Блог

Вирощування капусти в Тюменській області – посадка і догляд

Як вирощують капусту в Тюменській області – поради і секрети

Посадка капусти – правильна і неправильна …

Я багато разів читав, як дачники, докладаючи героїчні зусилля, намагаються виростити капустяну розсаду в домашніх умовах. Так що гріха таїти, я теж намагався це робити, але безуспішно. Справа в тому, що для капустяної розсади необхідно на ніч знижувати температуру до 8-10 °, і навіть нижче, що виконати досить важко. А при високій температурі вона тягнеться в ниточку і найчастіше гине.

Тому я тепер роблю наступним чином. Насіння висівають в теплицю з полікарбонату приблизно 20 квітня (за все вирощую сортів 15-18 – ранню, середньостиглу, пізньостиглу, а також кольорову і кольрабі). Під перекопування вношу золу і доломітове борошно – по 1 л на 1 кв. м. Щоб не сплутати сорти, кожен з них сію в окремому рядку і ставлю бирку. Висіваю ріденько, по одному зерну, по схемі 15×10 см, щоб не пошкодити коріння при пересадці в грунт. Насіння зашпаровую на глибину 1 см і поливаю рожевої марганцівкою. Посів накриваю плівкою.

Ніяких підгодівлі не роблю, лише раз в тиждень поливаю все тим же рожевим розчином марганцівки для профілактики чорної ніжки. У грунт пересаджую розсаду в кінці травня – початку червня, приблизно через 30-40 днів з моменту появи сходів. За 4 години до викопування розсади я двічі рясно поливаю її, щоб не пошкодити дуже ніжну кореневу систему при пересадці. І кожна рослина тому виймаю з великою грудкою землі, діаметром не менше 8-10 см. А ось на технології посадки я зупинюся детальніше, оскільки від цього залежить 90% успіху.

На моє глибоке переконання, багато городники садять капусту неправильно. Головна помилка полягає в тому, що після заливки води в лунку вони змішують там грунт з добривами до стану густого киселю і в нього опускають розсаду.

А через кілька днів цей кисіль твердне і повністю перекриває надходження повітря до кореневої системи. Через це коріння не засвоюють фосфорних добрив, і листочки рослин набувають фіолетово-червоний колір. Сама ж розсада абсолютно не розвивається. Якщо почекати тиждень-два, намагаючись відпоїли її водою, вона зовсім загине. Висмикнеш її, і виявиться, що корінь згнив. Більшість тут же скаже: чорна ніжка. Та нічого подібного!

Кілька років тому я не полінувався і викопав кілька таких загиблих рослин з затверділим грудкою землі. Уважно розібравши такий ком, переконався, що коріння задихнулися від нестачі повітря. На глинистих ґрунтах з цієї причини гине понад 50% капусти, а від уцілілих рослин доброго врожаю очікувати не доводиться, оскільки вони приживаються дуже довго.

Читайте також: Капуста і "справи капустяні" – посадка і догляд, шкідники

Чи не чіпайте лунки!

Усвідомивши все це, я розробив наступну технологію посадки. За схемою 60×80 см копаю лунки діаметром приблизно 25-30 см і глибиною 18-20 см, укладаю в них по великій жмені сіна, соломи або рослинного сміття. Потім додаю туди по половинці лопати грунту, по великій жмені крейди, золи і по 1 ч. Л. комплексного добрива. Перемішую все це. Роблю в центрі суміші поглиблення, в яке кладу по жмені чистої родючої землі, щоб не спалити коріння добривами.

Потім великим кухлем обережно, щоб не вимити з соломи грунт, заповнюю лунки до країв водою. Якщо вона швидко вбирається в грунт, доливаю ще, щоб вона вбиралася в грунт хвилини за 2-3.

Увага: ні в якому разі не можна чіпати лунки, поки в них стоїть вода, і підсипати грунт.

Розсаду саджу, коли земля на дні посадочних ямок загусне до кашоподібного стану. За один раз я викопую в теплиці не більше трьох рослин (зрозуміло, з великими грудками землі). Якщо відразу дістати багато розсади, то поки її прилаштувати на місце, у деяких рослин почнуть підсихати корінці, а листя зів'януть.

У лунках закриваю грудки з корінням і нижню частину стебел вологою сумішшю соломи з грунтом (див. Рис.), Зверху ще присипають сухою землею до першого справжнього листка. Солома по краях лунки повинна стирчати на поверхні на 6-8 см.

Вона виконує дві функції: забезпечує повітряний режим коріння і служить хорошим добривом, перегниваючи протягом усього літа.

Деякі фахівці рекомендують після посадки ущільнити грунт навколо рослин для кращого контакту коренів з живильним середовищем. Я вважаю це кричущою безграмотністю, оскільки ліквідуються пори в прикореневій зоні, що призводить до кисневого голодування рослин. З цієї ж причини не поливаю тільки що посаджену розсаду. Якщо в перший тиждень стоїть суха погода, то поливаю щодня по півлітра під кожен корінь, а в похмуру – в залежності від вологості грунту. Зрозуміло, така технологія досить клопітно, але це того варте. Мені довелося в 2012 році таким способом висаджувати більше 50 рослин при температурі повітря 30 °, і жодна рослина не загинула, хоча я їх не затінював. Більш того, більшість рослин навіть не зів'яли.

змилені качани

Перше розпушування проводжу через сім днів після посадки і підсихання верхнього шару грунту. Роблю це тільки тризубом, встромляють його неглибоко, щоб не пошкодити кореневу систему. Капуста на це дуже чуйна і після розпушування підростає, як на дріжджах. Проводжу таку операцію кілька разів за сезон, на наступний день після дощу або поливу.

Через два тижні після посадки роблю першу підгодівлю – трав'яним настоєм (набиваю половину бочки кропивою, засинаю піввідра золи, заливаю до країв теплою водою, і днів через 10 "вариво» готове до вживання, про що свідчить неприємний аромат). Цей спосіб не новий, проте у всіх джерелах автори пишуть, що розводять по 1-2 л чистого настою в 10 л води. Для мене це дуже трудомістким і довго (все-таки мені 75 років, а грядок у мене багато). Тому я поливаю з лійки без насадки все грядки нерозбавленим настоєм, приблизно по 2 л на 1 кв. м. А потім поливаю грядки під корінь водою зі шланга. Настій має дві переваги перед мінеральними добривами:

• ніяких витрат (крім трудових);
• отримуємо абсолютно екологічно чисті овочі.

