землею, а 0, 5 – перебувати в землі). Дерев'яні частини, які будуть завантажені в землю, слід просочити спеціальними водовідштовхувальними складами, які допоможуть запобігти їх загнивання. Можна також застосувати покриття з гарячого бітуму або обпалити нижню частину колоди на багатті – це також захистить деревину. Для установки дерев'яної стінки риють траншею по наміченої лінії. Глибина її розраховується на 5-10 см більше, ніж довжина вкопують нижній частині колоди, а ширина – більше дерев'яного діаметра на 20 см.

На дно траншеї викладають гравійну подушку товщиною 5-10см, яку ретельно утрамбовують. Колоди виставляють на гравій строго вертикально, обв'язуючи їх для щільності зверху дротом або ж прибиваючи один до одного цвяхами. Це забезпечує максимальну стійкість стіни, навіть з урахуванням можливого зсуву ґрунту. З задньої частини колод, там, де вони стикаються з землею, укладають лист руберойду або толю. Далі заливають траншею бетоном. У тому випадку, якщо підпірна стінка зовсім невелика і виконує швидше декоративну функцію, то можна просто засипати траншею камінням і ретельно їх утрамбувати.

Підпірна стінка з бетону

Стінки з бетону дуже довговічні, міцні і витримують великий тиск грунту. Виглядають вони не дуже презентабельно, проте цей недолік можна з легкістю перетворити на гідність, якщо задекорувати бетон вдалою облицюванням з цегли, каменю, плитки або інших матеріалів.

Будівництво підпірної стінки з бетону починають з риття траншеї, що повторює траєкторію майбутньої конструкції. Глибина траншеї для стіни не більше 1 м становитиме близько 30-40 см, якщо висота більше, то, відповідно, більше буде і глибина. Далі ставлять опалубку з щільних, товстих дощок, скріплених між собою. На дно котловану викладають щебеневу або гравійну подушку, зверху розташовують арматурну сітку. Тепер в уже готову форму заливають бетон.

Після того, як бетон схопиться (близько 5 днів), можна знімати опалубку і рівняти дефекти на поверхні стінки, використовуючи для цього цементний розчин. Після цього можна приступати до декоративної облицювання отриманої стінки.

Підпірна стінка з каменю

При будівництві стінок з каменю використовують суху кладку або кладку на цементному розчині. Найчастіше застосовують колотий або пилений міцний камінь, наприклад, базальт, граніт, кварцит, діабаз і інші. Кам'яна підпірна стіна потребує бетонному фундаменті (якщо стіна невисока, то можна замінити фундамент остнованіем з великих каменів), ширина якого повинна приблизно в 3 рази перевищувати ширину стіни.

Роботи зі зведення підпірної стінки починаються з риття траншеї, ширина якої на 5-10 см більше, ніж ширина майбутнього фундаменту. На дно отриманої канави зсипають гравійно-піщану подушку товщиною 20-30 см, ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи, щоб висота готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того, як фундамент застигне, починають викладати камені. У тому випадку, якщо для скріплення каменів, застосовують цементний розчин, то утворюються порожнечі заповнюють затирочної сумішшю, якщо ж кладка виробляється сухим способом, то в швах розташовують садовий грунт і висаджують там рослини.

Підпірна стінка з цегли

Для того, щоб викласти цегляну підпірну стінку, спочатку зводять фундамент, параметри якого розраховуються аналогічно фундаменту для кам'яної кладки. Особливу увагу необхідно приділити товщині цегляної стінки. Кладку в півцеглини (товщина 120 мм) використовують, якщо висота стінки не перевищує 60 см або 8 рядів цегли. Якщо ж висота підпірної стінки досягає 1 м, то краще застосувати кладку в цегла (товщина 250 мм). Великі стінки, висотою понад 1 м, що витримують великий тиск грунту, вимагають кладку в півтора цегли (товщина 370 мм).

Підпірні стінки з габіонів

В даний час величезну популярність отримали підпірні стінки з габіонів – контейнерів їх металевої сітки, заповнених кам'яним матеріалом. Монтаж подібної стінки проводиться дуже легко. Якщо стінка невелика, то фундамент під неї не потрібен, якщо ж висота перепаду грунту перевищує 1 м, то потрібно стрічковий фундамент, який зводиться так само, як при цегляній або кам'яній кладці. Після того, як основа готова, на нього встановлюються контейнери, зв'язуються між собою оцинкованим дротом. Після цього уздовж лицьової сторони підпірної стінки укладаються найбільш декоративне каміння (граніт, плитняк), а інший обсяг, який буде не видно, засипають щебенем, бруківкою, галькою.

