Блог

Хвороби яблунь і їх лікування

Фруктові дерева схильні до захворювань і яблуня – не виняток. І якщо ви відповідальний садівник, стежте за своїм садом і бажаєте отримувати гідний урожай, то повинні знати хвороби яблунь і їх лікування. Стаття допоможе вам успішно діагностувати найнебезпечніші з них і розповість, як вчинити в кожному конкретному випадку.

Борошниста роса

Збудник борошнистої роси – небезпечний паразит мучністоросяних гриб. Шкідник розвивається в весняний період і вражає нирки, листя, пагони і кору як молодих, так і дорослих яблунь. Основна причина, яка сприяє розвитку та поширенню хвороби – зайва вологість грунту і повітря.

На листках, пагонах і іноді на плодах утворюється борошнистий наліт сірого або брудно-білого кольору. Згодом цей наліт стає бурим і з'являються множинні чорні вкраплення. У початковій стадії наліт можна легко видалити, але з часом він стає більш щільним. Під його дією листя починає скручуватися, жовтіти, поступово засихати, а молоде листя зупиняються в своєму розвитку. Якщо встигли сформуватися зав'язі, то вони можуть обсипатися. Хвороба призводить до зниження врожайності, в важких випадках – до 50%. Навіть низькі температури навколишнього середовища в зимовий період не впливають на збудника захворювання. Він спокійно зимує в нирках заражених пагонів. Навіть в найсуворіші і холодні зими грибниця лише злегка зменшується, але все одно залишається життєздатною. Грибок здатний знизити зимостійкість яблуні.

Восени і навесні видаляйте і обов'язково спалюйте уражені борошнистою росою пагони. Використовуйте агротехнічні заходи, які здатні попередити зайву вологість грунту.

У профілактиці цієї хвороби успішно використовують фунгіцид «Топаз». Бажано обробляти весь сад, особливо якщо присутні сорти Семеренко, Бойкен, Розмарин білий. Для придушення первинної інфекції обробки цим препаратом починають вже на початку періоду вегетації. Зазвичай проводять за сезон 4 обприскування.

Після того як зібраний урожай, лікування триває розпиленням 1% бордоською рідини. Відмінно підійде для цієї процедури і розчин мідного купоросу. Для приготування в відро води додати 2 ст. ложки мідного купоросу і 1 ст. ложка рідкого мила.

Для боротьби з збудником для обприскування використовуйте також розчин колоїдної сірки. Застосовувати його рекомендують не менше 3 разів. Перший – коли почнуть висуватися бутони. Другий – після фази цвітіння і третій – через 2 тижні після другого обприскування.

Знайте, що боротьба з борошнистою росою досить затяжна – гриб дуже підступний і часто дає рецидиви.

Відео «Профілактика і лікування борошнистої роси на яблунях»

Цей відеоматеріал покаже, як проводити профілактику і лікування яблуні, яка страждає від такого поширеного грибкового паразита, як борошниста роса.

Яблуневий грибок – парша

Цей грибок вражає в основному яблуні і груші. Поширюється хвороба спорами за допомогою крапель води. Ідеальні умови для поширення – дощова затяжна весна.

Основні ознаки захворювання – оливково-бурий наліт на листках. Пізніше на плодах з'являються темно-сірі плями і безліч тріщин. Саме через них може проникнути всіляка інфекція, яка викличе гниття плода. Так як грибок вражає черешки листя, то через деякий час вони обсипаються, однак паразит не знищує механізм розвитку – фотосинтез і заражене дерево продовжує рости, чим і користується грибок.

Боротьба з хворобами яблунь, в тому числі і паршею, в першу чергу починається з профілактичних заходів восени – прибирання листя, засохлих фруктів і гілок. Навесні ж, до початку цвітіння, бажано застосовувати біофунгіцид «Фітоспорін М» або бордоською рідиною.

Для боротьби з паршею використовують фунгіциди «Гамаір», «Хорус», «Фітолавін». Обприскування проводять як до цвітіння, так і після.

Проти грибка добре зарекомендували себе мінеральні добрива, причому такий спосіб може бути і позакореневого підживлення одночасно. Для лікування використовують розчини 15% калійної солі, 10% аміачної селітри, 15% калійної селітри, 10% сульфату амонію високої концентрації. Також їх можна використовувати і для профілактичних робіт, проте в цьому випадку концентрацію необхідно знизити.

Плодова гниль або Моніліоз

Це захворювання зазвичай проявляється під час дозрівання плодів, в кінці серпня. Особливо якщо стоїть волога погода. Якщо яблуня вражена паршею або плодожеркою, то цього буде достатньо, щоб Моніліоз отримав свій розвиток: гниль розвивається на зараженому грибком плоді і за допомогою дотиків поширюється на здорові фрукти (приклад зараження на фотографії).

Спочатку на яблуці з'являється невелика плямочка, яке дуже швидко прогресує і займає всю поверхню фрукта. Яблуко набуває бурий окрас і стає дуже м'яким. Таке яблуко не можна вживати в їжу. Моніліоз набагато коварней, ніж борошниста роса або парша, так як симптоми проявляються не відразу, а поступово. Також небезпечний після збору врожаю – інфекція спокійно може поширитися на здорові фрукти через контакт.

