Блог

Як обробляти насіння марганцівкою

Найбільш простим і доступним способом протравить насіння перед посадкою, а заодно і знезаразити їх є розчин марганцівки. З усіх протруйників саме він володіє найширшим спектром дії.

Інструкція

• Марганцевокислий калій відноситься до хімічних протруйників і має дуже широкий спектр дій. Але обробка їм насіння не дає гарантії, що насіння будуть знезаражені цілком і повністю, так як на інфекції, що живуть усередині насіння, марганцівка не впливає. Зате марганцевокислий калій добре справляється зі збудниками інфекцій на поверхні насіння. Режими обробки для досягнення ефективності для різних насіння різні, обробляють насіння і розчином різного ступеня концентрації: як 1%, так і 2%.
• Розчином перманганату калію 1% обробляються томати, фізаліс, цибуля, селера, салат, кукурудза, редис, все бобові, тривалість сеансу обробки не менше 45 хвилин. Розчин 2% використовується для гарбузових культур, кропу, моркви, пастернаку, капусти, баклажанів, перцю – обробка триває не менше 20 хвилин. Всі процедури обробки виробляються в воді кімнатної температури, з обов'язковим промиванням посадкового матеріалу згодом проточною чистою водою.
• Для того щоб приготувати 1% розчин марганцевокислого калію, необхідно розчинити 1 г марганцівки в 1/2 склянки води. Для приготування 2% розчину беруть 2 г порошку на ту ж кількість води. Брати більше води недоцільно, так як навіть ця кількість є зайвим для замочування насіння. З таким відповідальним заняттям, як протруювання насіння марганцівкою, не можна покладатися на окомір, і тому відміряти порошок найкраще на спеціальних вагах або брати його в уже готової дрібній фасовці.
• У тому випадку, якщо дістати ваги не представляється можливим, можна скористатися наступним способом, отмеряя порошок марганцівки на око. Для розчину концентрацією 2% в цьому випадку береться одна чайна ложка без гірки на 1,5 склянки води. Розчин 1% після цього приготувати можна різними способами: 1 чайну ложку розвести в 3 склянках води або ж, узявши частину 2% розчину, додати до нього кількість води, що дорівнює його обсягу. Розчини, отримані таким чином, неможливо відрізнити в процентному відношенні один від одного на око: обидва мають темну, практично чорну структуру. Обробка насіння менш концентрованими розчинами не може забезпечити знезараження, а крім того, ефективність має трохи більшу, ніж просто тримати насіння в чистій воді.
• Чи не станеться знезараження і протруювання в цілому не матиме належного ефекту в тому випадку, якщо обробці піддати насіння, злиплі між собою. Такий посадковий матеріал потрібно або розтерти руками до досягнення однорідності, або попередньо вимочити в простій воді до роз'єднання. Особливо схильні до такого злипання насіння томатів, і для них перетирання значно більше впливає на прорастаемость насіння, ніж навіть сама протруювання марганцівкою.

Здорова розсада в міській квартирі

На дворі лютий. Саме час відкривати садово-городній сезон – починати вирощувати розсаду овочевих культур. Вже зараз можна сіяти селеру, перець, баклажан. Але не поспішайте з томатами, ця культура росте швидше того ж перцю, тому час її посіву – березень. Якщо ви не живете в сільській місцевості та у вас немає обладнаної теплиці, не впадайте у відчай, можна виростити повноцінну розсаду і в міській квартирі. Для цього потрібно знати і дотримуватися деяких умов.

1. Вибір і калібрування насіння.

Ніхто з нас не застрахований від пересортиці і покупки неякісного посівного матеріалу. Також не можемо ми бути на 100% впевнені в якості власне вирощеного насіння. Купуйте вже перевірені на власному досвіді сорти і гібриди відомих фірм, але не бійтеся і експериментувати з новими культурами, сортами і виробниками.

Ретельно відбирайте все пустотілі, пошкоджені, потворні насіння.Зробити це краще за все не на око, а методом калібрування, якщо насіння багато. Невелика їх кількість відбирають вручну.

У 5% -му розчині кухонної солі (5 г на 100 мл, т. Е. Півсклянки води кімнатної температури) можна калібрувати насіння томата, перцю, баклажана. Насіння огірків калібрують в 3% -му розчині. У розчин висипають сухе насіння і ретельно перемішують, щоб видалити з їх поверхні повітря. Залишають на 3-5 хвилин – придатні насіння опустяться на дно, а негідні залишаться на поверхні. Осіли на дно насіння – придатні – промивають від солі і підсушують. Важливо пам'ятати, що свіже насіння калибруются точніше, ніж пролежали кілька років і встигли підсохнути.

Насіння гороху, квасолі, бобів калібрують у звичайній холодній воді, видаляючи всі спливли насіння.

2. Знезараження насіння.