Створюючи підпірну стіну на своїй ділянці, слід пам'ятати, що вона буде виконувати не тільки практичну, але і декоративну функцію, тобто здатна стати справжньою родзинкою вашої ділянки. Варіантів прикраси підпірної стінки може бути багато – від облицювання цікавим матеріалом, до декорування кучерявими рослинами або квітами-альпійці. При бажанні надати стінці зістарений вигляд, можна покрити її кефіром, тоді вона швидко заросте мохом і стане схожою на столітню огорожа. Експериментуйте! А ми вам в цьому допоможемо, підібравши вам для натхнення кілька прекрасних фото.

Способи укладання кам'яних підпірних стінок

Існує кілька способів укладання каменів.Однак в будь-якому випадку перший ряд укладають в виїмки, спеціально підготовлені в грунті. Камені наступних рядів викладають в шаховому порядку, забезпечуючи тим самим надійну двоточкову опору для кожного з них. Для додання особливої ​​міцності підпірні стінки з каменю скріплюють цементним розчином. Стінки, які грають у більшою мірою декоративну роль, зводять «сухим» способом:

• Укладання каменів, що мають однакову висоту, рівними горизонтальними рядами застосовується в садах, оформлених в регулярному стилі. Як матеріал використовують піщаник або гнейс. Дані породи каменів не створюють проблем при обробці, дозволяючи сформувати потрібну кількість блоків рівної величини.
• Укладання прямокутних каменів, що мають різну висоту, горизонтальними рядами. Така підпірна стінка виглядає менш суворо. Вважається універсальної, а тому підходить для оформлення будь-якого саду, незалежно від обраного стилю ландшафтного дизайну. При підборі матеріалу звертають увагу на відтінок каменю.
• У садибах, оформлених в сільському стилі, виконують підпірні стінки з бутового каменю. Як правило, ці камені мають різні розміри, що ускладнює процес їх укладання. Зате у дизайнера відкривається широке поле для фантазії при роботі з таким матеріалом.
• Користується популярністю у фахівців і циклопічна кладка природних каменів, що мають округлу форму. Ідеально підходить для цього як морська, так і річкова галька. У простору, що утворюються між сусідніми каменями, насипається грунт, і висаджуються спеціальні невибагливі сорти квітучих рослин.

Форма і розмір каменів також визначає вид майбутньої підпірної стінки.

Підпірна стінка, викладена сухим способом з підібраних за розміром і кольором каменів природного походження, є прикрасою ділянки

Вид сухої кам'яної стіни в розрізі:

Поздовжній розріз кам'яної підпірної стінки, на якому добре видно основні конструктивні елементи даної споруди. Відхилення стінки від вертикалі становить 15 градусів

1. Траншея, в яку закладається фундамент, службовець міцною основою для опорної стінки. Ширина траншеї становить 40 см, якщо висота споруджуваної стіни буде дорівнює одному метру.
2. Дренажна труба, яка забезпечує відведення води. Якщо не передбачити наявність дренажу в підставі стінки, то накопичується за нею вода підмиє грунт і зруйнує спорудження.
3. Сполучний камінь, що укладається довгою стороною всередину фундаменту, забезпечує додаткову стійкість конструкції. Для цієї ж мети при укладанні каменів спеціально надають стінці невеликий ухил, що становить не більше 10-15 градусів.
4. Шар з каменю і щебеню, яким заповнюється траншея. При засипці кам'яно-щебенева суміш ретельно утрамбовується. За рахунок цього стінка стає ширше і набагато стійкіше.
5. Ніші, що утворюються між окремими каменями, заповнюють землею. Іноді спеціально між каменями залишають «гнізда», щоб потім висадити в них ампельні (кучеряве) рослини. Після їх розростання стінка перетворюється в красивий декоративний елемент ландшафтного дизайну.

Зверніть увагу! Для опорних стінок, що споруджуються на сонячних відкритих місцях, підходить дзвіночок, армерия, бурячок, мильнянка. Також прекрасно ростуть в таких умовах очиток, обрієта, ломикамінь, звіробій, флокс низькорослий. Можна посадити на сонці простріл, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для підпірних стінок, які перебувають в тіні, слід вибирати чубарку, ломикамінь, цімбаллярію, Лобулярія, вальштейнію, папороті.

У деяких регіонах простіше і дешевше для будівництва опорних стінок використовувати колоди, що мають однаковий діаметр. Дерев'яна підпірна стінка в ландшафтному дизайні виглядає не менш красиво, ніж кам'яна споруда.