Настання холодів гниль спокійно переносить на хворих, муміфікованих плодах.

Перш за все, як тільки ви помітите хворий уражений плід, відразу ж видаляйте його з дерева. Не варто забувати і про падалиці, її слід збирати і закопувати. Не залишайте муміфіковані плоди на зиму, від них також необхідно позбутися. Після того як зберете урожай, місця на кроні, де розташовувалися основні осередки гнилі, необхідно обприскати 5% розчином сечовини.

Не допускайте поширення в саду плодожерки, пильщика, казарки. Ці шкідники сприяють розвитку моніліозу. Проводьте профілактичне весняне обприскування 0,3% розчином суспензії хлорокиси міді або 1% бордоською рідини. Перше розпорошення – в період дозрівання нирок, друге – відразу після цвітіння і третє – через 2 тижні після вегетації.

Для боротьби з гниллю використовують препарат «Хом». Препарат розводять в холодній воді згідно з інструкцією і проводять два обприскування: в період появи нової листя і після цвітіння.

Пам'ятайте, що запорука ефективної боротьби з цією недугою – НЕ періодичні, а регулярні розпилення і постійний догляд за садом.

Цитоспороз – захворювання кори

Цей грибок-паразит вражає кору яблуні. Основна причина розвитку – недотримання режиму поливу, а також і важка або бідна грунт. В основному уражаються слабкі екземпляри або ті, які мають пошкодження цілісності кори.

Основний симптом ураження – поява темних виразок на гілках і стовбурі. Виразки з часом прогресують, стають глибшими і вражають все більшу площу кори. Кора, а потім і уражені гілки, починають гинути і опадати. Якщо не надати оперативну допомогу – хворий екземпляр, як правило, не виживає.

Слідкуйте за тим, щоб були відсутні механічні пошкодження кори. Після обрізки обробляйте рани за допомогою чистої оліфи або садового вару.

Успішного лікування Цитоспороз можна домогтися, якщо приступити до нього на ранніх етапах розвитку, поки деревина і камбій не постраждали від глибокого проникнення гриба.

Спочатку проводять обприскування препаратом «Хом». Бажано це зробити, як тільки почнуть набухати бруньки. Розчин: 40 г препарату розвести в 10 л холодної води.

Потім використовуйте мідний купорос. Для його приготування треба в 10 літрах холодної води розвести 50 г препарату. Отриманим розчином обробляють сад до цвітіння. Після цвітіння слід ще раз обробити препаратом «Хом».

Обов'язково напередодні зимових холодів проведіть підгодівлю калійними і фосфорвмісними добривами.

Бактеріальний опік (бактеріоз)

Збудник хвороби – бактерії грамнегативні палички.Вони здатні вражати не тільки молоді, а й зрілі плодові дерева. Поширення бактеріозу йде зверху вниз. В основному ця хвороба проникає на територію саду з знову набутими живцями або молодими саджанцями. Основні фактори розвитку – висока температура навколишнього середовища і теплі дощі. У більшості випадків бактеріальний опік – основна причина того, що яблуня втрачає свої квітки.

Основні ознаки бактеріального опіку – наявність чорних плям на всьому плодовому дереві. Якщо уражаються гілки і пагони, то вони покриваються темними водянистими плямами. Уражена листя має обвуглений, обгорілий вид. Згодом вона почне специфічно загинатися. Але, не дивлячись на свою нежиттєздатність, вона не опадає, а тримається на гілках.

Якщо бактеріальний опік вражає квітки, то вони змінюють своє забарвлення з білого на темно-коричневий і обпадають з дерева. У тому випадку, якщо страждають плоди, вони також стають нездорового темного кольору, зупиняються в рості, але залишаються на гілках до приходу пізньої осені.

При покупці нового саджанця уважно огляньте весь посадковий матеріал, щоб він був здоровим. Своєчасно знищуйте в саду всіляких дрібних шкідників-паразитів. Адже багато хто з них вільно розповсюджують захворювання по всьому саду. Проводьте дезінфекцію грунту за допомогою мідного купоросу (60 г купоросу на відро холодної води).

Завдяки профілактичним заходам можна успішно боротися з цією хворобою. Використовуйте в боротьбі агротехнічні прийоми. Для початку видаліть (обріжте) постраждалі гілки. Проводити процедуру краще в кінці осені або з настанням зими. Місце обріза має пройти на 20 см нижче некрозу. Інструмент, який ви будете використовувати, обов'язково продезінфікуйте, не забудьте це зробити і з місцями спилювання. Спиляні хворі гілки слід в обов'язковому порядку спалити. Для підвищення загального імунітету рослини проводите неодноразові обприскування за допомогою бордоською рідини. Бажано це робити на самому початку вегетативного процесу. Ці заходи допоможуть підвищити стійкість до всіляких грибкових хвороб.

Чумацький блиск

Хвороба вражає листя і гілочки. Збудник – базидіальний гриб. Заражена дерево, якщо не вжити заходів, повільно загине.

