Блог

Обрізка хвойніков або як формується красива вічнозелена крона?

Правила обрізки: вчимося у професіоналів

Обрізка хвойних приваблива і тим, що дозволяє створювати справжні витвори мистецтва на своїй ділянці. Але якщо ви вперше беретеся за секатор, не потрібно ставити перед собою основну мету створити з ялівцю або туї в ландшафтному дизайні хитромудрий об'єкт, починати потрібно з простих форм: конуси, кулі, піраміди. А вже згодом прийде і інше, а сам процес обрізки стане цікавим і творчим.

• Починати роботу потрібно на наступний рік після пересадки або посадки саджанця;
• Проводячи обрізку, орієнтуйтеся на конструкцію крони, адже іноді її можна просто підстригти, провівши самі мінімальні роботи;
• За один захід обрізувана маса не повинна бути більше 30% від всієї зеленої маси дерева;
• Провівши обрізку, не варто залишати голі гілки, оскільки хвойні, на відміну від інших рослин, чиї пагони покриваються зеленню, просто засохнуть;
• Не варто забувати, що деякі види цих рослин отруйні, а тому при роботі використовуйте рукавички і одяг, який не шкода викинути, адже якщо потрапить смола – ви не зможете її відіпрати;
• Важливо, щоб і інструмент для роботи був добре заточений і чистий, не забудьте також протирати його після обрізки кожного дерева, щоб не "підхопити" заразу.

На фото – обрізка хвойних дерев, hvoinie.ru Фото обрізки хвойних дерев, hotinteh.ru На фото – хвойні дерева, youtube.com На фото – обрізка хвойніков, obrezka-sada.ru Фото обрізки хвойніков, ait-pro-dachu.ru

• Альпінарій з хвойніков
• Ялівець козацький в ландшафтному дизайні
• Карликові сосни в ландшафтному дизайні

Обрізка хвойніков: терміни і техніка

Від термінів залежить дуже багато чого. Вибираючи час, ви зможете стимулювати зростання гілок, їх визрівання, закладку плодоносних бруньок. Найчастіше роботи проводять навесні (березень-квітень), що правильно для більшості плодових видів, проте для декоративних типів такий графік не підходить. Відповідні терміни обрізки:

• Весна вважається найбільш сприятливим періодом, оскільки в цей час стимулюється ріст нових пагонів. До рослин, які проходять "обробку", відносять ялівець, тую, карликові сосни.
• Літня обрізка підходить для всіх хвойніков (для забезпечення сонячного світла), а також для сортів з весняним цвітінням, що призводить до закладки нових нирок і пагонів. Якщо провести роботу в березні-квітні, можна зрізати майбутні нирки, що призведе до "псування" зовнішнього вигляду. Крім того, такі роботи стримують вегетацію і проводяться при видаленні старих гілок і при проріджуванні кущів.
• Рослини, які характеризуються ранніми вегетаційними термінами (модрина, кипарисовик), краще обрізати в листопаді.

Але терміни – не найважливіше, ключовим моментом є техніка обрізки, від чого залежить і зовнішній вигляд чагарнику, і його нормальний розвиток. Саме тому ви повинні твердо дотримуватися всіх правил, що стосуються даного питання. Найвідомішим методом вважається "зріз на нирку", про який ми вам в подробицях і розповімо.

Основні моменти роботи:

• Правильний зріз повинен мати нахил в 45 градусів на нирку, а його нижній край повинен бути вище рівня підстави максимум на 2 мм.
• Якщо різати занадто низько, "рана" буде довго гоїтися, через що нирка або дасть маленький і слабкий втечу, або засохне, а надто високий зріз призведе до того, що втеча сильно відхилиться в сторону, шпик висохне і стане перешкодою швидкого заростання " рани ".
• Гілка, що знаходиться в піднятому положенні, обрізається на зовнішню нирку, в похилому вигляді зріз проводиться на внутрішню нирку, бічний зріз здійснюється тільки в тому випадку, якщо необхідно повернути гілку в ярусі.
• Якщо ви збираєтеся скорочувати пагони, бажано залишати шипики довжиною до 2 см, оскільки вони будуть "охороняти" нирку від процесу відмирання тканин.