Один з можливих способів споруди підпірної стіни з круглих колод рівного діаметра, надійно утримують схил від руйнування

Колоди просочуються спеціальними розчинами, стримуючими процес гниття, і встановлюються вертикально в заздалегідь викопану траншею. Щоб стінка міцно трималася в грунті, її заглиблюють на півметра. Сусідні колоди у своєму розпорядженні щільно один до одного. Спорудження буде рівним протягом тривалого часу, якщо на дно траншеї насипати шар щебеню і гарненько його утрамбувати. Вільний простір в траншеї навколо колод засипається гравієм, а потім заливається бетонним розчином.

Ось ще один з прикладів облаштування:

Спорудження підпірної стіни з бетону

Для заливки бетонної підпірної стінки також викопується неглибока траншея, в яку встановлюється опалубка необхідної висоти. Для ефективного стримування бетонної маси опалубку зовні зміцнюють підпорами. Перед заливанням розчину встановлюють армирующий каркас, виконаний їх металевих стрижнів і дроту. Також в підставі стінки укладають труби, через які буде відводитися вода, яка накопичується за підпірною стінкою.

Маленький секрет – щоб забезпечити рівність і гладкість лицьовій поверхні підпірної стіни, треба до внутрішньої стінки опалубки прикріпити руберойд

За допомогою бетону можна зводити досить значні конструкції:

Використання габіонів і цегли

Легко зводяться своїми руками підпірні стінки з габіонів – сітчастих коробів, заповнених природним каменем. Габіонами називають об'ємні сітчасті контейнери, що виготовляються в заводських умовах з металевого дроту, що має захисне антикорозійне покриття.

Габіонні конструкції активно використовуються для пристрою підпірних стінок при терасуванні ділянки. Сітчасті контейнери, заповнені великими каменями, можуть стояти десятиліттями

Сітчасті контейнери відрізняються розмірами і формою, яка може бути:

• коробчатой;
• циліндричної;
• матрацні тюфячная.

Для підпірних стінок більше підходять коробчаті габіони. Сітки привозяться на ділянку в складеному вигляді. Потім розправляються і вручну заповнюються камінням. При цьому великі камені, що перевершують в діаметрі розмір осередків сітки, укладаються по краях контейнера. Середина ж заповнюється дрібним щебенем.

Між собою сітчасті короби скріплюють прямо на місці установки підпірної стінки оцинкованої в'язальної дротом. За допомогою гострих штирів, легко встромляти в землю, сітчасті короби надійно фіксуються на місці установки. Щоб стінки сітки не вигиналися при укладанні наповнювача, проводять їх стяжку за допомогою розчалок. Завантажений каменем і щебенем контейнер закривають кришкою, яка притягається спеціально призначеним для цього пристроєм. Габіонні споруди відрізняються довгим терміном служби. При навантаженнях габіонна конструкція деформується, але не руйнується.

Важливо! При влаштуванні на садовій ділянці підпірної стінки з габіонів можна не піклуватися про дренажних відводах, так як крізь камінь наповнювач вода проходить безперешкодно.

Спочатку підпірні стінки будувалися в гірських районах для зміцнення небезпечних схилів, а також для затримання грунту на виноградниках. Поступово цей вид споруд став використовуватися в ландшафтному дизайні. На садових ділянках можна побачити підпірні стінки з цегли. Цей доступний будівельний матеріал легко вкладається із застосуванням сполучного розчину в рівні стінки.

Підпірна стінка, акуратно викладена з цегли з використанням різних способів їх укладання, красиво обрамляє піднесену територію ділянки

Всі розглянуті способи влаштування підпірних стінок може апробувати на своїй ділянці будь-яка людина. Труднощі робіт полягає лише в перенесенні ваги, адже камені мають немаленький вагу. Тому краще ці роботи проводити з декількома помічниками.Звичайно, залучення професіоналів до спорудження підпірної стінки позбавляє людину від пошуку і доставки необхідних матеріалів, а також від важкої ручної праці, що віднімає не тільки час, але і сили.

Як можна зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками

Як робити підпірну стінку на ділянці?

На дачних і міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або яристих місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду і планування красивого двору, хочеться навести порядок. Зазвичай в такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовуються на різних рівнях.

Підпірна стіна з каменю

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальній площині – тераси або уступу.