80% захворювань овочевих культур передається з насінням, і тільки 20% через грунт. Саме тому не можна обійтися без знезараження. Тільки якщо на пакеті зазначено, що насіння вже пройшли знезараження, і якщо насіння дражування, їх знезаражувати не потрібно.

Найпростіший спосіб – термообробка, Т. Е. Прогрівання в гарячій воді. Проводять її в термосі, поміщаючи насіння в полотняні (марлеві) мішечки. Пам'ятайте, що при режимі повного знезараження до 20-30% насіння можуть втратити схожість. Це не означає, що ви перегріли насіння. Ви зробили все правильно – загинули слабші, менш життєздатні насіння.

Режим водного прогрівання:

• капустяні культури (капусти, редис, ріпа, бруква і ін.) + 52-54 ° C, 20 хвилин;
• томат і фізаліс + 5052 ° C, 30 хвилин;
• баклажан + 5052 ° C, 25 хвилин
• буряк + 48-50 ° C, 25 хвилин.

Після прогрівання насіння відразу поміщають в холодну воду на 2-3 хвилини !!

Термометр і секундомір при прогріванні використовувати обов'язково! Режим порушувати не можна!

Другий метод – протруювання в марганцівці. Розчин повинен бути 1-2% -м. Якщо концентрацію зробити більше, можна завдати шкоди. Щоб приготувати 1% -й розчин, на півсклянки води (100 мл) додають 1 грам марганцівки. Розчин має густий, майже чорний колір. Якщо немає можливості точно відміряти 1 грам, застосуєте об'ємний метод. Одну чайну ложку марганцівки без верху розчиняють в трьох склянках води (600 мл). Чайна ложка без верху – це коли надлишок речовини знімається плоскою стороною ножа, якщо провести їм по верху ложки.

Режим обробки насіння:

• селера, луки, салат, редис, томат, фізаліс, горох, боби, кукурудза – 1% -й розчин, 45 хвилин;
• баклажан, перець, морква, капуста, пастернак, кріп, гарбузове – 2% -й розчин, 20 хвилин.

Температура води кімнатна, після знезараження обов'язково промити насіння в проточній воді !!

3. Замочування насіння, обробка біопрепаратами.

Найкраще замочувати насіння в талої або дощової води. Однак в містах ні сніг, ні дощову воду збирати не рекомендується через забруднення. Можна заморозити водопровідну воду – так і від солей позбудемося, і вода набуває здатності стимулювати процеси проростання.

Замочування помітно прискорює проростання таких культур як морква, селера, петрушка, пастернак, кріп, цибулю, перець.

Правила замочування насіння:

• насіння замочують після знезараження;
• обсяг води повинен в 50-100 разів перевищувати обсяг насіння. Не бійтеся занурювати насіння в воду повністю – при набуханні їм не потрібно повітря, вони не задихнуться;
• перемішуйте насіння кілька разів;
• воду періодично змінюють, якщо вона забарвлюється в жовтий або бурий колір;
• час замочування залежить від швидкості набухання. Так, насіння гороху досить 5-7 годин, за 18 годин набухають насіння капусти, томатів, огірків, насіння луків і селерових культур замочують не менше ніж на 36 годин;
• Чи не замочуйте насіння в розчині добрив, золи, сольових розчинах, так як солі пригнічують проростання;
• після замочування насіння або відразу висівають, злегка підсушити до сипучості, або кладуть на пророщування.

Корисно використовувати біологічно активні речовини. Їх зараз налічується близько двохсот. Зупинимося на трьох – Епін, Гумат, сік алое. Використання перших двох препаратів прискорює процес проростання і, найголовніше, знижує чутливість сходів до несприятливих умов вирощування, підвищує стійкість рослин до хвороб, запускаючи захисні механізми самої рослини. При використанні соку алое необхідно пам'ятати, що він підходить не для всіх насіння. Так, не можна в ньому замочувати насіння гарбузових культур, луків, перцю і селери. Використовуйте його для насіння баклажана, капустяних культур, салату, особливо хороший для замочування насіння томатів.

Замочування насіння проводять в розчині кімнатної температури вище +20 ° C. Якщо температура нижче, біоактивні речовини працюють менш ефективно.

Замочування насіння в розчині Епін.

У половині склянки води (100 мл) розчиняють 2 краплі Епін, рідина перемішують. Час обробки – 18 годин при температурі + 23-30 ° C з періодичним помішуванням.

Замочування насіння в розчині Гумата калію або натрію.

Краща форма гумата – безбаластних гумат з торфу. Готують 0,01% -й робочий розчин з маточного розчину. Матковий 1% -й розчин – 1 грам порошку розводять в 100 мл води (півсклянки). Зберігають в холодильнику. А 0,01% -й робочий розчин виходить шляхом розведення 1 мл маточного розчину в 100 мл води. Час обробки – 24 години при температурі розчину + 27-28 ° C з періодичним перемішуванням.