А ось зі старими і товстими гілками належить інша робота. По-перше, не варто обрізати їх за допомогою ножа або секатора, оскільки великий шанс залишити "рвану рану", яка буде затягуватися занадто довго. Найкраще скористатися пилкою, а сам зріз робити по верхній частині "кільця". Обов'язково притримуйте гілку в процесі видалення, щоб вона не обламалися і не пошкодила кору. Після роботи пройдіться по всіх місцях зрізу садовим варом, що допомагає рослинам швидше відновитися.

Доглядаємо за рослинами до і після стрижки

Обрізка хвойних дерев і рослин – це величезний стрес для дерев. Саме тому чимало уваги варто приділяти догляду та станом дерева до здійснення робіт. Так, наприклад, якщо ваша туя або ялівець виглядають «не дуже» здоровими, обов'язково варто зміцнити рослини. Для цього існують різні підгодівлі, мінеральні і фосфорні добрива. Також не можна забувати про якісний полив, не переходячи "за рамки", адже багатьом хвойним вистачає двох-трьох поливів в місяць, а надлишок вологи негативно позначиться на їх кореневій системі.

Потрібно стежити і за станом рослин після видалення гілок. Для цього підходять спеціальні стимулятори – адаптогени, які зміцнюють і підтримують дерева і чагарники після такої стресової "операції". Головне – уважно ознайомитися з інструкцією, щоб не "перегодувати" рослини.

Стимулювати зростання коренів можна за допомогою циркону, а ось для крони відмінно підійде епін – ціна цих "ліків" досить низька, а ефект вони мають відмінний, що було доведено багатьма садівниками.

Подібна обрізка хвойніков дозволить вам не тільки красиво оформити крону рослин, але і зробить їх ще сильніше – шкідники і хвороби винограду, хвойних і плодових дерев не зможуть перешкодити зростанню і розвитку.

На фото – правильно обрізані хвойні рослини, bvedomosti.ru Фото правильно обрізаних хвойніков, zaporozhe.zap.slando.ua На фото – незвичайна обрізка хвойніков, supersadovod.ru На фото – рокарій з хвойніков, greendacha.com Фото хвойних рослин, land-arch .ru

Догляд за хвойними рослинами навесні

Зимові морози можуть діяти безпосередньо на погано пристосовані до них рослини, викликаючи утворення кристалів льоду в їх тканинах і розрив їх при різкому відтаванні в відлиги. Але зима – це ще і знижена активність рослин, неможливість забезпечувати хвою водою, хоча вони продовжують втрачати її при випаровуванні. Звичайно, хвоя – пристосування для зменшення транспірації, але у різних видів цей механізм розрахований на різні температури. Якщо рослина повністю прикрите снігом, то випаровування мінімально, чим і пояснюється рятівна функція снігу. Але при безсніжних морозах на початку зими або в малосніжні зими види, не пристосовані до суворих умов, починають пересихати. Це добре видно на тисах, у яких в такі зими відсихають верхівки вище снігового покриву. Можна спробувати виправити становище, встановивши укриття або накидавши на такі рослини багато снігу.

Інша особливість середньо зим, особливо в східних та південних областях – це менша вологість повітря в порівнянні з Північно-Західним регіоном. В результаті, при одних і тих же температурах наші хвойні пошкоджуються сильніше. Своя зимова проблема у хвойних, що ховаються під снігом, – це грибні захворювання.

Третій важливий момент зимівлі – це поломки гілок снігом і вітром, розвалювання крони, що особливо не шкодить рослині, але псує його зовнішність. Догляд за хвойними, особливо пірамідальних сортів, які в першу чергу страждають від рясних снігопадів, передбачає обв'язування гілок на зиму мотузкою або обмотування їх мішковиною. Однак останній спосіб може і нашкодити.

Весна несе хвойним не тільки радості. Коли їх висушені довгої зими верхівки показуються над снігом, на них чекає сонячний опік.Обгорання вони, звичайно, схильні до різною мірою, і сортів, які страждають від опіків регулярно, існує не дуже багато. Зазвичай рекомендується обмотування мішковиною, але ми переконалися, що це мало допомагає. Швидше навіть шкодить, тому що при нагріванні мішковини відбувається подпреваніе, до чого ще, мабуть, підключаються і грибні хвороби. Більш корисною при догляді за хвойними рослинами навесні виявиться притінення з південного боку або знову ж посадка під прикриттям паркану або будинку, під полог високих дерев. Можливі й інші виходи з ситуації: наприклад, вирощування обгорає сортів кипарисовика Лавсона в стелеться формі. Є думка, що склад грунту впливає на обгорання і на піщаних грунтах воно менше.