Основний симптом – уражену ділянку стає молочного, сріблястого кольору з характерним перламутровим блиском. Хворі молочним блиском гілки перестають плодоносити. Фрукти слабо розвиваються, обсипаються, а гілки через кілька сезонів засохнуть і відімруть. Виявляється ця хвороба в розпал літа, в середині липня. Починається з поразки кількох гілок, але швидко поширюється по стовбуру і призводить до нежиттєздатності скелетних гілок, а іноді може призвести до загибелі всієї яблуні.

Основні причини, що сприяють появі та розвитку хвороби – нестача мінералів у листя і нових пагонів, неправильний полив, підмерзання кори. Не варто проводити посадку саджанців на вологих, розташованих в низинах земельних ділянках.

Перш за все, профілактичні дії спрямовані на підвищення зимостійкості яблуні. Проводять своєчасне внесення добрив. Хворі гілки необхідно обрізати і обов'язково спалювати. При обрізанні зріз роблять на 5 см нижче зміни (побуріння) деревини. Отримані зрізи дезінфікують 1% мідним купоросом. В день проведення обрізки рани необхідно замазати олійною фарбою або садовим варом.

Якщо у вашому саду знаходяться сильно постраждалі і всихають яблуні, їх необхідно викопати і спалити.

З хворобами кори яблунь допомагає побілка скелетних гілок і штамбів, яку проводять двічі за сезон – у кінці зими і восени. Для цього використовують 20% вапняне молоко (на 10 літрів води розвести 2 кг вапняного молочка). У приготовлену суміш додають 500 г 5% мідного купоросу.

Якщо ви є власником великого саду і дерева в ньому розташовані дуже щільно, то ділянку обробляють 2% розчином вапняного молока за допомогою шлангових обприскувачів.

В посушливе і спекотне літо стежте, щоб полив був регулярним і достатнім. Не забувайте в достатній кількості вносити калійні і містять фосфор добрива. Слідкуйте за станом грунту, застосовуйте вапнування і дренаж.

Можливо, цей матеріал допоможе вам в боротьбі з хворобами яблунь. Адже своєчасна, а головне кваліфікована допомога зможе врятувати ваші зелені плодові насадження. Хвороби і лікування яблунь садівник повинен знати, інакше він ризикує залишитися не тільки без врожаю, але і без свого саду.

Обробка яблунь від садових шкідників

Обробка яблунь від хвороб і шкідників триває протягом усього сезону. Основний пік заходів щодо захисту яблунь від шкідників доводиться на середину осені. Одні комахи знищують листя дерев, інші селяться в корі, треті пошкоджують плоди. Тому кожному садівникові необхідно мати конкретну інформацію про шкідників яблунь і боротьбі з ними, щоб проти кожного комахи робити свій, ефективний метод.

Захист яблунь від шкідника букарка

букарка – садовий шкідник яблунь, що представляє собою жука довжиною 2,5-3 мм, синього кольору зі сталевим металевим блиском. Його надкрила покриті волосками і поздовжніми борозенками. Ноги чорні. Яйце розміром 0,3 мм, овальне, молочно-біле. Довжина личинки іноді досягає 3 мм. Вона злегка вигнута, блідо-жовта. Довжина лялечки становить 2,5-3 мм.

Букарка пошкоджує яблуню, грушу, айву, вишню, глід, горобину, черемху.

Зимівля статевонезрілих жуків проходить у верхньому шарі грунту. Комахи виходять на поверхню в період набрякання бруньок і починають харчуватися спочатку бруньками, потім бутонами і листям. У прохолодну погоду і в нічний час жуки ховаються в тріщинах кори.

Тривалість життя букарок становить 2-3 місяці. До кінця цвітіння яблуні відбувається спарювання жуків. Самка починає відкладати яйця в попередньо вигризені камеру в черешку або в центральній жилці аркуша. Після відкладання яйця самка вкриває його недогризками з того ж держака або центральної жилки. Пошкоджене місце стає бурого кольору, черешок перегинається, а пластинка листа звисає.

Приблизно через тиждень личинки відроджуються і починають протягом місяця харчуватися тканинами всередині держака або центральної жилки, заповнюючи вигризені канали бурими екскрементами. Обпадання пошкоджених листя починається в кінці травня і триває до середини червня. Наситившись в опалому листі, личинки переходять в грунт, де на глибині 8-12 см вони заляльковуються. Процес окукливания починається в кінці червня і триває до середини серпня. На розвиток лялечки йде від 10 до 14 днів. Більшість жуків залишається на зимівлю в грунті, тільки деякі з них в теплі вересневі дні виходять на поверхню і живляться бруньками.

Шкода рослинам завдають жуки й личинки. З пошкоджених нирок розвиваються листя неправильної форми. Якщо на одній нирці харчувалися кілька жуків, то вона буріє і засихає. У бутонах жуки вигризають маточки, тичинки і квітконіжки.

Личинки іноді переходять на листову пластинку і вигризають в ній дірки. При значних пошкодженнях помітно знижується врожайність і зимостійкість дерев.

Для захисту від даного шкідника необхідно вчасно збирати і спалювати опале листя, не чекаючи виходу з них личинок. Слід щорічно здійснювати осінню обробку грунту. Обробка яблунь від цих шкідників при масове нашестя проводиться за допомогою інсектицидів.