Тепер кілька слів про захист капусти від шкідників. Я категоричний противник застосування всілякої хімії. А роблю все так. 2 кг тютюнового пилу кип'ячу протягом 15 хв. в відрі води. Поки все це вирує на плиті, дрібно шаткую цілий шматок господарського мила (більше можна, менше -ні в якому разі!) І розчиняю його в киплячому тютюновому відварі. Розчин не фільтрую.

Остудивши його до 35-40 °, віником оббризкую капусту, нахиляючи її рукою і намагаючись рясно обробити поверхню листя з двох сторін. Якщо розчин остигає і густіє, то розігріваю його знову.

Таке обприскування проводжу тільки в погожий день, щоб нанесений розчин встиг висохнути, і тоді змити його з листя не так-то просто – навіть в дощове літо він тримається на рослинах більше місяця. У міру наростання нової молодого листя обробку повторюю. Клопітно, але знову ж таки овчинка вичинки варта. Наприклад, в 2014 році з 55 рослин тільки на 5 помітив діри в листі.

Читайте також: Морозостійкі сорти капусти (фото + опис)

Деякі читачі можуть подумати, що і качан вийде навпіл з милом. Так ні ж! Адже він росте знизу, від качана, тому розчином будуть покриті тільки верхні листки, які після прибирання видаляються. В одному з номерів нашого журналу була стаття про аналогічний розчині, але із застосуванням чорного меленого перцю. У цьому сезоні спробую.

Забираю капусту в вересні, після 2-3 невеликих заморозків. Якщо качани перенесуть досить сильний мороз (-7-8 ° і нижче), то в свіжому вигляді вони будуть погано зберігатися.

Bo час прибирання я ножівкою по металу відрізаю тільки кореневу частину, залишаючи цілої всю качан.

Я давно помітив: чим довше качан, тим краще лежкість у капусти.При обрізанні залишаю 2-3 зелених листа, а потім підвішують качани за качани в льосі. У минулому році останню капусту (ще хорошу!) Я вибрав з підвалу в липні місяці. Таким чином, вже багато років я забезпечую свою сім'ю капустою круглий рік. Бажаю всім своїм колегам по дачних справах здоров'я і гарного врожаю, в тому числі і капусти.

© Автор: Борис Андрійович Еромолов р Нижньовартовськ Тюменської обл.

Озимий картопля – посадка і догляд

Технологія вирощування озимої картоплі під сіном-соломою

Цю технологію вирощування картоплі я запатентував в березні 2014 г. Вона унікальна і дозволяє отримувати до 2 т картоплі з сотки.

Традиційна технологія вирощування картоплі передбачає працю, і праця пекельно важкий. Перед посадкою грунт треба перекопати на штик лопати, витягти з неї коріння бур'янів.

А значить, на кожній сотці доводиться перевернути близько 25 куб. м грунту. Вага одного кубометра – близько 1,6 т, тобто на кожній сотці треба перелопатити 40 т землі.

Потім дворазове підгортання і копка картоплі – і вже тоннаж на одній сотці перевищує 60-80 т.

Тож не дивно, що до кінця літа на город очі не дивляться. Але цього мало. Витрачаючи колосальні зусилля, ми завдаємо шкоди грунті: мікроорганізми, що пристосувалися жити на глибині (анаеробні), потрапляють під сонце, де і гинуть, а мікроорганізми, що живуть на поверхні (аеробні), виявляються в глибині і теж гинуть. Після перекопування грунт довго не може відновитися.

Після дощу на поверхні утворюється кірка, повітря не надходить до коріння і бульб, вони задихаються, гниють, ось і неврожай. Або приходить посуха, а коріння рослин слабо розвинені, не можуть дістати воду з глибини.

Кущі треба поливати, картопля сохне, а в підсумку – знову неврожай. До кінця літа нова напасть – фітофтора. Картоплі б рости і рости, а листя і стебла засихають. Хімією її? Можна, можливо. Тільки це стрибок на граблі, спробуйте. Якщо шишка від граблів заживе, то хімія вкоротить ваше життя, змусить витрачатися на ліки. Те, що у нас зона «ризикованого землеробства», мало втішає.

А потім картопля треба копати. Щось в землі залишається, щось порізано, частина бульб дрібні. Шкурка картопляна тонка, легко пошкоджується, в рану потрапляє інфекція … і гниє наш урожай, взимку перебирати треба. Та ще й на насіння зберігати! Ходиш за картоплею, як за малою дитиною, а чи треба? А якщо по-іншому?

При традиційній технології картопля росте максимум 3,5 місяці. Для порівняння візьміть помідор, схоже рослина. Зірвавши зелені плоди, дозарьте їх на підвіконні. І порівняйте смак дозрілих на підвіконні і на грядці. Є різниця? Так само і картопля – їмо її недостиглу, несмачну, як зелені помідори. Ось якби вона росла не 3 місяці, а 12, ось це смакота! Кажу як людина, що випробував технологію у себе.

Читайте також: Озимий картопля – як вирощувати?

Технологія озимого вирощування картоплі?

Перше і головне – вкрити землю, зберегти в ній тепло, не тільки не дати їй замерзнути, а й підігріти. Для цього я застилаю грунт 30-сантиметровим шаром скошеної сухої трави (30 куб. М на сотку). Куб неспрессованного сіна важить 50 кг, а значить, доведеться розкидати 1,5 т. Значно менше ваги переробляється грунту!

Пізньої осені (а краще в кінці літа, коли грунт добре прогріється) на ділянці покладу або будь-який інший землі скошую підсохлі стебла бур'янів косою або сінокосаркою, не подрібнюючи їх, рівномірно укладаю на грунт. Можна двічі вкривати ґрунт – 8 серпні і в кінці вересня. Додатково кошу траву поза дільницею, переношу до себе і рівномірно розподіляю на місці посадки картоплі, в результаті шар сіна повинен бути, як мінімум, 30 см. Залежно від прогнозу зимових холодів товщина шару сіна 1 може бути більше або менше. Висаджую картопля 2 в кінці вересня і жовтні, щоб період спокою бульб, тобто 2-3 місяці після збирання, припав на період становлення сніжного покриву.

Ломом або загостреним кілком протикаючи шар мульчі і розгойдуючи на всі боки, роблю конічні лунки 3 глибиною більше 30 см, стінки 4 яких ущільнені. Це важливо: по ущільненим стінок з глибини грунту піднімаються тепло і вода. Діаметр отвору лунки приблизно дорівнює або перевищує діаметр висаджують картоплі (щоб тепло йшло тільки до бульби).