Замочування насіння в соку алое.

Для отримання соку беруть не пожовклі нижнє листя з трирічного або більш дорослої рослини. На тиждень кладуть у холодильник. Насіння витримують в соку 24 години, після чого, не промиваючи, сіють.

4. Характеристика розсадних грунтів.

Який грунт вибрати із запропонованих в магазині? Або можна взяти землю з городу?

Можна зробити й так, і так. Найголовніше – грунт повинен відповідати потребам молодих рослин. Що ж це за потреби?

1. Грунт повинен бути структурованим – не підійде ні важкий глинистий, ні легкий піщаний субстрат. Вони не можуть забезпечити нормальний розвиток кореневої системи, так як бідні на поживні речовини, погано пропускають або утримують воду, повільно або швидко просихають.
2. Грунт повинен бути поживним, знезараженим, з показником кислотності в межах pH 5,8-6,5. Чи не повинен бути ні мокрим, ні сухим. Повинен бути виготовлений на основі верхового торфу

У продажу є грунти, які можна розділити на вологі і сухі. Вологі перед використанням не вимагають попередньої підготовки. Однак на них з-за постійної вологості нерідко розвиваються цвілеві гриби, які пригнічують розсаду. Якщо грунт пахне цвіллю, використовувати його не варто. Також у вологому грунті, якщо він погано знезаражений, можуть бути присутніми яйця і личинки ґрунтових шкідників.

Краще купувати грунти, приготовані за технологією біоферментації – грунти «Автеп», «Земля для розсади» ВАКЗО і інші, або приготовані хробаками.

Спеціалізовані грунти для розсади, наприклад, «Росток», «Для томата», «Для огірка» та інші, приготовлені з одних і тих же компонентів і розрізняються тільки співвідношенням азоту, фосфору і калію, що не дає відчутного виграшу при вирощуванні розсади, так як процес живлення рослин повністю залежить від людини. Не можна виростити повноцінну розсаду, розраховуючи тільки на що міститься в грунті добриво.

Є у продажу і брикети сухого пресування – «Торфолін», «Фіалка», «Природний родючий грунт» та інші. Їх необхідно попередньо замочувати. Так, наприклад, з брикету «Торфолін А» вагою 750 грам виходить близько 6 літрів пухкого грунту. Але в чистому вигляді ці ґрунти краще не використовувати, а обов'язково додавати до них пісок з розрахунку 2 частини грунту і 1 частина піску. У грунті «Фіала» концентрація добрив велика, його краще використовувати для пікіровки розсади, а не для посіву насіння.

Всі покупні грунти обов'язково перевіряйте на кислотність і при необхідності нейтралізуйте доломітового борошном.

Якщо додати в грунт мікробіологічний препарат серії «Байкал», «Відродження» або «Сяйво» – це збагатить його корисною мікрофлорою і зробить зростання і розвиток розсади більш комфортним. Застосування препаратів такого типу стає обов'язковим, якщо грунт піддавався стерилізації.

5. лімітуючим чинником при вирощуванні розсади.

До таких факторів належать брак світла, різкі температурні коливання, неправильний посів, нерівномірний полив, недостатнє харчування, недолік життєвого простору.

1. При появі сходів необхідно досвечивать розсаду перші три доби цілодобово, Використовуючи фітолампи або люмінесцентні лампи денного світла. Відстань від лампи до рослин спочатку – 20 -25 см, у міру зростання розсади лампи піднімають. Досвечіваніе проводять в середньому протягом 3-5 тижнів. Попадання прямих сонячних променів може викликати опіки листя.
2. Не допускати протягів, поливати тільки теплою водою (температура води повинна бути на 2-3 градуси вища за температуру повітря). Ємність з розсадою не повинна стояти безпосередньо на підвіконні (особливо якщо він кам'яний), необхідно використовувати піддони та підставки.
3. Дуже важливо сіяти насіння на оптимальну Губіну. Як занадто глибокий, так і невеликий посів призводить до затримки проростання, ослаблення сходів. Глибина посіву розраховується, виходячи з розміру насіння. Глибина посіву залежить від діаметра насіння. Посів проводять на глибину двох діаметрів насіння, тобто якщо діаметр (але не довжина!) Насіння 0,5 см, посів проводять на глибину 1 см. Дрібні насіння сіють поверхнево, присипаючи шаром піску не товще 0,5 см.
4. Чи не пересушуйте і не перезволожуйте грунт – молоді сходи і розсада дуже чутлива як до нестачі, так і до надлишку води.
5. Слідкуйте за підгодівлею, давайте їх дрібно, збалансовано за змістом елементів, не перевищуйте концентрацію. Молоде рослина споживає поживні елементи в менших кількостях, ніж доросле. Недолік елементів викликає голодування, що, в свою чергу, негативно позначається на рослині і майбутній урожай.
6. Якщо рослинам тісно, ​​вони починають конкурувати за світло, воду, харчування, витягуються, слабшають, можуть загинути. Чи не сійте занадто густо, вчасно проводите пікіровку, не прагніть помістити всі рослини на одному підвіконні.