Як боротися зі шкідниками на яблуні довгоносики-короїдом

Даний шкідник представляє собою чорного жука довжиною 2-3,5 мм. Тіло його довгасте, злегка розширене до заднього кінця. Вусики жовті з темною булавою. Яйце розміром 0,3 мм, білувате, напівпрозоре.Личинки довжиною 3-4 мм, білі або жовті.

Довгоносик-короїд пошкоджує яблуню, айву, сливу, аличу, абрикос, вишню, горобину.

Зимівля личинок, які завершили живлення, проходить всередині гілок в кінці проточенной проходів. Окукліваніе личинок спостерігається на початку травня. Для розвитку лялечки потрібно 12-15 днів.

Жуки, що вийшли в середині травня, додатково живляться корою молодих пагонів і листям, вигризаючи в них круглі отвори. Відкладання яєць в вигризені в корі ямки триває до двох місяців. Через 7-10 днів личинки відроджуються і починають прогризати ходи в корі.

Пошкоджені гілки відмирають і часто обламуються. Харчування личинок триває протягом місяця, після чого вони залишаються в кінці ходу в корі до весни.

Ефективних методів, як боротися з цими шкідниками на яблуні, до сих пір не існує. Єдина можливість убезпечити дерева – проводити своєчасне обрізання і спалювання пошкоджених гілок.

Шкідник яблуні і груші дуболістная шовкопряд

Цей шкідник яблунь і груш є крупною коричневого метелика з зазубреними по краях крилами. Назву цей шовкопряд отримав через те, що сидячий метелик зі складеними крилами зовні нагадує сухий дубовий листочок. Розмах її крил досягає 9 см. Гусениці завдовжки до 10 см, темно-сірі або бурі, вкриті волосками.

Гусениці дубового шовкопряда ушкоджують листя яблуні, груші та деяких інших плодових дерев, вважаючи за краще в основному молоді рослини.

Зимівля гусениць дуболістная шовкопряда проходить в тріщинах кори і інших затишних місцях в кроні яблуні або груші. Особливу активність гусениці виявляють в темний час доби.

На початку літа гусениці знаходять місця в кроні, де вони починають обростати коконом і обплутують павутиною. В кінці липня з'являються метелики.

Самки відкладають по одному яйцю, приклеюючи його до гілок і листя дерева. Через 2 тижні з них з'являються молоді сірі гусениці, які харчуються листям, а до настання осінніх заморозків переходять на зимівлю.

Єдиний спосіб, як захистити яблуню від цих шкідників, – регулярно оглядати плодові дерева і ягідні чагарники в саду з метою виявлення гусениць шовкопряда. При їх виявленні гусениць слід зібрати і спалити.

Як захистити яблуню від шкідника Заболотніков

Нижче представлені фото шкідника яблуні заболонник і заходи боротьби з ним.

Даний шкідник представляє собою темно-коричневого жука довжиною до 4 мм. Личинки білі, м'які, безногі.

Заболонник пошкоджує деревину стовбурів і гілок яблуні, груші, сливи, вишні, аличі, черешні та багатьох інших плодових дерев.

Шкідник вражає в основному ослаблені або пошкоджені короїдом або морозами рослини.

Зимівля жуків проходить групами в ходах під корою дерев.

Самки проробляють ходи в деревині і корі дерев, в яких потім відкладають яйця. Личинки живуть в ходах дерева, де потім залишаються на зимівлю.

Пошкоджені дерева слабшають. На корі кісточкових порід в області пошкодження заболонніков утворюється камедетечение.

Для боротьби з плодовим заболонніков ранньою весною до вильоту жуків необхідно вирізати і спалювати сухе і сильно пошкоджені гілки.

Загиблі дерева слід викорчовувати і спалювати. Важливо дотримуватися правил догляду за плодовими деревами в саду, підбирати зимостійкі сорти.

Ефективний засіб захисту яблунь від шкідників під час їх виходу з-під кори – обприскування дерев хлорофосом, рясно змочуючи їм стовбури і гілки.

Через 2 тижні після першої процедури можна провести повторне обприскування, якщо відзначається масове нашестя шкідника.

Догляд за яблунею і захист від шкідника-короеда

Даний шкідник представляє собою темно-коричневого жука-короеда, довжина тіла якого складає 3,5 мм. Личинки жука білі, м'які, безногі.

Західний непарний короїд пошкоджує деревину стовбурів і гілок яблуні, груші, сливи, вишні, аличі, черешні та багатьох інших плодових дерев.

Зимівля жуків проходить групами в ходах під корою дерева.

У квітні самки починають проробляти нові ходи в деревах, де потім відкладають яйця.

Непарний короїд вражає тільки молоді або середні за віком дерева.

Молоді жуки короеда мешкають в ходах дерева, де потім залишаються на зимівлю.

Пошкоджені дерева слабшають і досить часто засихають.

При догляді за яблунею від шкідника-короеда рекомендується проводити обприскування дерев настоєм кульбаби. Для його приготування необхідно змішати 400 г подрібненого листя і 130 г коренів кульбаби. Залити суміш 10 л окропу, настоювати не менше 2 годин, процідити. Обприскування настоєм рекомендується проводити відразу після його приготування. Обробку слід припинити за 3 тижні до збору врожаю.