Оптимальна відстань між лунками близько 1 м, маю їх в шаховому порядку. Всередину насипаю перегній з золою 5, витрачаючи на кожну лунку 1-3 обсягу бульби, і лунка виявляється майже повністю засипаній. Укладають сюди бульби вагою 100-120 г (крупніше курячого яйця), зробивши на кожному надрізи 6 глибиною близько 0,5 см, що стимулюють ріст всіх очок бульби.

Для захисту від гризунів картопля занурюю у воду і обсипають порошком гіркого червоного перцю. Поверх насипаю 3 см сухий родючого грунту, що залишився ж в шарі сіна отвір ретельно затикаю скрученими сухими стеблами трави. Вони зіграють роль теплоізоляції. Відстань від крайніх лунок до краю сіна – не менш 50 см. Це захистить картопля від замерзання.

Перед осінніми дощами сіно накриваю поліетиленовою плівкою 7, бажано чорної, і воно залишається сухим і теплим. Настають морози – плівку знімаю, забезпечуючи вільний доступ повітря в грунт.

Протягом зими сіно і сніг зберігають на поверхні грунту плюсову температуру. Тепло з грунту, піднімаючись по ущільненим стінок лунок, нагріває нижній шар снігу, і над кожним бульбою утворюється крижаний купол – додаткова теплоізоляція.

Взимку гине частина насіння бур'янів: в теплі вони проростають і, не знаходячи світла, гинуть. У картоплі же взимку зростає в основному коренева система в теплу грунт, а зростання стебел незначний.

Навесні, після сходу снігу, лунки поливаю нагрітою на сонці водою, наливаючи її на чорну плівку, розстелену смугами між рядами картоплі. Непогано додати туди стимулятори росту (скажімо, настій сіна, в якому немає насіння і квіток, або Байкал-ЕМ-1). Численні, але дрібні насіння бур'янів проростають, але без світла гинуть. Картопля ж, має велику масу і енергію росту, пробиває шар сіна.

Коріння бур'янів розкладаються, а що залишилися від них порожнини і ходи земляних черв'яків роблять грунт більш повітропроникною. Картопля розвиває потужну кореневу систему. Звичайно, в перший рік кілька пророслих через шар сіна кореневищних бур'янів (таких як пирій та ін.) Доводиться виполювати. У другій рік їх вже немає. Від заморозків картоплиння захищена теплом, що виділяється при гнитті сіна, теплом самого грунту і темної плівкою в міжряддях, краї якої підняті, і в нинішньому -корите »зберігається налита туди вода. Вона акумулює денне тепло і не знижує тепловтрати грунту. Якщо верхівки бадилля все ж померзнуть, то 30-сантиметровий шар мульчі збереже значну частину бадилля, і відновляться рослини швидко.

Після закінчення заморозків в міжрядді висаджую рядками м'яту, коріандр, кмин, лаванду, настурції, петрушку, чебрець, а також кукурудзу і ін. Від такого сусідства один і той же сорт картоплі набуває різний смак. Для посадки просто розсовують шар сіна.

Влітку для збільшення врожайності обриваю квітки у картоплі і підгодовую черв'яків рідкими харчовими відходами. Завдяки великій кількості сінної палички, що утворюється при гнитті сіна, фітофторозу картоплі немає. Колорадський жук теж посадки не відвідує.

Влітку, на 15-20-й день після цвітіння (приблизно в середині червня), молоду картоплю на їжу можна діставати з-під сіна, досить запустити туди руку і вибрати найбільш великі бульби. Якщо з 15-20 бульб взяти 3-4 шт., Що залишилися будуть більшими. Любителі «великих форм» можуть залишити один бульба, виростивши його до 10 кг. При такій агротехніці це можливо!

Під час рясних дощів картопля не гниє, так як знаходиться на поверхні грунту, а під час посухи земля не перегрівається, під шаром сіна в нічний час конденсується волога в кількості, достатній для росту картоплі. Сіно захищає грунтові мікроорга

нізми від сонячного світла, створюючи оптимальні умови для їх розвитку (тепло, волога, їжа, повітря і т.д.) і, відповідно, для розвитку картоплі. Потужна коренева система, утворена за довгий період розвитку, і виросла потужна бадилля при відсутності фітофтори – гарантія високого врожаю. Це і є біологічне землеробство.

Забираю урожай пізньої осені, коли бадилля підсохне (після морозу або сама по собі). Через 2-3 дні зрушую шар сіна в міжрядді вилами або граблями. Бульби лежать на поверхні грунту, зібрати їх легко. Непере-гниючи сіно розрівнюю по ділянці, зверху доповідаю новий шар накошенной трави, отримуючи необхідний 30-сантиметровий шар сіна.

Зовні бульби картоплі, що ріс більше 12 місяців, виглядають інакше, ніж «звичайні»: вони великі, здорові, зрілі, з товстою міцною шкіркою. Якщо на цьому місці буде навесні посаджена інша культура, то досить вибрати великі бульби. Дрібні, коріння яких не обірвані, залишаючись в теплій грунті, за зиму наберуть додаткову вагу.

Отже, на посадку картоплі на площі 20 кв. м потрібно 3 ч, на прибирання – 2 ч. Косіння сіна, транспортування його на поле і расстилание -5 ч. Разом – 10 ч. 20 кущів картоплі мені на зиму вистачає, а для гостей сніг розгрібаючи і дістану свіжу молоду. Час, що звільнився віддаю улюбленим заняттям – риболовлі, збору грибів, винахідництва і т.д.

Відчував технологію я на невеликій ділянці, використовуючи скошений і висохлий бур'ян. Картопля висаджував в кінці вересня, збирав на наступний рік, в кінці жовтня. Ріс він 13 місяців, до жовтневих заморозків. Кожен бульба важив 500 г і більше, був зрілий і смачний.

Так що для малих дільниць технологія зрозуміла. Для великих треба знайти інші способи теплової захисту ґрунту і картоплі. Я розробляю кілька патентоспроможних варіантів, але потрібні кошти для випробування.

Націю найпростіше вбити безглуздим виснажливою працею, що не залишає вільного часу, і ця праця у нас є – сільське господарство. Прогрес же там, де є час для творчості. Теплове землеробство дає нам вільний час. Воно дозволяє відмовитися від лопати і плуга, багаторазово збільшити врожаї, істотно знизити витрати праці, перетворивши роботу на землі в захоплюючу, корисне і ефективне заняття, яке приносить радість і здоров'я собі і близьким. Ця «пенсіонеросберегающая» технологія для старшого покоління дасть почуття корисності і важливості їх роботи на землі і в кінцевому підсумку продовжить їх активне життя.