Якщо ви бачите, що рослини погано ростуть, пригнічені, то не поспішайте відразу поливати їх всілякими стимуляторами. Пам'ятайте – стимулятори можуть тільки полегшити життя рослині, але не викорінити причину нездоров'я. Спочатку скоректуйте умови вирощування.

Здорова розсада – запорука успіху городника!

Як обробляти насіння перед посівом? Не нашкодь!

Березня настав, а значить, пора сіяти помідори. Якщо з сортами ви визначилися, треба готувати ґрунт і насіння. Операцій чимало, але не всі з них обов'язково робити. Наприклад, куплені в пакетиках, як правило, не потребують протравливании, замочування, так зазначено в анотації. Але свої власні, куплені на ринку, отримані від сусідів, знайомих, необхідно спочатку потримати в однопроцентному розчині марганцівки 20 хвилин. Посилення енергії проростання можливою завдяки тому, що насіння тримають 3 години в воді при температурі 30 градусів і 30-40 хвилин при температурі 50 градусів. Для поліпшення посівних якостей рекомендують насіння занурити в живильний розчин: на літр води 5 г суперфосфату, стільки ж калійної селітри, полтаблетки мікродобрив. Замочують на 12-15 годин. Використовують і золу – 20 г на літр води наполягають близько доби, насіння замочують 6 годин.

Корисно загартовування змінними температурами: замочені насіння днем ​​тримають при температурі 18-20 градусів, вночі при 0-1 градусі. Таку загартування проводять декілька днів, потім насіння дають наклюнуться, але не дозволяють вирости довгим паросткам. Після такої процедури рослини раніше починають плодоносити, але вона вимагає обережності і досвіду. Можна замочити насіння в розчині питної соди з соком алое: на склянку води полграмма соди і 20 крапель соку.Приблизно на годину, потім їх відкидають на пухку папір – серветку, туалетний. Вода стече, можна сіяти.

Деякі городники проводять і загартування насіння, особливо теплолюбних культур: перців, томатів, огірків. Спочатку тримають у воді при температурі 25 градусів до повного набухання, але треба стежити, щоб насіння не проросло. Потім поміщають блюдечко, наприклад, в піддон під морозильною камерою, щоб температура була від нуля до мінус двох. Але треба спостерігати, щоб насіння не зрослися з водою в лід. Процедуру чергують через день разів зо три. Це яровизация. Вона дуже хороша і для моркви.

грунти можуть бути різними. Наприклад, з рівних частин торфу або перегною з додаванням піску (півтора кг на відро суміші) і золи (стакан на відро суміші). Якщо земля зберігалася в підвалі, тобто в теплому місці, інші городники її пропарюють. Ставлять відро на плиту, в поглибленні в землі наливають воду. Якщо земля зберігалася на морозі, то цього робити не треба.

Ви підготували ґрунтову суміш, тепер її треба пролити гарячої марганцівкою. Якщо грунт розкис, доведеться почекати кілька днів, щоб зайва волога випарувалася. Сумішшю заповнюють ящики, жерстяні банки, пластмасові ємності. Але обов'язково в дні повинні бути отвори для стоку води. Робляться рядки на відстані в 3-4 см, глибиною до сантиметра, дно їх злегка ущільнюють. Насіння обережно укладають і притискають, щоб з грунтом вийшло щільне зіткнення. Засипають грунтовою сумішшю і обережно через ситечко поливають. Насіння ні в якому разі не повинні бути змиті водою. Грунт можна злегка замульчувати – присипати сухим торфом тонким шаром. Деякі садівники накривають грунт прямо зверху тонкою тканиною і стежать, щоб вона була завжди волога. Ящики накривають склом або плівкою. Тримають при температурі 22-25 градусів. Деякі ставлять на батарею, але вона не повинна бути сильно гарячої, можна підкласти газети і обов'язково часто дивитися, щоб температура не піднялася зайве. Якщо тримайте ящики на сонячному вікні, треба утеплити дно – поставити ящик на чурочкі, підкласти інше утеплення.