Також під час догляду за хвойними рослинами навесні необхідно зайнятися санітарної обрізанням поламаних і засохлих гілок, очистити від відмерлих гілочок і хвої щільні карликові сорти, які з віком засмічуються. Накопичення світовим співтовариством осаду в їх кроні сприяє розвитку хвороб.

Мульчування хвойних рослин

Вхідне в моду мульчування у випадку з хвойними – не просто примха, а дуже корисне агротехнічне захід. Особливо поширене мульчування хвойних сосновою корою або подрібненими шишками – це виглядає природно, навіть якщо соснова кора лежить під тисом. Така мульча, накладена на чорний лутрасил або більш щільний геотекстиль, добре зберігає вологу в ґрунті, звільняючи від поливу, а головне рятує карликові сорти від бур'янів. Тінь від трави для низеньких і сланких сортів сосен, модрин і ялівців може бути більш згубна, ніж від великих дерев. Мульчування також трохи зменшує промерзання ґрунту.

Весняна пересадка хвойних

Успіх пересадки хвойних залежить не тільки від віку рослини, але і від часу пересадки. Сосни, що мають некомпактності кореневу систему, більш успішно переносять ранню пересадку до початку розпускання бруньок. Навесні, до появи хвої або після її пожовтіння восени, пересаджують модрину. Ялівці, тсуги і їли краще переселяти навесні, хоча в разі тривалої осені, які у нас тепер є звичайним, підійде і цю пору року. Туї та тис мають невелику компактну кореневу систему і пересідають добре в будь-який час року, якщо немає спеки.

Відповідальна операція – пересадка хвойних дерев великих сортів. Корисно за рік до неї підрізати коріння, особливо у сосен і ялівців. Можна навесні пробити лопатою лінію навколо наміченого земляного кома, в якому передбачається основна маса коренів.

При більш відповідальному підході по цій лінії викопують траншею до 60 см глибиною, перерізаючи попутно великі коріння, заповнюють її компостом і регулярно поливають для освіти густих молодих корінців. Через рік за день до пересадки рослина добре поливають. Обкопавши його навколо, похитують, обрубують вертикальні коріння, перекладають на мішковину, намагаючись зберегти земляний кому, і перетягують до місця посадки.

Обрізка гілок хвойних рослин

Обрізка хвойних проводиться для додання їм форми, наприклад, огорожі або бонсаї (нівакі), підкреслення природної форми, для її збереження і для зменшення розмірів. Виготовлення огорож розглянуто окремо, в розділі «Хвойні в дизайні», а тут дамо деякі загальні рекомендації. Поліпшити форму допоможе загущення крони і стрижка поверхні. В принципі те ж саме, що роблять з огорожами.

Обрізку для збереження встановленої стандартом зовнішності проводять на щеплених формах, коли порушується їх балансування, наприклад, гілки з одного боку починають переважувати, розвиваються зайві лідируючі пагони.

У кулястих і сланких сортів з віком може спостерігатися порушення сортовий форми, деякі з них дуже схильні викидати потужні паростки абсолютно недоречно, згадавши своїх предків. Ці реверсії, як і зелені, пагони у ряболисті сортів, краще видаляти в перший рік при появі.

Для зменшення розмірів рослини обрізають секатором, а краще прищипують пальцями молодий приріст на 1/3 – 2/3 в залежності від бажання. Якщо пагонів кілька в групі, як у сосни, можна виламати центральний, а решта пріщіпать. Коли докучає велике старе дерево, є можливість зменшити його вплив на сад: вирізати нижні гілки на потрібну висоту.

До обрізку хвойних треба підходити обережно: кардинальні порушення їх крони, видалення старих здерев'янілих, але живих гілок або верхівок можуть стати згубними, особливо для сосен, ялин і ялиць. Але, якщо це необхідно, краще розтягнути операцію на кілька років, вирізаючи гілки потроху кожної весни.

Терміни обрізки молодих пагонів хвойних рослин визначаються особливостями розвитку рослини. У сосен вони відростають на початку літа (кінець травня – перша декада червня), і прищипують (обрізають) їх, поки вони м'які, з нераспустившейся хвоєю. Це дозволяє залишкам втечі сформуватися і одревеснеть до зими.

У їли прищипують молоді пагони в ті ж терміни. Обрізка хвойних цього виду для підтримки форми проводиться в кінці березня, а потім ще можна підрівняти новий приріст в травні-червні.