Посилання по темі: Вирощування ранньої картоплі: догляд і способи

озимі огірки

Такий метод випробував і на огірках.

З осені утеплив грунт (грядку, форма її повинна бути круглої або квадратної) шаром накошенной трави. Ранньою весною ломом проткнув сіно і, як для картоплі, підготував лунки через 50 см один від одного. Купив на ринку 8 кущиків розсади огірків (сорт «народний») і посадив. Лунки з розсадою сіном не закривав – сонце їм потрібно. Спочатку розсаду поливав, а коли огірки прижилися і піднялися над сіном, поливати перестав. Заморозки вони пережили без укриття. Огірки рясно плодоносили все літо і восени стояли зелені. За весь період полив всього 3-4 рази, але не тому що огірки потребували воді, про бо «все поливають». Бур'янів на грядці не було. Огірки не перегрівалися, як в теплицях, відчували себе добре. Я тільки збирав урожай.

Так само утеплюю на зиму грунт під яблунями, грушами, сливами. Врожаї щорічні і рясні, грунт під деревами стала родючим, пухким, нога провалюється. Як поведуть себе інші культури на вічно теплою грунті, не знаю.

Спробуйте провести досвід на різних сортах картоплі, огірках, помідорах, гарбузах, кабачках, кольорах і всьому тому, що ми садимо. Досвід повинен складатися з двох частин: перший – традиційний, як ви садили (або як садить сусід, тоді досить порівняти результати з тим, що отримає він), і другий -на утепленій з осені землі. Обов'язково записуйте, що ви робили в дослідах, скільки часу і на що витрачали, якими інструментами працювали, який урожай. В кінці року поділимося спостереженнями. Сподіваюся, ви повідомите, що у вас вийшло.

Читайте також: Як виростити хороший урожай картоплі

Виростити картопля в озимої культурі цілком реально. У кожного городника, напевно, восени залишалися в землі бульби, які, успішно перезимувавши, проростали навесні.

Під товстим шаром сіна земля не промерзне, залишиться вологою, а пухкий шар мульчі не дасть рослинам задихнутися. У цих умовах бульби утворюють потужну кореневу систему і почнуть вегетацію в оптимальні для себе терміни. Таким чином, на присадибній ділянці можна отримати відмінний урожай.

Однак для великих площ така технологія виявляється занадто затратною і нерентабельною. Н. Серьогін, агроном по картоплі агрофірми Седекія

© В.ДЕВЯТКІН Тверська обл.

Капуста і "справи капустяні" – посадка і догляд, шкідники

Як виростати капусту. Сорти, види, посадка і догляд

Найдавніший овоч – капусту, використовували в харчуванні ще первісні люди в кам'яному і бронзовому столітті. В античний період цей корисний овоч широко культивувався в Греції і Римі, а до початку X століття з'явився і у слов'янських народів, зайнявши почесне місце на столі російської людини. Гідно оцінивши її чудові смакові якості і корисні властивості, капусту використовували в раціоні круглий рік, винаходячи безліч способів її заготівлі і збереження в зимовий період. На сьогоднішній день капуста – найбільш популярний овоч, який займає важливе місце в здоровому харчуванні.

Завдяки величезній кількості містяться в ній вітамінів, мінеральних речовин, вуглеводів, білків, солей і органічних кислот, капуста є не тільки смачним, але і дуже цінним дієтичним продуктом і активно вирощується практично в кожному підсобному господарстві.

За вмістом вітаміну С капуста не поступається таким популярним цитрусовим, як лимони і апельсини.

Крім білокачанної капусти, яка, без сумніву, є лідером в своєму сімействі, у нас в культурі вирощують ще сім її «родичів», що мають не меншу поживну цінність.

Правильна підготовка ділянки до посадки капусти

Для того, щоб виростити хороший урожай капусти, ділянку під посадку готують з осені. Землю перекопують на глибину не менше 25 см і звільняють її від бур'янів. Навесні вносять добрива з розрахунку 1 відро компосту і 2 склянки деревної золи на 1 м2. Грунт ще раз перекопують, а перед висадкою капусти гарненько розпушують. Оскільки капуста – культура волого, світло- і теплолюбна, ділянку для неї виділяють відкритий, сонячний, а земля повинна відрізнятися родючістю, добре утримувати вологу і мати нейтральний рівень кислотності.

Небажано вирощувати капусту на одному місці більше 3-х років, а кращими її попередники-ми на грядці можуть бути картопля, цибуля, огірки, бобові або зернові культури.

Передпосівна робота з насінням капусти

За кілька днів до посадки рекомендується провести підготовку насіння, яка складається з декількох важливих етапів. Для початку насіння калібрують, просіюючи їх через сито з розміром осередків до 1,5 мм. Потім, для виявлення неякісного насіння, їх перевіряють на щільність, помістивши в соляний розчин на 10 хвилин. Для посіву придатні осіли насіння, їх промивають і просушують. Наступним етапом є знезараження, для чого готують розчин з 25 г товченого часнику і 100 мл води, витримують в ньому насіння протягом години, потім знову промивають і просушують.Завершується підготовка до посадки загартовуванням, для чого марлевий мішечок з насінням занурюється в гарячу (+50 ° С) воду на 20 хвилин і холодну (+ 5 ° С) – на 3 хвилини. Потім насіння висушуються до сипучості і висаджуються.

Вирощування якісної, гарної розсади капусти

Підготовлені насіння висаджують на розсаду в пухку і поживну суміш з перегною та землі (9: 1), на відро грунту додають 5 г хлористого калію, 10 г аміачної селітри і 30 г суперфосфату. Для посадки використовують розсадні ящики, індивідуальні горщики або розсадники.

При вирощуванні розсади з подальшою пікіровкою насіння висівають більш щільно, оскільки сходам на початковому етапі росту досить невеликій площі харчування.

Глибина загортання насіння – до 2 см. Після посіву грунт рясно поливають. При посіві насіння в окремі горщики грунт в них зволожують, насіння по 2 штуки розкладають в поглиблення і засипають сумішшю торфу і піску (1: 1).

До появи сходів ящики і горщики містять без поливу при кімнатній температурі, потім на 3-4 дні температуру знижують до + 7 … 8 ° С. Подальше утримання рекомендується при максимальному освітленні і денній температурі не вище + 16 ° С.

Пікіровку розсади з ящиків в окремі горщики проводять після появи першого справжнього листочка, потім розсаду поливають водою кімнатної температури. Через 10 днів дають позакореневе підживлення комплексним мінеральним добривом.