На кордонах між ними і будуються підпірні стіни, які запобігають появі обвалів і зсувів, а ще вимивання родючих шарів землі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянки можуть сказати, що у них рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стінка є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також буде розділяти його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому зовсім не складно. Під час самого процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати головні особливості будівництва підпірних стінок власними руками.

Як влаштовані підпірні стіни. їх функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку повинна виконувати дана споруда. Підпірна стіна може бути як декоративної, так і укріпленої. Для кожної з двох видів повинна бути певна ступінь впливу. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

• з фундаменту (підземної частини). На нього і доводиться весь тягар тиску грунту; • з тіла (наземної частини). Стінка з внутрішньої сторони «контактує» з землею і обводить собою піднесення на ділянці. Із зовнішнього (лицьовій) сторони стіна відкрита, вона буває рівна і коса; • з дренажу та водовідведення (захисних комунікацій). Коли Ви проектуєте конструкцію, слід заздалегідь прораховувати спосіб відведення зайвої вологи і води, які постійно накопичуються за внутрішніми поверхнями будівель.

Функції підпірної стіни

У підпірних стін є такі функції:

• вони добре зонируют ділянку; • прекрасно можуть перетворити ландшафт, є його декоративно-художніми елементами; • захисна і укріплювальних здатність; • вони зроблять ділянку рівним.

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску – дуже важливі якості, якими повинна володіти якісно зроблена підпірна стінка. Інакше спорудження легко може зруйнуватися, а грунт сповзти. Тому потрібно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стін.

Отже, треба розібратися, що ж все-таки діє на підпірні стінки? Вплив власної ваги споруди, сил зчеплення і тертя з грунтом, тиску грунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ній – все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію споруди:

• набухання грунту взимку; • сила вітру (якщо підпірна стіна вище 2 м); • рівень вібрацій (наприклад, якщо недалеко знаходиться залізниця); • будь-сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості); • підмивання дощовими водами.

Додатковим фактором, що впливає на рівень стійкості споруди, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту і висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпора висока, то природно, що ширина захисної «щита» повинна бути більше. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стінка є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні чинники, що впливають на рівень міцності, надійності і термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться строго по правилам. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, при яких можна будувати опору, Ви можете і самі без проблем звести таку конструкцію.

Організація підпірної стіни

– Будувати підпірні стіни можна виключно на стійкій грунті (на щебені, глині, супіски, гравії і тому подібне) .- Успішне облаштування можливо тільки, якщо промерзання грунту складе не більше 1,5 метра від поверхні почви.- Рівень грунтових вод не повинен бути вище одного метра, кращий варіант – це 1,5 м від поверхні землі.- Якщо Ви робите будівництво самі, то пам'ятайте, що наземну частину стінки не можна робити вище 1,4 м. Будувати більш високу опорну спорудження повинні майстра, тому як тут не обійтися без спеціальних розрахунків, вчи Тива тиск грунту і її рухливість.

Як робити підземну частину. Який фундамент вибрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см в обов'язковому порядку повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо грунт м'який і нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Глибина фундаменту і висота опори з урахуванням пухкості грунту

– Якщо грунт досить щільний, то глибина фундаменту і висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1: 4.- При наявності грунту з середньою рихлістю глибина фундаменту повинна складати 1/3 частина від висоти опори.- У разі, якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти. Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкої глиною або цементом, повинні складати фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для побудови підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент і звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, яка негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стінки – все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри і форму має підпірна стіна. Саме основне, що це запобігає скупчення вологи і води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Оргнаізація водовідведення

Водовідвід підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечної організації водовідведення в кожних друге або третє рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їх діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода буде відразу ж йти за територію ділянки, чого ми і добивалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, вбираючими воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу і відводиться за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить за собою руйнування підпірних стінок. А цього допустити ніяк не можна.

Дренірующіе шари між стіною і землею

Коли стіна зібрана і простояла вже пару днів, простір між нею і схилом потрібно обов'язково заповнити. Для даного завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, крупним піском і галькою). Доведеться запастися невеликими шматками цегли і іншим відхідним матеріалом.Без урахування того, що гравій тисне на опору, це – додатковий дренажний шар.

Дренуючих шар між грунтом і стінкою

Кожен шар дренуючих сумішей і грунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут переважно мати справу з великоуламковим грунтом і пісками супеси.

Використання рослинного грунту потрібно для верхнього шару укладальних матеріалів. Коли з утрамбовкой останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на пару тижнів без додаткового навантаження. Такий захід призведе до того, що зміцнюють матеріали знайдуть всі необхідні властивості. Потрібно також заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Проробивши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести її гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходу користуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним в два шари. Якщо грунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім вже підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними і декоративними.