Ялиці можна прищипувати для загущення крони в ті ж терміни. Навіщо може знадобитися стригти ялиці, розуму не прикладу.

Тиси і туї обрізають і стрижуть в будь-який час, починаючи з кінця березня. Кипарисовики, ялівці: в кінці червня вкорочують вже остаточно відросло пагони. Краще зрізати на розвилці, щоб зріз не був помітний.

Хочете мати незвичайні хвойні рослини? Обрізка хвойних дерев

Найпоширенішими хвойними рослинами в наших садах є сосна звичайна, ялина колюча, ялина звичайна і туя західна. Але далеко не в кожному саду знайдеться місце навіть для однієї маленької ялинки. Адже вона з року в рік буде «відвойовувати» все більше місця. На допомогу любителям хвойних прийдуть садові ножиці.

Зелена огорожа, куля, куб.

Наприклад, зі звичайної ялини можна створити густу невелику ялинку – таку собі «російську коника». Або розпростерту на землі «колючий подушку», чудовий рівний кульку діаметром 60-70 см. А може, замість нудного і некрасивого забору створити суцільну вечнозеленую стінку? Ялина добре переносить стрижку, утворюючи непрохідні, колючі, живоплоти і стіни, якщо посадити рослини в ряду через 1 м. Звичайно, краще використовувати спеціальні карликові форми, наприклад, «Glauca Globosa» – це карликова рослина з округлою кроною і густий біло-блакитний хвоєю дуже підходить для створення живоплотів. Але не завжди їх можна знайти в продажу, та й коштують вони дуже-дуже дорого.

З туї щільних і кулястих сортів (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva і ін.) Дуже добре робити фігури. Туї зимостійкі і виключно невибагливі до природних умов. Фігури можна робити як прості (куля, конус, куб), так і складні – фігури тварин, садову «меблі».

Докладних правил стрижки хвойних рослин немає, крім того, що молоді рослини легше її переносять. І ще: прищіпку частіше проводять руками, в оптимальні терміни, коли поточні прирости ще не одревеснелі. В цьому випадку слідів практично не залишається. А в місцях прищіпки будуть закладатися в більшій кількості нові нирки – основа майбутньої густоти і пухнастості. А ось тую можна підстригати кілька разів за сезон, починаючи з ранньої весни.

Стрижку зеленій огорожі проводять садовими ножицями в кінці червня, коли приріст витягнувся, але ще не одревеснелі повністю. Зрізається 80-90% нового приросту. Досить однієї стрижки на рік. Необхідно стежити, щоб зростаючі по сусідству дерева не затінили огорожі.

садовий бонсай

Мистецтво японців вирощувати карликові дерева в невеликих горщиках поширилося по всьому світу. А останнім часом стало модним формувати і у відкритому грунті так званий садовий бонсай.

Основні використовувані при цьому прийоми – обрізка, прищіпка, щеплення, перекручування гілок дротом, використання розпірок і розтяжок для фіксування гілок.

Які дерева взяти? Найкраще, звичайно, хвойні. Адже вони в будь-який час року красиві. Та й працювати з ними легко, багато видів можна стригти кілька разів за сезон. А розмір вашого бонсай може бути будь-яким.

Починайте з простого

Ялівці, туї, кипарисовики, ялини, модрини можна стригти в будь-який час. Якщо до вас потрапив маленький саджанець, то спробуйте перетворити його в кулю, або пірамідку. Деревце дорощують до потрібної висоти, весь час підстригся по сторонам відповідно заданої формі. Згодом, крона буде все більш щільніше і виразніше.

У середній смузі з усіх хвойних сосна звичайна – найкраща для садового бонсай. Вона дуже пластична, легко приймає задану форму.

Щоб сформувати деревце сосни в «східному стилі», необхідно:

• прорідити гілки, залишивши на деревце висотою 1,5 м в першому ярусі 3, у другому – 2 і в третьому – 1 бічну гілку і верхівку. Відстань між ярусами має становити не менше 40 см.
• залишилися гілки треба зафіксувати в горизонтальному положенні за допомогою товстого дроту, підв'язування до них вантажів або притягнувши мотузкою до кілка, вбитого в землю. Це потрібно для збереження ярусной форми крони, коли ярус від ярусу чітко відокремлюються.
• провести прищіпку навесні – на початку літа, коли почнуть висуватися «свічки». Їх прищипують, залишаючи 1-2 см. До наступного сезону на них сформуються відразу кілька нирок, з яких виростуть пучки пагонів. Навесні їх знову прищипують і т. Д. В результаті все більше і більше буде вимальовуватися деревце з декількома густими гілками у вигляді шапок.