За 10 днів до висадки розсади на грядки проводять загартовування рослин. В цей же період проводять другу позакореневе підживлення – органічним добривом. У теплу погоду розсаду на весь день виносять на свіже повітря, а в останні 3 дні перед висадкою залишають її і на ніч.

Листя у загартованих рослин покриваються восковим нальотом, що дозволяє розсаді надалі витримувати заморозки до -2 … 3 ° С,

До висадки у відкритий грунт розсада зазвичай готова да зазвичай готова через 45-60 днів після посіву насіння. Перед висадкою горщики рясно поливають теплою водою. Оптимальним часом для посадки вважається друга половина дня або будь-який час дня в похмуру погоду. У підготовлені за схемою 60×30 лунки встановлюють витягнуті з горщиків разом з грудкою землі рослини, присипають грунтом до рівня першого листа, ущільнюють землю і рясно поливають.

Для вирощування розсади в розсадниках підходять прогріті ділянки грунту. Їх розмічають за схемою 5×5 см, роблять поглиблення, куди укладають по кілька горошин суперфосфату і по 2-3 штуки насіння. Поглиблення присипають сумішшю піску і компосту, рясно поливають теплою водою, а ділянку з посадками вкривають плівкою. До появи сходів полив проводять щодня. З появою перших паростків плівку в денний час знімають. Проріджують розсаду після утворення 1-го справжнього листка, залишаючи два найбільш сильних рослини, підсипають в лунки суміш землі з золою (1: 1), плівкове укриття знімають. Через 7-8 днів слабкіше рослина видаляють.

Читайте також: Морозостійкі сорти капусти

Догляд за капустою

Від швидкості наростання капустяної розетки залежить майбутній урожай, тому через 10-12 днів після висадки розсади у відкритий грунт необхідно провести підгодівлю азотовмісними добривами. Полив в цей період повинен бути регулярним, кожні 3-4 дні, потім – щотижня. Вологу землю рихлять в міжряддях, рослини підгортають і видаляють бур'яни. Другу підгодівлю – органікою – вносять перед початком зав'язування качанів.

Полив капусти найкраще проводити вранці або ввечері, оптимальна температура води для поливу + 18 … 20 ° С. За два тижні до збору врожаю поливи слід припинити, щоб качани не розтріскується.

Третя підгодівля, так само органічними добривами, проводиться через 20 днів. Після неї бажано ще раз зробити підгортання капусти для стимуляції появи додаткових корінців і кращого постачання рослин харчуванням.

червонокачанна капуста

Це різновид білокачанної капусти.Відрізняється червоно-фіолетовим забарвленням листя, меншим розміром і більшою щільністю качанів, підвищену морозостійкість і більш тривалими термінами збереження. Вирощують краснокочанную капусту так само, як і білокачанну. Однак для її підживлення необхідно використовувати меншу кількість азотних добрив, оскільки при їх надлишку збільшується сприйнятливість рослин до хвороб, а також знижуються смакові і товарні якості качанів.

Збирання цього виду капусти можна проводити і перед самими заморозками, оскільки низькі температури їй не страшні, а смакові якості від більш тривалого перебування в прохолодних умовах тільки поліпшуються.

Брокколі вважається перехідною формою від листової капусти до кольорової. Як і всі види капусти, холодостійка, вологолюбна, добре росте на родючих ґрунтах з нейтральним рівнем кислотності. Агротехніка брокколі схожа з білокачанної. Від інших видів капусти відрізняється здатністю давати бічні отприсковий суцвіття після видалення центрального. Це дозволяє знімати додатковий урожай суцвіть з однієї рослини. Брокколі має підвищену чутливість до високих температур і в жарку погоду формує суцвіття дуже швидко. Якщо вчасно не зрізати головки суцвіть, вони легко проростуть і рослина зацвіте. Відрізняється від цвітної капусти меншою вимогливістю до родючості грунту, проте потреба в азотосодержащих добривах у неї вище, ніж у капусти червонокачанної.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста – рослина зі стеблом висотою до 60 сантиметрів і з длінночерешковимі листям, в пазухах яких формуються маленькі качанчики вагою до 15 г. Таких кочанчиков на рослині може бути до 70. У порівнянні з іншими видами, брюссельська капуста найбільш холодостійка, вона не боїться короткочасного зниження температури до -7 ° С.

Ще одна особливість брюссельської капусти – при температурі вище + 25 ° С формування і налив кочанчиков сповільнюються і смакові якості їх помітно знижуються. Любить рясні і регулярні поливи, однак завдяки потужній кореневій системі краще за інших видів капусти переносить недолік вологи. Крім того, кращі врожаї дає на відносно легких, добре дренованих грунтах з високим вмістом поживних речовин, вимагає глибокого обробітку грунту перед посадкою, мінімальної площі харчування 60×70 см і не вимагає підгортання, оскільки додаткове коріння утворює з працею.

Для брюссельської капусти часто використовують такий прийом, як дорощування. Чи не встигли дозріти екземпляри восени викопують разом з корінням і дорощують в теплиці або підвалі, встановлюючи рослини щільно один до одного в ємності з добре зволоженим грунтом. Для дорощування досить температури +3 .. .5 ° С і розсіяного освітлення.

На відміну від своїх більш «стійких» родичів, брюссельська капуста не зберігається понад 10 днів, тому найкращим способом її тривалого зберігання є заморозка.

Кольрабі відрізняється від інших видів капусти тим, що не утворює ні головку, ні качан. Її стеблеплод, що зовні нагадує ріпу, формується з нижньої частини стебла і оточений черешковими листям. Діаметр його найчастіше буває 10-15 см. Кольраби добре росте на всіх типах грунтів, вимагає підвищеної вологості грунту і середніх температур. Від інших видів капусти відрізняється високою скоростиглістю, завдяки чому за сезон може дати два-три врожаї.

Посилання по темі: Рецепти квашення капусти

Рекомендується знімати урожай кольрабі тоді, коли стеблеплод досягає діаметра 6-8 см. Подальше зростання стеблеплода робить його грубим і малос'едобнимі.

пекінська капуста

Відмінною особливістю цього виду капусти є її швидке зростання. Добре росте як в захищеному, так і у відкритому грунті, період вегетації становить 45-50 днів. Придатна до вживання вже у фазі 5-7 листків, що дозволяє скоротити термін вегетації до 30-35 днів.На відміну від білокачанної капусти, розсаду пекінської висаджують у віці 25 днів за схемою 20×25 см. В іншому її агротехніка зберігається такий же, як і для інших видів.