Як тільки з'являться перші сходи, температуру знижують на 4-7 днів вночі до 8-15 градусів, вдень до 12-15. У квартирі це зробити непросто. Причому кватирку не можна розорювати так, щоб холодний потік потрапляв на сіянці, їх можна заморозити. Треба прикривати їх від вуличного повітря при провітрюванні, виносити на цей час. Взагалі-то, будь-які хитрощі не рятують квартирну розсаду від витягування, але все одно треба прагнути це зменшити. Сходи краще не поливати, але якщо земля підсохла, робити це вранці, і дуже обережно. Після появи двох-чотирьох справжніх листочків сіянці пікірують. Щоб цю делікатну процедуру провести успішно, треба дотримуватися відстані між насінням при посіві, інакше, вибираючи сіянці, можна пошкодити сусідні. Ось так до посівної я готуюся навесні

Про підготовку насіння до сівби навесні завжди пишеться чимало, ось і я хочу поділитися з читачами своїм досвідом, накопиченим за десять років.
Останні 6 років не було жодного сезону, щоб я не наростила собі огірків, перців, помідорів, баклажанів стільки, скільки мені треба на зиму, та плюс ще трошки на продаж, щоб виправдати витрати на насіння. Сію в основному своїми насінням, але кожен сезон у мене неодмінно 3-4 новинки – дуже люблю експериментувати.
Купую з запасом
Купуючи насіння в магазині, пам'ятайте про те, що кількість днів, необхідне для проростання насіння кожної культури, не однаково, тому насіння деяких культур треба купувати з запасом. Туговсхожіе насіння (петрушка, селера, морква, перець, цибулю-чорнушка, пастернак, цибулю-батун, цибуля-порей) дуже довго сидять в грунті, і якщо якісь умови для їх проростання складуться несприятливо, вони можуть взагалі не зійти. Ось тут-то і стане в нагоді страховий запас.
пасльонові
Способів прискорення проростання насіння багато, і коли городники застосовують на насінні однієї культури кілька прийомів, то вони тільки псують насіння.
Я поступаю наступним чином.
Насіння томатів, перців, баклажанів висипаю (окремо) в стакан злегка підсоленої води і тримаю їх там 10 хвилин. Спливли насіння викидаю, а решта промиваю і відразу ж замочую в рожевому розчині марганцівки на
15 хвилин. Знову промиваю. Беру ганчірочку, змочену водою, викладаю на неї насіння і прикриваю іншим кінцем. Марля в цьому випадку не годиться, тому що, коли насіння проростуть, корінці в марлі дуже легко ламаються. Ганчірочку трохи присипають золою, кладу на блюдце, яке ховаю в поліетиленовий пакет. Стежу, щоб насіння не були сухими, але і не плавали у воді.
Зазвичай перець і високорослі пізні томати замочую 20 лютого. Проростають насіння з 1 по 4 березня.
Решта томати замочую з 10 по 12 березня. Перець проростає через 6-7 днів. Насіння ніколи не загартовую, займаюся тільки загартуванням розсади.
Якщо насіння зберігалися довго (кілька років), то прогріваю їх в термосі в марлевих мішечках при температурі + 45-50 градусів (контроль термометром) 20 хвилин і підсушують до сипучості.
морква
Насіння зав'язую в марлю і замочую в пів-літровій банці з водою кімнатної температури на добу. Воду міняю 5 раз в день, потім насіння підсушують до сипучості і зберігаю до посіву. Насіння моркви перед посівом змішую з цукровим піском, щоб потім НЕ проріджувати.
капуста
У капусти для посіву відбираю тільки великі насіння і не Намочую, а висівають сухими. Коли з'являться сходи, грунт під маленькими рослинки (до пікіровки) опудрювальні просіяного золою – від чорної ніжки. Після пікіровки процедуру повторюю і додатково поливаю рожевим розчином марганцівки.
селера
У селери дуже довгий вегетаційний період – 180-200 днів, і до того ж туговсхожіе і дрібне насіння. Тому сію його на розсаду з лютого по березень будинку. Насіння при посіві в розсадні ємності землею не засинаю, а злегка покриваю їх снігом. Сніг тане і втягує насіння в землю.
петрушка
Насіння петрушки в марлевому мішечку на
3 години опускаю в термос з водою (температура води +50 градусів). Обов'язково перевіряю температуру води термометром. Після цього підсушують і зберігаю до тих пір, коли можна буде посіяти їх в грунт. Сію петрушку дуже рано, однією з перших культур, так як холоду вона не боїться, посіви вкриваю до сходів плівкою.
інші культури
Всі салати, пекінську капусту, листову і салатну гірчицю сію спочатку вдома на розсаду і тільки сухими насінням. Насіння теплолюбних овочевих культур необхідно гартувати. Загартовування насіння цих культур підвищує їх холодостійкість і витривалість до різких коливань температури, сприяє більш ранньому (на 12 – 15 діб.) Плодоношення і збільшення врожаю.