Якщо володієте щепленням хвойних, то справа прискориться. На потрібній висоті звичайного деревця прищеплюється кілька живців карликової форми, з яких будуть рости яруси незвичайних гілок.

Треба розуміти, що бажаний результат можна отримати тільки через кілька років, протягом яких стрижка повинна бути регулярною.

топіарне скульптура

створення
догляд
профілактика

Топіарне стрижка рослин – це прикладне мистецтво в ландшафтному озелененні та спочатку мала унітарне значення: рослини з щільно сформованими кронами служили огорожами, а так само для захисту території від непроханих гостей.

Мистецтво топиарной стрижки рослин популярно ще з часів Стародавнього Риму. Спочатку кронах рослин надавали сувору форму геометричних фігур, але на сьогоднішній день крім геометрії і архітектурних елементів, модно зображати різні хитромудрі форми, гігантські шахові фігури, тварин і навіть деталі інтер'єру і меблів в натуральну величину.

Існують різноманітні стилі топиарной стрижки рослин. Вражаючі рослинні скульптури відображають неповторну стилізацію саду, додаючи, в деяких випадках, ексцентричність і трохи пустощів.

Принциповою особливістю нового напряму в топиарной стрижці рослин є наявність металевого каркаса, всередині якого висаджується рослина, яке в подальшому стрижеться відповідно контурам цієї форми. А поки рослина доростає до потрібної висоти і заповнює простір, металева скульптура передає задум автора.

Рослини, підстрижені у формі конусів, кубів і колон додадуть строгість вашому саду, а форми типу куль, спіралей або можливо у формі птаха або тварин, розбавлять ваш сад вигадливими фрагментами.

Створення зелених фігур

Давайте розберемося, як створюються і як слід доглядати за вже сформованими топіарне формами. Перш за все, варто зауважити, що далеко не всі рослини підходять для цієї творчості. Таких «овець», що дозволяють себе регулярно стригти, не так вже й багато.У Західній Європі та Північній Америці улюбленим матеріалом для створення зелених фігур є самшит, тис, бук, бирючина, падуб, лавровишня, кипарисовики. У наших природних умовах з цього списку підійде тільки тис ягідний і, при укритті на зиму, бирючина. Проте, звернувшись до нашої знайомої флорі, ми виявимо також чимало відповідних рослин. Це кизильник блискучий, глоди, ялина звичайна і колючий, липа дрібнолиста, модрина, туя західна і навіть яблуні. Дуже симпатичні, хоч і недовго живуть, топіарниє форми виходять з однорічної кохіі. Це дешеве і поширене рослина, що нагадує по вигляду хвойне, дуже зручно для відпрацювання навичок стрижки та формування топіарних форм.

По-справжньому густими, однорідними і щільними зелені фігури будуть тільки на добре освітлених місцях. Вони не люблять близьке сусідство з іншими високорослими рослинами. Падаюча тінь від будівель також не піде їм на користь.

правильний раціон

Через інтенсивної стрижки топіарниє рослини позбавляються дуже багато листя і молодих пагонів. Тому вони потребують посиленого живлення. Висока грунтову родючість є запорукою хорошого стану топіарі. Сама трудноразрешимая проблема виникає зазвичай при спробі їх вирощування на важких заболочених грунтах. Дренаж і внесення крупного річкового піску, як правило, покращують ситуацію. Особливо цей захід рекомендується, якщо на місці зростання живої садової скульптури щільна блакитно-сіра грунт, що пахне в зоні коренів сірководнем.

Зазвичай топіарниє форми продають із закритою кореневою системою, тобто в контейнерах. Це дозволяє безболісно висаджувати їх майже цілий рік. Звичайно, в сильні морози цього робити не варто, оскільки коренева система менш морозостійка, в порівнянні з надземною частиною. Посадкова яма повинна бути більше прикореневого кома приблизно в півтора-два рази. Не слід копати занадто глибоких посадочних ям. В іншому випадку щодо важкі рослини можуть після рясних поливів поступово надмірно заглибитися.