При довгому світловому дні рослини можуть стрелковаться, проте листя пекінської капусти не втрачають при цьому своїх смакових якостей.

савойська капуста (Докладніше про вирощування савойської капусти)

Савойська капуста, в порівнянні з білокачанної, містить більше поживних речовин і вітамінів, проте серед овочівників не користується особливою популярністю. Хоча цей вид капусти більш холодостійкий і посухостійкий, менше під- i Вержен хвороб і добре переносить важкі грунти, його низька врожайність, нетривалий період зберігання і непридатність для квашення роблять Савой-ську капусту менш привабливою для вирощування.

Агротехніка не відрізняється від агротехніки білокачанної капусти, вирощується як через розсаду, так і у відкритому грунті, добре відгукується на підвищені дози органічних і калійних добрив.

Кольорова капуста (Детальніше)

Цвітна капуста – найбільш вимоглива «родичка» в сімействі. Їй необхідні високородючих грунт з хорошим зволоженням, інтенсивне освітлення, особливо на етапі вирощування розсади, стабільна середня температура повітря і грунту. Підвищені вимоги до вологи і чутливість до високих температур пов'язані з тим, що коренева система у цвітної капусти розвинена слабо. Вирощування розсадним способом або посівом насіння у відкритий грунт, умови утримання та догляд за цвітною капустою такі ж, як і за білокачанної. Специфічним моментом у вирощуванні цього виду капусти є укриття дозрівають головок листям розетки. Для цього кілька листів надломлюються, біля основи розетки і скріплюються над голівкою. Прийом цей необхідний для збереження головок білосніжними і запобігання їх механічного пошкодження.

ШКІДНИКИ КАПУСТИ І ЯК З НИМИ БОРОТИСЯ

Про корисні властивості капусти відомо не тільки людині. Судячи з того, як багато шкідників бажає поласувати цією культурою, можна припустити, що і вони обізнані про цінності дієтичного овоча.

Починати «битву за врожай» нам доводиться вже на стадії сходів. Як тільки насіння в грунті починає проростати, на стежку війни виходять хрестоцвіті блішки. Ці дрібні жучки живуть і зимують в грунті, в рослинних рештках, у парниках і теплицях. Навесні вони вибираються на сонечко і починають шкодити. В очікуванні капустяної розсади вони перебиваються бур'янами з сімейства хрестоцвітних, а при появі перших паростків переключаються на капусту. Найсприятливіший час для їх шкідництва – суха і сонячна погода. Під жаркими сонячними променями вигризати верхній шар молодих капустяних листочків – суцільне задоволення! А при перших ознаках дощу і при похолоданні можна сховатися під нижньою стороною листа або під грудочкою землі. Боротися з цими шкідниками потрібно, обприскуючи розсаду і дорослі рослини хлорофосом (200 мг на 1 л води), препаратами Іскра, Актара та інші. Можна використовувати потрійне обпилювання дустом ДЦТ (15 г на 10 м2) або сумішшю кремнефтористого натрію з пічної золою (1: 1) – при появі блішок, а потім з проміжком в 5 днів.

Те, що не встигли зіпсувати блішки, може дістатися капустяної мухи. Їй особливо до смаку білокачанна і кольорова капуста. Прикидаючись звичайної мухою, цей злісний шкідник вже з кінця травня починає відкладати яйця на грунт поруч з кореневою шийкою майбутнього кущика з капустою, або на саму кореневу шийку. Білі личинки, які з'являються через 8 днів, добираються до коренів, обгризають їх спочатку з поверхні, а потім проникають всередину, виїдаючи серцевину. Рослини з ураженими країнами

можна дізнатися по в'янення листя і фарбування їх в бузково-сизий відтінок. У боротьбі з капустяної мухою нам допоможе все той же ДЦТ для обпилювання розсади 1 раз на тиждень протягом 2-3 тижнів.Позбутися від личинок можна, поливаючи капусту під корінь розчином хлорофосу в концентрації 0,3%, тіофосу в концентрації 0,03%, обробляючи рослини розчином карбофосу (10 г на 10 л води).

Безневинна на вигляд білий метелик з чорними плямами на крилах – капустяна білявка. Разом з колегою, нічним метеликом совкой, вони відкладають яйця (від 40 до 100 штук) на нижньому боці капустяного листя. Через 6-12 днів з яєць з'являються полчища голодних гусениць, які зжирають капустяне листя, залишаючи тільки грубі стебла.

Слідом за метеликами з'являється капустяна попелиця – дрібна комаха з блідо-сірим восковим нальотом. Попелиця призводить за собою цілу колонію шкідників, і спільними зусиллями вони висмоктують з рослини соки. Якщо вчасно їх не знешкодити, рослина повністю загине. З капустяної попелиць, як і з полчищами гусениць, допоможе впоратися обприскування розчином анабазин-сульфату в концентрації 0,2%, настоєм з чистотілу (1 кг нарубленной бадилля на 2-3 л окропу), відваром тютюнового пилу з додаванням мила (400 г на 2 л окропу).

прибирання капусти

У листопаді настав час подбати про капусту пізніх сортів, її зазвичай прибирають в останню чергу. Причому, важливо зробити це вчасно. Якщо поспішити і зрубати качани в теплу пору, вони зів'януть і під час зберігання будуть сильніше страждати від хвороб, а запізнитися – затріщать по швах або підмерзнуть.

У середній смузі пізню капусту зазвичай прибирають в кінці жовтня – початку листопада. До цієї пори качани повністю сформовані і досягають максимальної величини, на дотик щільні, з легким хрускотом. Криють листи на маківці світлішають і набувають характерний блиск, в народі кажуть: «Лисина засвітилася».

Більш точні строки збирання найчастіше визначає погода, все залежить від того, як рано прийдуть заморозки. Починати прибирати капусту потрібно, коли нічна температура опускається до 0 … -2 * C, в суху погоду, щоб на рослині було якомога менше вологи.

Добре переносити негативні температури качану дозволяє повітряний прошарок між листям. Пізньостиглі сорти витримують на корені короткочасні заморозки до -4-5'С.

На корені капуста здатна переносити морози до -5 … -7 ° С, але якщо під такі температури потраплять зрізані качани, то лежкість їх погіршиться. Під час зберігання вони будуть псуватися починаючи з качана. Тому якщо холоди почалися раніше, ніж ви встигли прибрати качани, то не поспішайте зрізати капусту, а дайте кілька днів, щоб вона відтанула на грядці.