Для побудови зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються грунтовій вібрації. А через такого постійного потужного тиску більш крихкий матеріал скоро втратить свої властивості, що буде негативно позначатися на рівні надійності стінки.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або ж габиона.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так вже й легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та установка стіни відразу ж зажадає рівною, якісної деревини. Більш спрощений метод побудови полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для побудови опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати залежно від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при установці стіни десь близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Дерев'яні підпірні стінки

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колодах. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зсуву, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково перебуває під землею, воно змащується машинним маслом. Це дуже ефективний засіб для даної ситуації.

Хочете скористатися наступним методом під назвою «парканчик»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожне вертикальне колода має засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в яке досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметру.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилої деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, а то вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стиковиваясь один з одним. Діаметр тут береться, як і в попередньому методі.Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалася, коли грунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції повинна бути забезпечена в першу чергу.

Підпірна стіна з бетону

Це – сама довговічна і грунтовна конструкція. Її споруда починається так: виривається траншея, яка буде мати точно такий же периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

Бетонна підпірна стінка

На дні траншеї укладається суміш з гравієм і щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язковий дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять з дощок товщиною не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. В майбутньому вона не стане розсипатися, деформувати бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботи по зміцненню підпірної стінки рівномірно заливається бетон. Треба почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони рівняються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут вже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Побудова цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так же, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба підкреслити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метра у висоту, її потрібно викладати за допомогою половинного цегли. Якщо стіна вище, то застосовується цілий цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції використовуються ті ж, що і для бетонної.

Цегляна опорна стіна

Для даної споруди потрібен фундамент тієї глибини, на яку вплине підсумкова висота стінки, склад грунту і ступінь його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона найчастіше на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стінка. Під час конструкції стіни головне не забути слідувати співвідношенню довжини і товщини 1: 3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається занадто простий, але в той же час і не є дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожному пункту інструкції.

Підпірні стіни, зроблені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це найбільш суттєві матеріальні та фізичні затрати. Але це того варте, тому що краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Справді, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всієї будівлі.

Підпірна стіна з каменю

Кам'яна підпірна стінка має чималу перевагу: в заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камень – найпривабливіший матеріал, з якого вручну створюється підпірна стіна. Нерідко в будівництві користуються гранітом, базальтом та сиенітамі. Це – найпоширеніші природні камені. Пісковик або вапно допоможуть надати підпірної стінки старовинний вигляд. Вони можуть швидко вбирати воду, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення виглядає дуже романтично. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без виконання цих правил в підсумку можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна стіна своїми руками

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається відповідне місце для опори (з ухилом у тераси, яка розташовується вище, ніж рівень землі). По краях обраної області забиваються кілки і натягується шнур.

Розмітка підпірної стіни

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається грунт по розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шар землі. Після цього піде викопування самої траншеї, глибина якій складе 40 см.

3) Закладання фундаменту.

Дно траншеї гарненько вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску і гравію. Така повинна бути пропорція. Якщо ґрунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонної подушки обсохнути до кінця що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш, ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняної сумішшю шарами в 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібно 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Потім можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду і змочуються водою. Не можна класти камінь один на інший. Інакше споруда розвалиться через найменшого зовнішнього впливу. Стик двох каменів розташовується в центрі каменю, що знаходиться в попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь з правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися для всіх каменів знайти стійкі положення. Для наступного ряду стіни використовується той же принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш повинна бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, а то занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості і міцності конструкції та межа, що ззаду, робиться з деяким ухилом в бік утримуваного грунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволинейная конфігурація підпірної стіни є більш міцною і надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткою поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт з грунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між грунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків з гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли укладіть другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба. Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою і щіткою.

Дренаж і водовідвід

Підпірна стінка в ландшафтних дизайнах

Відразу ж варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стінок застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо даний ландшафт з вираженим рельєфом, то тоді варто використовувати вертикальне планування. Це такий хід був би дійсно доречний. Для цього ділянку розбивається на горизонтальні рівні, які закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота будується стіни досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як занадто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, ступенями і іншим подібним).

Обраний матеріал для споруди підпірних стінок повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для «піднесення» монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також в даному випадку вітається установка великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречно використання потужного колоди.Для створення більш витонченого, в якійсь мірі непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити в життя будь-який проект. Важливо не порушувати технологію будівництва.