Шкідник листя яблуні зимовий п'ядун

Шкідник листя яблуні зимовий п'ядун є сіро-жовту метелика з добре розвиненими крилами у самців (до 3 см в розмаху). Крила самок короткі, тому вони не можуть літати, але вони мають довгі ноги (до 1 см довжиною). Довжина тіла п'ядака становить 1 см. Довжина гусениці досягає 3 см.

зимові п'ядака зустрічаються у вересні-жовтні, коли років інших метеликів вже завершено. Комаха пошкоджує яблуню, грушу, вишню, сливу і інші плодові дерева.

Зимівля яєць п'ядака проходить в тріщинах кори і гілок, близько нирок.

Жовтувато-зелені гусениці зимового п'ядуна з'являються перед цвітінням дерев. Вони обгризають листя, бутони, квітки і ховаються між листочками, склеєними між собою павутинням. При масове нашестя гусені від листя залишаються тільки жилки.

Після цвітіння дерев гусениці йдуть в грунт, де на глибині 10 см відбувається їх окукливание. Восени починається виліт метеликів.

Для боротьби з зимового п'ядуна восени на стовбури дерев рекомендується накладати спеціальні тканинні пастки, які не дозволять самкам п'ядаків піднятися в крони. У такому випадку їм доведеться робити кладки яєць на нижній частині стовбура, що дозволить легко їх там виявити і обробити розчином хлорофосу.

Необхідно збирати і знищувати колонії гусениць разом з павутинними гніздами. Важливо, регулярно проводити зачистку кори від мохів та відмерлих частинок. Слід періодично білити стовбури.

Обробка яблунь навесні і влітку від шкідника казарка

Даний шкідник представляє собою невеликого жука довжиною до 6,5 мм, який пошкоджує сливу, яблуню, абрикос і деякі інші плодові дерева.

Зимівля казарки проходить під опалим листям, у верхньому шарі грунту і тріщинах кори.

Ранньою весною комаха виходить на поверхню. Жуки починають вигризати глибокі діри в нирках, потім пошкоджують плоди, проробляючи в них вузькі ямки. Потім місця пошкоджень покриваються горбками.

Після закінчення цвітіння самки відкладають яйця в м'якоть плодів. Для цього вони вигризають в м'якоті отвір, яке після кладки яєць закладають своїми екскрементами. При цьому заносяться суперечки плодової гнилі, які потім проростають, а яблуко або зливу загниває, створюючи тим самим сприятливі умови для розвитку личинок. Після кладки яєць самка підгризає плодоніжки, що призводить до ослаблення надходження поживних речовин до плоду, тому він через деякий час опадає.

Личинки казарки можуть мешкати в плодах до 3-4 тижнів, після цього вони переходять в грунт, де в середині літа відбувається їх окукливание. З'являються жуки нового покоління, частина з яких залишається на зимівлю в грунті, а інші виходять на поверхню на початку осені і ушкоджують плодові бруньки дерев.

При похолоданні жуки йдуть назад в грунт на зимівлю. При несприятливих умовах вони можуть залишатися в землі до декількох років.

Для боротьби з казарки рекомендується проводити обприскування дерев настоєм пижма.Для його приготування необхідно 300 г квіток пижма залити 10 л гарячої води, настоювати 2 години, потім процідити. Першу обробку навесні від шкідника казарка слід проводити відразу після розпускання бруньок. Другу обробку яблунь влітку від цих шкідників потрібно проводити на початку червня, перед цвітінням дерев.

Важливо пізньої осені перекопувати грунт під деревами.

Засоби захисту яблунь від шкідника зморшкуватий заболотннік

Даний шкідник представляє собою жука темно-коричневого кольору. Його личинки білі, м'які, безногі.

зморшкуватий заболонник пошкоджує деревину стовбурів і гілок яблуні, груші, сливи, вишні, аличі, черешні. Найчастіше з'являється в садах, розташованих поруч з лісом.

Зимівля жуків проходить групами в пророблених ними ходах під корою дерева.

Кладку яєць самки здійснюють в пророблених в деревині і корі дерев ходах.

Під час виходу жуків-заболонніков з-під кори рекомендується проводити обприскування дерев хлорофосом, рясно змочуючи їм стовбури і гілки. При масове нашестя комах через 14 днів після першого можна провести повторне обприскування.

Заболонник вражає молоді, ослаблені або пошкоджені короїдом або морозами дерева. Молоді жуки об'їдають нирки і кору навколо них. На корі дерев в області пошкодження заболонніков нерідко відзначається камедетечение.

Для боротьби з зморшкуватим заболонніков необхідно ранньою весною до вильоту жуків вирізати і спалювати сухе і сильно пошкоджені гілки. Загиблі дерева слід викорчовувати і спалювати.

Чим обробляти яблуні навесні від шкідника подкорового листовертка

Даний шкідник представляє собою невелику темно-коричневого метелика, розмах крил якої не перевищує 15 мм. Гусениці подкоровой листовійки довжиною до 13 мм, блідо-зелені.