Можна вирахувати час прибирання, додавши до дати появи сходів кількість днів, необхідних капусті для досягнення зрілості (ця інформація зазвичай вказується на упаковці з насінням). Правда, цей метод теж не гарантує особливої ​​точності. Адже не можна скидати з рахунків як капризи погоди, так і запізнювання з терміном висадки розсади. Та й встежити за появою паростків ще непроста задачка …

З особистого досвіду

Знімаю качани в кінці жовтня – початку листопада, коли пройде не менше трьох заморозків. Низькі температури, на мою думку, покращують смак капусти, роблячи вилки соковитими, хрусткими і солодкими.

Ті, що призначені для зберігання в свіжому вигляді, зрізаю трохи раніше (днів на 10), намагаючись зберегти верхні зелене листя неушкодженими. Вилки тієї, що призначена для квашення, тримаю якомога довше, з них виходить дуже смачна капустка.

Чи не травмуйте бариню

Ті качани, що відправляться на зберігання, обов'язково повинні бути міцними і здоровими, без будь-яких пошкоджень. Зрізати або зрубати їх треба акку ратно, з максимально довгою качаном і зеленими, нещільно прилеглими листям. Їх краще відразу відкладати в окрему купу і дати зовнішнім листю злегка подвянуть. Ставитися до качанів слід дбайливо: не кидати і не травмувати їх.

Уже зрізані качани до закладки на зберігання не можна тримати довго на сонці: вони швидко в'януть, втрачають соковитість і хрускіт.

Потім, при закладці в підвал, качан вкорочують до 3 см, а з качана видаляють зайві і пошкоджені криють листи, залишаючи 2-3 для захисту вилка від ударів і забруднень. За моїми спостереженнями, довше зберігаються ті качани, які вирвані з коренем, а кочериги обрубані перед закладкою в підвал.

Підстелити соломку капусті заздалегідь

Найкраще місце для зберігання качанів – сухий підвал з невисокою вологістю повітря. Через тиждень після збирання розкладіть капусту в один шар на полицях. Якщо місця мало, загорніть качани в папір, і так в кілька рядів. На полиці укладайте качаном вгору.

Капуста буде добре зберігатися, якщо під качани підкласти суху солому (вона добре вбирає вологу) і міняти її, як тільки вона намокне. А ще краще використовувати для підстилки висушене листя папороті, вони захистять качани від гнилей.

Свій урожай капусти останнім часом зберігаю, загорнувши після просушування в харчову плівку. Для цього способу краще підходять пізні сорти, і то тільки ті, у яких щільні, як камінь, вилки (Колобок, Мегатон, Кам'яна голова).

Перед тим як качан загорнути в плівку, коротко обрізаю у кожного кочериги (до 1 см) і видаляю всі нещільно прилеглі листя. Рулони плівки беру широкі (45 см) і роблю навколо кожного не менше двох-трьох повних обертів, щільно пригладжуючи кожен. Після цього складаю капусту в картонні ящики і опускаю в підвал.

Якщо ви знімете урожай за всіма правилами, капуста буде зберігатися довго.

Перевірений спосіб заквасити капусту щоб вона хрумтіла!

Нашаткувати капусту, додати натерту на тертці моркву, насіння кропу і кмину (якщо є – і журавлину), перемішати і скласти в банки. Утрамбувати рукою, але несильно.

Приготувати заливку: на 1 л кип'яченої води взяти по 2 ст. ложки солі і саха-Добре розмішати і залити капусту.

Дати постояти 2 дні, потім на добу поставити в прохолодне место.Через 3 дні прибрати в холодильник. Капуста виходить хрустка і смачна.

© Наталя ЗАСТЕНКІНА, агроном і овочівник зі стажем

Вирощування капусти: ділимося досвідом

Боротьба з блокшкой на Кпуст

В останні роки стала помічати, що якість врожаю у мене залежить в першу чергу … від шкідників! Як би не було підготовлено грунт для посадок, якими б добривами ні користувалася, але якщо вчасно не подбати про те, щоб знищити різних шкідників, вся робота може легко зійти нанівець! Хрестоцвіті блішки – це одна з моїх суперників в боротьбі за урожай. дуже

любить вона посадки капусти, редису, редьки та інших культур цього сімейства. Мешкає повсемест-; але! Ці маленькі шкідники при масовому розмноженні за кілька днів можуть повністю знищити культурні рослини: об'їдають листя, перетворюючи їх просто в мереживні «серветки».

Я хочу поділитися кількома хорошими способами боротьби з хрестоцвіті блішки.

Спосіб перший – запилення розсади деревною золою. Потрібно обробити нижні і верхні боку листя не менше трьох разів і з перервою в 4-5 днів. Ще краще обприскування зольно-мильним розчином. Настій я роблю так: 3 кг просіяного попелу заливаю 10 л гарячої води і наполягаю дві доби. Потім розчин проціджую через дрібне сито або марлю (щоб не сталося засмічення розпилювача обприскувача), додаю 40 г господарського мила, яке потрібно заздалегідь розм'якшити в невеликій кількості гарячої води. Цей розчин можна застосовувати кілька разів за сезон через 10-14 днів.

Можна використовувати суміш з порошку тютюну і деревної золи (1: 1). Він, до речі, є в продажу, якщо у вас немає можливості приготувати самим. Рослини і землю навколо них обприскують або поливають водою і обсипають цією сумішшю. Я можу відкрити невеликий секретик. Дуже зручно використовувати капронові панчохи або колготки: засипають туди суміш і, струшуючи над рослинами, запилюють їх.

Ефективно діє суміш деревної золи і гашеного вапна (1: 1, 20-30 г на м2) або чорний мелений перець. Обробляються міжряддя.Запилення рослин перцем потрібно робити вранці по росі. А в суху погоду дуже добре обприскати рослини розчином оцту. Для цього в 10 л води розводять 1 -2 ст. ложки 70% -й оцтової есенції.

Можна згадати і «старий добрий нафталін». Його властивості відлякувати комах актуальні з бабусиних часів! Міжряддя можна посипати нафталіном з розрахунку на 10м2 – 30-50 м

У мене на задвірках завжди повно чистотілу, я його висушують як для лікувальних цілей, так і для того, щоб «запилювати» їм уподобані блішки рослини.

Дуже цікаво бореться з блошкой моя сусідка. У неї три собаки, вона їх шампунем від бліх миє. І ось вона розводить 3 ковпачка цього шампуню в відрі води і обприскує рослини! Треба і мені спробувати – ефект очевидний.

З метою профілактики я ще й свого кропом дозволяю рости де попало – блошка не любить його запаху, а також запаху картоплі, чорнобривців, кмину, коріандру.

