Популярно про премудрості посадки ожини
Про премудростях посадки ожини
Ділянки для висадки ожини відводять рівні або верхні частини схилів південної експозиції. На вологих ділянках висаджують організовують гряди, на сухих, з недостатнім зрошенням – траншейним методом, не засипаючи борозни грунтом до самого верху. А найкраще – організовують крапельне зрошення.
Вибираємо місце для посадки
У тіні не буде рости нічого – точніше, зростати-то буде, але про гарний урожай говорити нічого: не буде. Нехай невибаглива сиза красуня, і в слабкій півтіні, враховуючи катастрофічно спекотні літа останніх років, їй живеться добре, але в тінь садити не варто. Сонячні, відкриті ділянки – кращий вибір для фермера. Поодинокі кущі, які висадить садівник, розташовують уздовж огорожі, біля будинку або тераси – не настільки важливо, аби місце було світле і грунт хороший.
підготовка опор
До початку робіт необхідно розрахувати схему посадки ожини – ділянки з опорами, місце установки і відстань між несучими. Вибравши конструкцію, розмічають місце, встановлюють залізобетонних або дерев'яні стовпи діаметром від 8 до 15 см, заглиблюючи на 50-70 см. Детальніше про опорах – в даній публікації. Уточнимо, що відстань між опорами
Про грунті для ожині
Грунт родючий, попередники – овочеві, польові, все, крім ягідників і пасльонових. Культура приживеться на влагоемких грунтах, чорноземі, на суглинку. Легкі піщані не для неї – мало вологи, необхідно вносити як мінеральні добрива, так і глину для того, щоб збалансувати склад грунту.
З кислотністю також потрібно тримати вухо гостро: на відміну від більшості ягідних, кисла реакція грунту до душі. Оптимальна кислотність 6-6.6 pH. Якщо ви вирішили підійти до справи з розмахом, надумали зайнятися ожиною в промислових масштабах, грунт готують заздалегідь.
На промпосадках ділянку звільняють від бур'янів, шкідників. Оранку вирівнюють, восени проводять оранку або перекопування, вносять гній з розрахунку близько 50 т / га, по 75 кг калію і фосфору.
Важливо: вносити перегній, гній та іншу органіку слід за півроку як мінімум до висадки. Це стосується всіх культур. Внесені при висадці поліпшать, зрозуміло, стан грунту, але віддача всього на 40-50% в порівнянні з попереднім внесенням під перекопування або оранку.
При посадці ожини траншейним методом варто подбати про нарізку гряд. Краща орієнтація для гарного освітлення – траншеї і гряди розташовують з півночі на південь.
Ширина гряди для ожини від 1.2 до 1.5 м, нарізають з інтервалом 2 м.
Посадочні ямки повинні бути глибиною і висотою не менше 30 см – 45 см більш ніж достатньо.
І на садовій ділянці траншейний метод себе виправдовує – при кількості більше 2-3 саджанців. Рослини добре освітлені, ряд провітрюється, полегшується догляд і встановлення на опору.
Організовують траншеї, витягнуту грунт змішують з органікою (на 1 м2 4-5 кг, пташиний послід не менше 1:15 або до 1.5 кг в середньому). Вносяться мінеральні добрива: суперфосфат – 100-140 г / м2, сульфат калію – 25-30 г / м2 (інші калійні добрива, зола 1/2 склянки).
Про терміни – коли краще садити?
Терміни зазвичай вказують стандартні весна-осінь. Але коли краще, і чим відрізняються два періоди, коли краще, коли правильно, в який час – навесні чи восени?
Виходячи з досвіду садівників, в нашому кліматі посадка ожини краще весняна – виключаються ризики вимерзання взимку. З іншого боку, при осінній ми не втрачаємо, а надолужуєм рік – в південному кліматі при достатньому укритті осіння висадка практикується. Резюмуючи, все залежить від клімату: на півдні – можна і восени, в Центральних і Північних регіонах – навесні.
Про матеріал
Саджанці повинні мати 1-2 стебла і добре розвинену кореневу систему (мочка і 2-3 кореня більше 10 см), бути вологою, якщо саджанці ЗКС – із закритою кореневою системою, то з грудкою вологої землі, з відкритою (ГКС) – свіжі, НЕ підсохлі. На корі не повинно бути зморшок – це свідчить про те, що екземпляр був давно викопано, встиг підсохнути, а значить, може погано вкоренитися. Підсохлі корінці зрізають, на здорових освіжають зрізи.
Щоб перевірити придатність, акуратно подденьте кору: якщо тканина зелена, то все в порядку, якщо коричнева, чорна – не придатний, на жаль.
Приступимо!
Добрива перемішати з землею так, щоб яма була заповнена на 1/3. Коренева система не повинна стикатися з гноєм: його присипають шаром 10-15 см гумусу до 1/2 загального обсягу, потім поливають. Після того, як вода вбереться, можна поміщати саджанець.
Коренева нирка сланких сортів при заглибленні спрямована вгору, пряморослих – занурена в грунт на 2 см.
Саджанець ожини заглиблюють в грунт так, щоб нирка була заглиблена в землю на 2-3 см, корінці розправляють в різні боки, щоб виключити злам, вигин. Зверху присипають родючим пухким чорноземом, добре ущільнюють від периферії до самого саджанця, щоб грунт обліпила коріння, не було пустот. Після висадки рясно поливають, щоб промочити землю на всю довжину їх розташування.
Як посадити ожину навесні правильно?
- При посадці живців ожини їх укладають в борозни, присипають грунтом. Живці не повинні бути присипані менш ніж на 7-8 см.