Відрізнити листокруток від інших комах можна за такими ознаками: крила подовжені, в основному трикутної форми, на них є жилки.

листовійка пошкоджує вишню, сливу, аличу, абрикос, іноді яблуню і грушу. У місцях пошкоджень на корі утворюється камедь і з'являються тріщини.

Зимівля гусениць проходить в ходах під корою. Пізньої весни вони заляльковуються, а на початку червня з'являються метелики.

Самки відкладають яйця в тріщинах і пошкодженнях кори. З'явилися з них гусениці проникають в деревину, роблячи вертикальні ходи. При цьому в місці входу гусениці в стовбур утворюється камедь, з'являються купки склеєних екскрементів. Гусениці в основному ушкоджують нижню частину стовбура дерева, не вище 50 см від землі. Пошкоджені дерева засихають і гинуть протягом декількох років.

Для боротьби з вишневою подкоровой листовійкою необхідно очищати штамби в місцях пошкоджень, знімаючи верхній відмерлий шар кори.

Очищення слід спалювати. Після збору врожаю пошкоджені місця слід застити і обприскати концентрованим розчином хлорофосу. Чим обробляти яблуні від шкідників навесні, до набрякання бруньок? Навесні можна провести повторне обприскування уражених дерев.

Шкідник яблуні п'ядун і її гусениці

У народі п'ядаків називають метеликами. Це комахи, що відносяться до сімейства метеликів, яке налічує 2000 пологів і понад 23 000 видів. В основному метелики мають слабким тонким тілом і широкими крилами, розмах яких досягає в середньому 15-40 мм.

Виліт метеликів здійснюється переважно вночі, але деякі літають і вдень.

Гусениці цього шкідника яблунь мають забарвлення під колір кори і листя, що дає їм можливість маскуватися під черешки і обломленние гілочки. Харчуються вони листами і зав'язі груші та яблуні.

Гусениці мають помилкові ноги, завдяки чому при русі комах створюється враження, що вони вимірюють яку проходить відстань п'яддю. Звідси і назва цього шкідника.

До заходів по боротьбі з П'ядун відносяться перекопування грунту, її розпушування, обприскування дерев відваром тютюну або трави деревію звичайного, а також використання спеціальних паперових поясів для вилову метеликів шкідника.

Обробка яблуні від совки-сінеголовкі

Даний шкідник представляє собою велику коричнево-сіру метелика, розмах крил якої досягає 4 см. На передніх крилах чітко видно плями. Гусениці зеленого кольору, з боків є яскраво виражені жовті смуги. Голова гусениці синя, що і дало назву вредителю.

Гусениці совки-сінеголовкі пошкоджують листя і нирки яблуні, груші та багатьох інших плодових дерев.

Зимівля яєць проходить на гілках в кроні яблуні або груші.

Гусениці з'являються навесні під час розпускання бруньок. Вони проникають в нирки, пошкоджуючи їх, і об'їдають листя дерев.

У червні гусениці переходять в розвилки гілок, тріщини кори і інші затишні місця в саду, де потім покриваються коконом. У вересні з'являються метелики, які починають відкладати яйця на зимівлю.

Для боротьби з совкой-сінеголовкой рекомендується 2 рази на тиждень проводити обприскування дерев відваром пижма.

Слід регулярно проводити огляди плодових дерев і ягідних кущів в саду з метою виявлення шкідників. При виявленні гусениць совки їх потрібно зібрати, струснувши з дерев, і знищити.

Захист від яблуневої мітлиця

Це дрібна темно-бура метелик з сімейства молей-листокруток. В розмаху крил комаха досягає 8-16 мм. На передніх крилах є малюнок у вигляді коричневих поперечних смуг.

Гусениці 10-12 мм довжиною, жовтувато-зелені з блискучими бурими точками і довгими щетинковидними волосками. Найбільш небезпечні гусениці, які ушкоджують яблуню і грушу, а іноді навіть березу, горобину та інші дерева. Вони пошкоджують листя, використовуючи їх для створення кокона, загинаючи і стягуючи краю листа павутиною. Метелики шкідника також завдають відчутної шкоди саду, оскільки залишаються зимувати. Вони ховаються під опалим листям, а також в щілинах кори, а навесні вилітають і відкладають на молодому листі плодових дерев яйця.

Помічниками садівника в боротьбі з яблуневої метлицей є багато перетинчастокрилі комахи-паразити, а також хижі комахи.

Заходи боротьби з даними шкідником зводяться в основному до організації заходів із захисту саду від яблуневої плодожерки та листовійки. Крім того, знищення опалого листя сприяє значному зниженню чисельності шкідника в майбутньому.

Яблунева міль і її гусениці: фото і заходи боротьби

Дане комаха належить до сімейства горностаєвих молей і є небезпечним шкідником яблуні. Подивіться на фото: яблунева міль має тіло білого кольору, передні крила також білі, з малюнком з розташованих особливим чином чорних крапок і цяточок.

Крім того, у комахи є ниткоподібні вусики, які можуть бути сильно відведені назад, і видатні вперед нижньогубні щупальця.