Існує два способи загартування: витримування набряклих насіння при змінних (позитивних і негативних) температурах, або короткочасне їх промороження.
У першому випадку насіння поміщають в мішечки і намочують у воді. Тривалість намочування залежить від культури, наприклад, для насіння огірків – 6 ч, томатів – 12 ч. Після того, як вони набухнуть, дають стекти воді і витримують 12 год спочатку при плюсовій температурі 15 – 20 ° С, а потім 12 год при негативних температурах, АЛЕ! – вони для різних культур різні: насіння томатів витримують при температурі -5. -1 ° С, перців, баклажанів, кавунів, динь -3. -1 ° С. Подібним чином насіння огірків обробляють протягом 5 – 7 діб., Томатів – 8 – 10 діб. Після гарту насіння повинні наклюнуться, але не мати довгих паростків.
При короткочасному проморожуванні набряклі насіння огірків 2 – 3 діб. витримують в холодному приміщенні при температурі -5. + 2 ° С, насіння томатів – 3 – 4 діб. при температурі -3. + 3 ° С.
Повільно проростають насіння моркви, петрушки, буряка, цибулі піддають ще обробці піском (пескование). Для цього їх насипають в марлеві або полотняні мішечки і опускають на 1 ч в воду при температурі 15 – 20 ° С. Потім мішечки виймають і злегка віджимають, даючи стекти воді. Насіння висипають в невисокі ящики шаром 3 – 5 см, закривають їх мішковиною і 4 – 5 діб.витримують в приміщенні при температурі 15 – 20 ° С
Хвороба овочевих культур часто передається з насінням (бура плямистість листя моркви, що викликає загибель посівів серед літа; альтернаріоз капусти – перетворення в чорну безформну масу молодих качанів; борошниста роса буряка; бактеріози і багато інших хвороб). Тому насіння всіх овочевих культур краще піддавати знезараженню перед посівом. Особливо капусти, томатів, огірків, моркви. Чи не піддаються ніяким передпосівним обробкам насіння гібридів першого покоління F1, голландське насіння та насіння вітчизняних фірм, що попереджають, що відповідна обробка вже проведена.
Хороший ефект дає витримування насіння протягом 20 хвилин при температурі + 50 градусів з наступним обов'язковим їх охолодженням водою з температурою 10-15 градусів (щоб не знизилася схожість). Для капусти, моркви краще проводити знезаражування при температурі +48, ​​+50 градусів, для томатів – +50, +52.
Старий перевірений метод знезараження насіння в однопроцентному розчині марганцівки протягом 20 хвилин. Можна з підігрівом до +55 градусів. Потім насіння промити в холодній воді і підсушити до сипучого стану. Насіння квасолі тримають в такому розчині до 6 годин.
Можна обробити насіння перед посівом біологічним препаратом іммуноцітофіт (по інструкції). Слід зауважити, що від бурої плямистості іммуноцітофіт не ефективний.
Імунітет рослини до хвороб можна підвищити, витримуючи насіння перед посівом протягом 12-24 годин в розчині мікроелементів або гумата + 7. Це сприяє підвищенню врожаю та прискоренню дозрівання. Мікроелементи розчиняють у воді при температурі +45 градусів. З розрахунку на 1 літр береться питної соди 5 г, борної кислоти, марганцівки, сірчанокислого цинку або молібденово-кислого амонію по 0,2 г, сірчанокислої міді 0,05 г. Все це можна замінити 1 таблеткою мікродобрив. Насіння після цього підсушують, але не промивають. Мікродобрива можна замінити деревною золою – 20 г на 1 літр води. Настоюють 1-2 доби. І витримують насіння в настої 4-6 годин. З початку до середини березня овочівники починають вирощувати розсаду томата для плівкових теплиць і відкритого грунту.
Насіння помідорів зберігає схожість 7-9 років, але кращу схожість і найбільший урожай дають насіння врожаю минулого року. Маса 1000 шт. насіння становить 2,8-5 м
Передпосівна обробка насіння.
Насіння відбирають здорові, одного розміру, без плям і травм.
Знезараження.
Відібрані і просушені насіння в марлевому мішечку опускають на 20 хвилин в розчин марганцю (1 г на 1 л води), потім промивають.
Обробка мікроелементами.
Існує кілька варіантів:
– поміщають в розчин борної кислоти на добу (0,5 г борної кислоти розчиняють в 1 л гарячої води, остуджують до кімнатної температури), промивають;
– опускають насіння на 4-6 годин в зольний розчин (1 ст. Л. Деревної золи на 1 л води), настоюють добу, проціджують;
– на 1 годину в розчин (0,5 г питної соди, 20 крапель соку алое на 1 склянку води), промивають.
Після цієї процедури рекомендується провести загартування насіння.
Загартування.