особливості догляду

Нерідко коренева система наявних в продажу топіарі поміщена в мішковину і металеву сітку. Їх краще не знімати при посадці, щоб не розвалився грунтовий ком. Мине небагато часу, і пакувальні матеріали згниють і поржавіють без сліду у вологому грунті.

Багато топіарниє форми, особливо сформовані на штамбі, відрізняються велику парусність. Тому відразу після посадки ці рослини слід акуратно підв'язати до опори до їх повного вкорінення на новому місці. Пристовбурні кола, вільний від газонної трави і бур'янів, що полегшує полив, обов'язковий.

Кращий термін для посадки топіарі – весна і початок літа. У тому випадку, коли вони висаджуються восени, існує серйозний ризик вигоряння рослин від весняного сонця. У цьому випадку допомагає притенение рослин. Наприклад, їх можна обв'язати мішковиною або встановити сонцезахисні екрани з південного боку. Притенение на зиму є обов'язковим для дуже популярних, але не дуже зимостійких топіарі з самшиту.

Взимку топіарниє форми часто страждають від налипає або намерзає снігу. Це веде до виломкі або деформації гілок і подальшої втрати форми. Щоб цього не сталося, високі рослини нетуго обв'язують шпагатом. Низькорослі форми можна закрити ящиком або спорудити над ними короб. Нерідко Топіарії вирощують виключно в горщиках або діжках. Це по – справжньому красиво, оскільки такі рослини здаються вищими, ніж при посадці в грунт. На зиму горщики бажано в наших умовах закопувати в грунт або ретельно утеплювати. Зростаючі в контейнерах Топіарії, крім того, пред'являють підвищені вимоги до поливу і добрива.

профілактичні заходи

Правильна і регулярна стрижка – основний захід при догляді за топіарне формами.Інтенсивність її проведення залежить від швидкості відростання нових пагонів, але, як правило, в нашому кліматі буває достатньо однієї-двох обрізок за сезон. «На око» можна вистригати тільки прості фігури. Для більш складних доцільно використовувати знімні шаблони з бамбукових палиць. Це полегшує і прискорює формування. Час форміровкі більшості не дуже складних фігур – три-чотири роки. Всю решту рослинне життя топіарія необхідно здійснювати підтримуючу обрізку. Якщо топіарниє рослини не стриглися кілька років, швидше за все, їм уже не вдасться надати колишній вигляд.

Топіарниє рослини страждають від тих же хвороб і шкідників, що і їх нестрижені рідні брати і сестри. Тому заходи боротьби будуть у них схожими. Не забувайте, що збиток від шкідливих організмів на топіарі значно більше помітне в порівнянні зі свободнорастущие рослинами. Звідси випливає важливість профілактичних заходів.

Топіарниє форми при відповідному догляді здатні жити десятиліття і навіть століття, стаючи з часом все більш привабливими. Можливо, дуже скоро Ваші друзі або Ви самі, кажучи про заміській ділянці, будете згадувати в першу чергу саме улюблені Топіарії.

Створення топиарной фігури своїми руками

• Дріт сталевий (незгірш від 8 мм перетин)

• Сварка або в'язальний дріт

• Сітка сталева або поліпропіленова (розтин не велике)

• Низькорослі квітучі рослини і насіння газону

• Суміш живильна для висадки трави

• Грунт (звичайна земля)

А тепер поетапно опишемо процес створення фігури.

1.Сперва слід сформувати з дроту скульптуру: лев, слон, чапля, собака – все, що підкаже фантазія.

2. Скріплюємо макет фігури в'язанням дротом або зварює.

3. Потім слід приготувати грунт: змішуємо землю з поживною сумішшю в пропорціях, що відповідають розмірам Вашої фігури.

4. В отриманий склад додаємо солому і змочуємо його. Солома послужить сполучною частиною, яка охоронить землю від висипання з конструкції.

5. Необхідну частину фігури обертаємо сіткою. Якщо вона розташована на землі – бічні частини обмежте сіткою.

6. Після цього грунт акуратно засипаємо в конструкцію таким чином, щоб він не висипався через сітку. Потім за допомогою кельми формуємо лінії фігури, прибираючи випав через сітку грунт.

7. В заповнену грунтом конструкцію висаджуємо газон і квітучі рослини, щоб в майбутньому вони чітко відображали образ фігури. Наприклад, якщо лев, то «тіло» необхідно засаджувати газоном, а «гриву» квітами.

8. Полив рослин здійснюємо дбайливо, щоб не вимити грунт.