- При посадці восени в ямки вносять гній, перегній або компост. При весняній після поливу борозни і лунки мульчують.
- При весняної посадки стебла трохи вкорочують.
Важливо: в перший рік рослинам не дають плодоносити, зав'язь і квіти обривають.
Відстань меду кущами: кожному – своє
Кожному сорту – побегообразованіе і сила росту різні, кожному виду – пряморастущіе і стелеться, кожному садівникові і фермеру – для всіх щільність різна.
Якщо для одиничних кісткової питання не стоїть гостро, то для промислових плантацій і невеликих фермерських ділянок це найважливіший момент. Врожайність залежить саме від площі живлення: її можна скорочувати лише при інтенсивній агротехніці. Крім того, з огляду на інтенсивне зростання батогів, особливо про сланких видів, ущільнення загрожує загущіваніем. Зрозуміло, належить обрізка, але уявіть: швидкість росту втечі на добу – до 100 мм, в тиждень 700 мм, а для правильного нормування доведеться від ожинника не відходити. Разом:
- Для сланких сортів і полустелющейся форм: 2.5-3 м.
- Для пряморастущіх: 1.5-2.5 м між рослинами. Але пам'ятайте: при такому зменшенні інтервалу виходить суцільний кордон, що вимагає постійного проріджування.
Важливо: для ручних операцій в аматорських посадках менше 2 м відстань робити не слід. (С) Якимов, садівник-практик, автор бестселерів про ожиновому справі
- Для промислових плантацій відстань скорочують аж до 0.7-1 м і 1.7-2 м між рядами. При такій щільності на 1 сотку доводиться 40-45 кущів, але при цьому рівень агротехніки повинен бути значно вище: від підвищення інтенсивності підгодівлі до крапельного поливу.
- Для маточників раціонально використовувати схему 3х3 м.
Наведемо приклад: відстані між кущами для колючих сортів (в основному це пряморастущіе) таких як Тайберрі, Флінт, Силван, ошіпленние клони Логанберрі, Техас, Изобильная, Дарроу – 2.5-3 м.
Для сортів без шипів, найчастіше це сланкі і полустелющейся форми – Торнфрі, Блек Сатін, Смутс, Безколючкова форми Логанберрі можливо ущільнення до 1-2 м в ряду при відстані між рядами 1.8-2 м. Різниця в інтервалах пояснюється, крім усього іншого, і наявністю шипів: при укладанні пагони будуть чіплятися один за одного, та й зняти з кріплень прямостоячі види – завдання не найлегша, для того, щоб зігнути втечу, навколо необхідно нехай невелике, але простір.
При планованої віяловій формуванню з подальшим поділом плодоносних пагонів і молодих, відстань збільшують до 2.5-3 м в ряду і 2.5 м між рядами.
… і після балу
Мульчування необхідно для підтримання вологості грунту, позбавлення від бур'янів, економії води при поливі, при плодоносінні – оберігає опустилися гілки нижніх ярусів від загнивання плодів і вогкості.
Мульчують як сипучої органиков, так і сипучими матеріалами – рисової, гречаним лушпинням, так і просто соломою. Як правило, мульчувати потрібно до появи нащадків, але після першого поливу – через тиждень після висадки.
Хибні уявлення заважають або помилки, які ми здійснюємо
- Вибір матеріалу.Саджанці повинні бути здоровими, міцними – міф про те, що культура не схильна до захворювань, всього лише міф. Так, грибок, що провокує сіру гниль, вертіціллез – список великий.
- Окреме слово про сорт: купуйте лише в спеціалізованих магазинах, розплідниках, щоб звести на ризик покупку кота в мішку роду-племені невідомого.
- Опори можна організувати і після. Велика помилка – НЕ стовпи вбиваємо там, де лоза, а садимо куси уздовж опорної конструкції. Крім того, пагони ростуть блискавично, і ті, хто не стикався з культурою раніше, не уявляють швидкість приросту – щоденний, як говорили вище, до 100 м на добу. З такими темпами складно як вгадати момент, коли потрібна шпалера, так і вбити стовпи в потрібному місці і протягнути дріт.
- Відстань між кущами – найчастіший помилка початківців. Те занадто густо – немає ні харчування рослинам, ні світла, та й не підійти до живої стіні, до ягід не пробитися. А то зайве місце пустує – просвіти великі, а зайвого мало буває. Основні моменти описані вище, але, головне – все залежить від виду і сорту, габітусу куща – перед покупкою поцікавтеся про вимоги та особливості агротехніки, дізнайтеся більше про сорт.
- Внесення добрив: хорошого – потроху. Органіку – перегній, гній вносять в достатній кількості, але без надлишку. На 1 м2 – не більше 2-3 кг, під кущ – 1/2 лопати, як то кажуть. Чи не перепрілий гній не варто вносити – остерігайтеся шкідників і надлишку азотної складової, якщо вносите комплекс NPK. Якщо вносите комплексні мінеральні добрива, використовуйте не від душі – а строго відповідно до інструкції: надлишок може спричинити хімічним опіком.
Восени органіку не вносять – загрожує вимерзанням, росту патогенної флори під укриттям в разі внесення не перепрілого гною, пташиного посліду.
На цьому завершимо короткий – так-так саме короткий, оскільки тему можна розвивати довго – розповідь про посадку ожини і основних моментах і можливі помилки садівника і фермера. Про подальший розвиток подій, про відхід і його тонкощах ми розповімо в наступних статтях циклу – це буде абсолютно інша історія. Залишається побажати читачеві легкої руки, солодкої ягоди і щедрого врожаю!