Набряклі насіння в марлевому мішечку витримують 19 годин в холодильнику при + 3-1 град. і потім 5 годині біля батареї при +25. Процедуру чергування температур проводити протягом 5-6 діб. Насіння повинні бути вологими. Загартовування підвищує холодостійкість рослин і прискорює дозрівання.
Землю для розсади готують з осені, зберігають на балконі. За тиждень до посадки заносять в приміщення (добрива вносять навесні). Для знезараження бажано землю прогріти в духовці.
Пропонується кілька варіантів складу землі:
– відро городньої землі, відро дернової, відро перегною і 2-літрову банку деревної золи. Ретельно перемішують, додають трохи прокаленного піску;
– одна частина торфу, дві частини перегною, трохи річкового піску і на відро суміші 0,5 л деревної золи;
– 0,5 відра городньої землі, 0,5 відра перегною, 30 г суперфосфату, 15 г сечовини, 15 г калімаг і 1 стакан деревної золи;
– 1 частина перегною, 2 частини торфу з суперфорсфатом, калімаг і золою;
– 1 частина дернової землі, 2 частини перегною, 1 частина піску, на відро суміші – 2 склянки деревної золи, 60 г суперфосфату (4 ст. Л.).
Роблять ящик зручних розмірів. На дно укладають шар дрібного піску або тирси. Ящик ділять перемичками на секції 3х3 см. Засипають землею не до верху на 3 см. Поливають гарячої марганцівкою. У кожну клітинку кладуть по 1-2 насінини і поглиблюють на 1,5 см. Посів присипають грунтом, притискають зверху і злегка поливають теплою сніговою водою. Можна присипати тонким шаром прожареного охолодженого піску.
Ящик з насінням ставлять у ванну кімнату, в ванну наливають гарячої води (вологість і тепло створюють клімат, який сприяє швидкому сходів насіння). Завдяки вологості грунт не пересихає. Сходи з'являються через 5-7 днів. Після сходів розсаду тиждень не поливають, при підсиханні лише злегка збризкують.
Догляд за сіянцями. Перезволоження молодих сіянців може викликати захворювання чорною ніжкою. До появи першого справжнього листка розсаду не поливають, тільки збризкують, а потім поливають раз на тиждень по черзі рожевої марганцівкою і настоєм деревної золи.
При появі захворювання поливають міцної марганцівкою (3 г на 10 л води), а потім припиняють поливи, підсипають сухого охолодженого прожареного піску, прибирають все хворі рослини.
Щоб запобігти вірусні захворювання, обприскують розсаду в фазі першого справжнього листка знежиреним молоком (1 л води, 1 склянка молока і 1-2 краплі йоду).
При дрібному посіві стеблинка іноді викидає назовні лусочки насіння, чому листочки можуть не розвернутися. Такі сходи оббризкують теплою водою і через деякий час рукою обережно знімають лусочки.
Перші 7 днів сіянці повинні розвиватися при температурі вдень + 10-14 град., Вночі + 11-13 град. Для цього відкривають кватирки, але від холодного повітря розсаду захищають. Потім температуру піднімають до +20 град.
У перші 2-3 дні після сходів потрібно цілодобове освітлення (підсвічування лампами денного освітлення), потім – 16-годинний світловий день. Сіянці при цьому режимі виходять приосадкуватими, загартованими. Ящики з розсадою тримають на підвіконні.
Пікіровка.
При появі другого справжнього листка сіянці пересаджують в інший ящик (глибиною 10-12 см з секціями на кожен помідор 7,5х7,5 см) або горщики. Грунт той же, що і для сіянців. В горщику грунт не доходить до країв на 2-3 см, потім його підсипають. У кожен горщик кладуть на глибину 2 см 2-3 крупинки суперфосфату.
Зазвичай пересадку роблять через 20 днів після сівби.
При пересадці, якщо сіянці сильно витягнулися, їх укладають спірально і садять до сім'ядольних листків. Щоб надалі коренева система розвивалася в верхніх шарах грунту, при пересадці у сіянців прищипують головний корінь на 1/3 довжини. Розсаду поливають слабким розчином марганцю, зверху присипають прожареним піском і злегка пудряд деревною золою. Це попереджає захворювання чорною ніжкою.
За 3 дня до пересадки викопують сіянці і ставлять в склянку з водою на підрощування кореневої системи. Потім висаджують в ящики або горщики. Це подращивание зменшує рПредлагаемий спосіб вирощування розсади вимагає,
по-перше, мінімальної кількості грунту (максимум дві ст. ложки на кожне доросле рослина);
по-друге, не потрібна громіздка тара для кожної рослини (горщики, коробочки та інші контейнери) і при цьому забезпечує 100-відсоткову приживлюваність при будь-яких умовах, тобто навіть тоді, коли ви маєте можливість полити її (розсаду) один раз в тиждень, а при цьому стоїть спека і посуха.