Метелики яблуневої молі з'являються на початку червня, найбільша їх активність спостерігається вночі. Вони відкладають яйця зазвичай на великих гілках яблуні з гладкою корою. Гусениці яблуневої молі жовтуваті, з темно-бурою головою і чорними цятками на спині, довжина тулуба досягає в середньому 1,5 см. Навесні вони пошкоджують молоде листя дерев, які спочатку буріють, потім засихають і в підсумку опадають.

Гусениці можуть покривати листя шаром павутини, під якою ховаються протягом тривалого часу. Таке гніздо поступово збільшується в розмірах, воно займає все більше простору, і чисельність гусениць зростає. Іноді дерево виявляється повністю оповитий павутиною.

Відлякати пильщика, вогнівку і моль можна, посадивши в міжряддях кущів і дерев томати.

Основна міра боротьби з яблуневої міллю – обприскування дерев настоями і відварами інсектицидних рослин (під час цвітіння обприскування рослин заборонено), збирають побурілі листя і кокони шкідника, використовуючи спеціальні пристосування.

Як боротися з яблуневої плодоніжкою

Даний шкідник вражає плоди не тільки яблуні та груші, але також персика і сливи. Пошкоджені плоди передчасно обпадають з дерева, оскільки заражаються плодовою гниллю. Метелики яблуневої плодожерки сірого кольору, їх величина в розмаху крил становить 15-20 мм. З яєчок зеленувато-білого кольору з'являються світло-рожеві гусениці, які мають коричневу голівку.

Метелики активні вночі, в безвітряну погоду. Через 10-15 днів після цвітіння яблуні шкідник починає відкладання яєць: у яблуні – на верхню сторону листа, у груші – на нижню. Температура повітря не повинна бути нижче 16 ° С, яблунева плодожерка боїться також сильного вітру і дощу.

Для захисту саду від яблуневої плодожерки регулярно проводять збір падалиці, оскільки всередині підгнилих плодів знаходяться гусениці. Ще одним ефективним засобом боротьби з даними шкідником є ​​ганчіркові і паперові ловчі пояси, які накладають на стовбур дерева в кінці липня – початку серпня. Їх знімають після збору врожаю. Відвари і настої таких інсектицидних рослин, як череміца і полин гіркий, краще використовувати в боротьбі з гусеницями. Обробку слід припинити за 20-25 днів до збору врожаю. Ефективним засобом проти яблуневої плодожерки є і застосування комах-ентомофагів: трихограм тощо.

Яблуневий квіткоїд: фото і заходи боротьби

Це один з найбільш поширених шкідників, який відноситься до сімейства довгоносиків. Подивіться на фото: яблуневий квіткоїд, що ушкоджує в тому числі і груші, має темне забарвлення.

Яблуневий квіткоїд – шкідник яблуні і груші. Комаха відкладає яйця в квіткових бутонах, після чого з'явилися на світ личинки вигризають маточки і тичинки і склеюють пелюстки своїми виділеннями. В результаті суцвіття не розкривається.

Для боротьби з яблуні короїдом корисні такі агротехнічні заходи, як обприскування дерев настоями і відварами, приготованими на основі відлякують дане комаха трав, перекопування грунту, видалення бур'янів, падалиці та опалого листя, використання ловчих поясів.

Ще один засіб боротьби з яблуні короїдом – струшування жуків з крони на спеціальну підстилку, а також механічне знищення личинок в розкрилися бутонах перед тим, як комахи їх покинуть.

Правила обробки яблунь від хвороб т шкідників

Отже, щоб рослини на присадибній ділянці були стійкі до хвороб і шкідників, необхідно дотримуватися в системі заходів по догляду за ними чотири основних правила. По-перше, культури повинні отримувати достатню для їх нормального розвитку кількість сонячного світла. По-друге, слід всіляко уникати загущених посадок і відсутності їх «продувності». По-третє, важливо дотримуватися режиму поливу. По-четверте, необхідно періодично проводити розпушування грунту, оскільки кореневе дихання є одним з необхідних умов нормального росту і розвитку будь-якої рослини.

Загальна обробка плодових дерев і чагарників проти шкідників і хвороб проводиться в середині осені. Рослини можна обробити таким розчином: в 10 л теплої води (25-30 С) додати 3 ст. л. розігрітого на сковороді соняшникової або кукурудзяної олії, 2 ст. л. деревної золи і 2 ст. л. оцту. Все добре розмішати, процідити, після чого відразу ж приступити до обприскування.

При обприскуванні культур настоями і відварами інсектицидних рослин рекомендується витрачати не менше 5 л рідини. Кущі необхідно обприскувати ретельно, з усіх боків, пригинаючи нижнє листя спеціальними грузиками, щоб оголити центральну частину куща.

З особливою ретельністю слід обробляти нижні сторони листів, де в основному і ховаються шкідники, а також знаходяться збудники різних хвороб.