Вирощування капусти – відео

Watch this video on YouTube

© Світлана Кутуєво, Московська область

Вирощування сої і сочевиця – посадка і догляд

Вирощування сої та вирощування сочевиці на ділянці

Незважаючи на те, що соя – до сих пір рідкісна рослина в наших городах, виростити її самому не представляє ніяких труднощів.

1. Вирощування сої – посадка і догляд

Для більшості городників користь від вирощування сої буде не тільки в отриманні врожаю, скільки в значному поліпшенні землі на ділянці, де вирощували сою.

Коріння у сої потужні, саме в них відбувається переробка азоту в його мінеральну форму, що в подальшому послужить підгодівлею не тільки для самої сої, але і для інших, вирощуваних в подальшому на цій ділянці овочів.

Соя вважається досить посухостійкою, але для високого врожаю потрібно добре зволоження грунту.

Особливістю посадки цієї культури є обов'язкове двох-трьох разове розпушування прогрітій і злегка підсохлої грунту перед посівом насіння і полив лунок для посадки теплою водою для створення необхідного запасу вологи.

Соя добре плодоносить на чорноземах, супіщаних і суглинних родючих ділянках і обов'язковим для її вирощування умовою є максимальне освітлення посадок із захистом від холодних вітрів.

Догляд за соєю полягає в регулярному, особливо на початковому етапі зростання, видаленні бур'янів. Для мінімізації робіт по прополюванні, а також для збереження в грунті вологи і тепла, посадки рекомендується мульчувати шаром торфу. У посушливий період рослинам необхідний додатковий полив.

Щоб насіння сої не знищили гризуни-шкідники, їх перед посівом рекомендується занурити в розтоплений парафін.

Для нормального росту і плодоношення сої необхідно додаткове харчування, тому потрібно регулярне внесення органічних і мінеральних добрив. Органіка вноситься під попередника, комплекс мінеральних добрив з підвищеним вмістом азоту додають при весняній обробці грунту.

Період дозрівання сої залежить від клімату і сорти рослин та може тривати від 70-80 до 200-250 днів. Стручки у сої короткі, в них міститься максимум по 4 насіння. Стигле насіння мають кулясту або овальну форму. Збирання врожаю можна починати, коли рослини жовтіють, листя опадає, а боби набувають світло-жовтий, бурий, коричнево-рудий колір. Збирають урожай двома способами – знімають з рослин повністю доспілі стручки або ж зрізають стебло з бобами і підвішують у теплому сухому приміщенні для сушіння і дозаривания.

У недосушеними вигляді боби залишати не можна – вони легко можуть загнити і урожай пропаде. Сухі насіння остаточно досушують в сухому прохолодному приміщенні, розкладаючи тонким шаром на папір.

В їжу використовують варене або консервоване зерно, виготовляють соєве масло, прихильники здорового харчування вживають зерна для отримання паростків, в харчовій промисловості з сої роблять сир, молоко, борошно та інші види продуктів харчування.

Соєві боби можна збирати зеленими і вживати в їжу цілком, попередньо піддавши тепловій обробці.

2. Вирощування сочевиці

Це цікаве, дуже корисне, але малопоширене у нас овочева рослина. Є однією з найстаріших харчових рослинних культур, що існували поряд з пшеницею ще в кам'яному столітті. Її насіння були виявлені в гробницях Стародавнього Єгипту.

Сочевиця, як і інші представники бобових, є джерелом життєво важливих для організму людини елементів. Велика кількість (понад 35%) білка робить страви з сочевиці досить калорійними, а вуглеводи, яких в плодах міститься до 50%, не стають в організмі жирами, що можна вважати найціннішим якістю цього продукту. Крім того, в чечевиці містяться незамінні амінокислоти, вітаміни групи В, нікотинова кислота та інші корисні елементи.

Сочевиця ділиться на 2 підвиди – крупнонасінних (тарілкові) і дрібнонасіннєва. Другий вид більш невибагливий у вирощуванні, відрізняється скоростиглістю, посухостійкістю і може культивуватися в різних температурних умовах.

Період вегетації сочевиці коливається від 2,5 до 4 місяців і багато в чому залежить від сорту рослини, кліматичних умов і складу грунту.

Насіння сочевиці проростає при температурі + 4 ° С, сходи не бояться невеликих заморозків, тому її можна висівати досить рано, як тільки земля буде готова до обробки. Глибина загортання насіння – не більше 5 см, схема посадки – 10-12 см між рослинами і 15-20 см між рядами. Після посіву поверхню грунту рекомендується злегка при катати, це прискорює процес пророщування насіння. Паростки з'являються зазвичай через S- К) диен.

Для правильного формування рослини, появи зав'язі і дозрівання плодів сочевиці досить температури +18 .. .22 ° С і регулярного зволоження грунту, ретельного видалення бур'янів і добре удобреному грунту. Найбільш переважні для вирощування цієї культури пухкі суглинисті або супіщані землі, багаті вапном. Кислі та важкі грунту набагато знижують якість і розмір врожаю.

Підгодовують посадки сочевиці фосфорними або калійними добривами. Їх вносять під перекопування восени або навесні. Під час посіву можна додати в грунт гранульований суперфосфат, а після посадки опудрить поверхню грядки деревною золою.

Щоб не допустити розростання зеленої маси, що знижує врожайність, не рекомендується використовувати в якості добрива гній.

До початку цвітіння сочевиця росте досить повільно, потребує регулярного поливу, однак потім зростання помітно посилюється, і рослини починають галузиться. Цвітіння зазвичай настає через 1,5 місяці після появи сходів. Перевага цієї культури в тому, що вона є самозапилюватися. Невеликий мінус – нерівномірне дозрівання і низьке розташування стручків, яке злегка утрудняє їх збір.

Вирощування сочевиці – поради:

Після появи сходів грунт розпушують, ретельно видаляючи бур'яни, що заважають зростанню рослини. Досвідчені городники рекомендують проводити цей захід ближче до полудня, коли тургор рослин ослаблений і вони найменше схильні до травмування.

Спізнюватися зі збором врожаю не рекомендується, оскільки при перезріванні боби розтріскуються і насіння висипається.

Першими дозрівають самі нижні стручки, потім середній рівень, й в останню чергу – верхівкові боби. Збір врожаю починають, як тільки нижні стручки набувають бурий колір.

Насіння верхніх плодів дозрівають вже після збирання врожаю, який утримують під навісом. Під ними зазвичай розстеляють плівку або папір. Підсушену сочевицю вилущують, просівають на вітрі, очищають від лушпиння.