Скільки треба замочувати насіння перцю, помідорів перед посадкою в грунт?

Купила пакетиками з насінням солодкого перцю і томатів для розсади. Написано, що для кращого проростання або схожості, треба замочувати попередньо. А на який період – немає відповіді. На годину, день, тиждень, конкретно, хто знає? Що має статися з насінням, щоб стало зрозуміло, що їх пора сіяти?

Олена-Лілія

Я перці замочую в обов'язковому порядку. Так як вони довго розвиваються. І якщо насіння посадити сухими, то зійти можуть і через місяць. Так довго чекати не можна, адже розсада може і не встигнути до висадки в грунт. Зазвичай через 5 днів насіння перцю набухають, і стає видно білий проклюнулися корінець, злегка. Ось тоді і треба їх посадити в миски для вирощування сіянців. Тихенько зубочисткою переправити з ганчірочки на грунт. І присипати шаром приблизно 1 см.

Насіння томатів ніколи не замочую, сію відразу. Вони і так добре проростають. Хоча рекомендується потримати їх пару годин в стімуліруюшім розчині (епін і інші), потім підсушити на серветці і тоді вже сіяти.

Андрей0817

Замочують насіння не тільки для того, щоб вони швидше проросли, але і для знезараження. Адже якщо перець, з якого зібрали насіння, був хворим грибковим захворюванням, то вашому урожаю буде загрожувати та ж проблема. Тому треба перед посівом замочити насіння в слабкому розчині марганцівки на 20 хвилин.

Чим якісніше насіння перцю та помідорів, тим швидше проклюнутся паростки при замочуванні. І блюдце з замоченими насінням треба тримати в теплому місці.

Помідори прокльовується через 2 – 3 дні після замочування, а у перцю процес трохи довший – через 4 – 5 днів. Це що стосується якісного посівного матеріалу.

Якщо проростання затягується на тиждень і більше, значить насіння з поганою схожістю або не свіжі.

Іноді пишуть, що треба замочувати. У мене одна знайома навіть носила насіння у вологому ганчірочці на грудях поки не проросте. Не знаю, не знаю .. Не переймаюсь. Болгарський перець на розсаду відразу в землю в піддон в лютому, а помідори в березні. А зараз, коли зима зрушила на грудень, а то і на січень, саджу насіння в квітні, а то і в травні прямо на дачі в маленьку тепличку. Тобто, в ємність і зверху вкриваю лутрасилом і під дерево. Головне не на скозняк. Взагалі-то замочують, що б прискорити сходи. Може бути на півночі це і доцільно.

дольфаніка

Насіння інструктував, оброблений не замочують, можна замочити перед посівом не оброблені насіння. Підійде розчин марганцівки, дуже слабкі, ледве рожевий, в іншому випадку насіння можуть згоріти. Насіння перців можна замочити, а помідори можна висівати сухими.

У книзі радянських часів "Домоведення" рекомендують замочувати насіння огірків і помідорів в розчині питної соди 1 грам соди на 1 склянку води протягом 24-х годин. таке замочування збільшує врожайність на 30 відсотків і поява плодів буде раніше.

Я ніколи не замочую насіння перців або помідорів перед посадкою, саджу відразу в землю. Замочую тільки помідори в розчині марганцівки хвилин на 15. Зазвичай тиждень і насіння сходить.

Якщо ж будете замочувати, то кладете у вологу марлю і чекаєте поки насіння набухнуть або навіть проростуть (від декількох днів), потім обережно переносите їх в землю, потім чекаєте, поки з'являться паростки.

kitsune Tenko

Ми раніше ніколи не замочували насіння, але одна досвідчена дачниця порадила робити так: насіння помідорів, перців і огірків замочити в відстояною воді. Вода повинна бути не холодна, і покласти туди шматочок алое, який вб'є всі мікроби і хвороботворні бактерії. Або ж розмішати воду зі слабеньким розчином марганцівки.

Як тільки насіння проклюнутся, тоді їх можна висаджувати.

Не можу без посмішки

Перш за все насіння потрібно замочити в розчині солоної води, щоб визначити, які з них не порожні і толку від них буде мало. Таке насіння відразу ж спливуть на поверхню.

Потім їх потрібно просушити і прогріти, можна на батареї. І тільки потім в марлевому мішечку потрібно замочити на кілька годин.

Потрібно замочувати до набрякання насіння. Для помідор достатньо 18 годин, для перцю на кілька годин більше.

Іноді томати висаджую без замочування, різниці у схожості не помічала.

Ірина Сінкін

Я теж "лінива дачниця". Ніколи не замочую насіння помідор перед посадкою.Просто сажу в покупної грунт і рясно поливаю, дивлюся, щоб земля була волога до появи сходів і не пересихала. Через тиждень насіння дружно сходять. Перцю не сажу більше. Надто вибагливі. Клопоти не завжди виходять виправдані. Їх вигідніше купити восени.

Насіння перців, помідор, баклажан, огірків найкраще попередньо замочити на вологій ганчірочці на 2 3 дня, почекати коли проклюнуться насіння, а потім треба замочити насіння в слабкому розчині марганцівки на 15 минути, потім промити чистою водою і можна починати посів.

Насіння перців і томатів звичайно бажано замачіть перед посадкою. Я кладу їх у вологу марлю і залишаю в теплому місці на добу. У мене вони не проростають при замочуванні, а тільки набухають. Після цього я вже їх висаджую.