Фотогалерея: шкідники яблуні (натисніть для збільшення):

Хвороби яблуні: чорний рак

У яблуні чорніє стовбур і розтріскується, покривається тріщинами і відшаровується кора? Це явище вважається однією з найнебезпечніших хвороб плодових дерев. Його назва – чорний рак, а в народі – «гангрена» або «огневица»

Чорний рак – грибне захворювання плодових дерев. Зазвичай пошкоджує яблуні, зрідка груші і кісточкові культури. Чорний рак може проявлятися на листках, квітах, плодах, але особливо небезпечний, коли гриб вражає кору на штамбі і скелетних гілках дерева. Зазвичай ми помічаємо хвороба яблуні, коли виявляємо вдавлені в кору округлі, поступово розростаються буро-фіолетові плями. У місцях, де вони з'являються, кора яблуні чорніє і стає схожа на головешку, тріскається, відшаровується, опадає, оголюючи почорнілу деревину.

Хворі ділянки поступово розширюються, оперізують гілки і стовбури, викликаючи загибель крони. Небезпека чорного раку дуже велика. Якщо вражена кора, дерева зазвичай гинуть за 3-4 роки.

Як виявити чорний рак

Врятувати яблуню, стовбур якої сильно пошкоджений чорним раком, майже неможливо. Щоб вилікувати дерева, потрібно вміти визначити захворювання на ранній стадії, до того, як кора почне чорніти.

Які симптоми характерні для чорного раку?

• Плями на листках. Перші ознаки хвороби проявляються ранньою весною на листках, під час їх розпускання. Поразки спочатку виглядають як дрібні фіолетові округлі цятки на верхній стороні листа, потім вони збільшуються в розмірах. Край плями залишається фіолетовим, тоді як в центрі воно стає коричневим. Через кілька тижнів відбувається подальше збільшення плям в розмірах. На них утворюються концентричні кільця, а потім і дрібні чорні плодові тіла гриба – пікніди.

• Листя опадає завчасно. За кілька тижнів до дозрівання плодів дерева починають скидати уражені раком листя, в результаті урожай знижується і погіршується його якість.

• Гниль плодів. На уражених плодах спочатку утворюються бурі плями, які пізніше розростаються і охоплюють весь плід. Характерна ознака викликаної чорним раком гнилі плодів – чорні точки (пікніди), розташовані на яблуках концентричними колами.

• Частина плодів муміфікується і залишається висіти на дереві після листопаду. Такий плід нагадує мумію плодової гнилі, але на відміну від неї має інтенсивно-чорний (без синюватого відтінку) або коричневий колір, і не гладку, а шорстку поверхню.

Чому чорніє стовбур яблуні?

* Великий вік саду. Інфекція рідко вражає здорову кору у добре ростуть молодих дерев. Чим старше дерево і більше ослаблене, тим легше воно заражається чорним раком і швидше розвивається захворювання.

* Поганий догляд. Недолік поливу і підгодівлі призупиняє зростання дерев і робить їх більш сприйнятливими до чорного раку, особливо на наступний рік після рясного плодоношення, коли яблуні виснажені.

* Сонячні і сонячно-морозні опіки. Ранньою весною (до сходу снігу) в ясні дні кора дерев, не захищена побілкою, сильно нагрівається. Часто за таким днем ​​слід морозна ніч, коли температура поверхні стовбура за кілька годин різко опускається (різниця денної і нічної температури іноді досягає 40 ° С). Це викликає опіки, які служать воротами для інфекції. Подивіться матеріал, як захистити дерева від сонячних опіків.

* Неправильна обрізка. Ризик рознести збудника чорного раку по саду сильно зростає, якщо ви проводите обрізку занадто пізно. Коли температура повітря оптимальна для росту грибів, обязательер дезинфікуйте інструменти, обробляйте широкі рани на стовбурах і гілках.

* Нестійкі в вашому регіоні сорту.Сорти яблунь, груш та інших плодових дерев, погано пристосовані до клімату вашого регіону, хворіють в першу чергу, і це стосується не тільки чорного раку. Дізнайтеся про те,як вибрати зимостійкі сорти яблуні.

* Шкідники яблуні – стеклянница, короїди та інші шкідники переносять спори гриба з хворих дерев на здорові.

Як потрібно доглядати за садом, щоб яблуні не хворіли чорним раком

Правильно обрізайте яблуні – це стримує старіння дерев, забезпечує провітрювання крони, не даючи можливості активно розвиватися грибних хвороб в застійному і вологому повітрі. Крім того, обрізка регулює плодоношення, не даючи яблуням виснажуватися. Важливо проводити обрізку в оптимальні терміни і регулярно (щоб якомога рідше доводилося видаляти товсті гілки), тоді рани після неї швидко гояться. Дізнайтеся про те, як правильно обрізати яблуні.

Дезинфікуйте садовий інструмент. Протирайте ножі і секатори, якими працюєте, спиртовмісної рідиною, щоб не переносити інфекцію з хворих дерев на здорові.

Пізньої осені і ранньою весною білите штамби, щоб захистити дерева від сонячних опіків і зменшити ймовірність пошкодження кори яблуні чорним раком. Як очистити і побілити стовбур яблуні?

Восени прибирайте сад від рослинних залишків. Не залишайте на зиму в плодовому саду сухе листя і муміфіковані плоди на гілках – це джерело інфекції. Всі рослинні залишки треба зібрати, здорові частини закласти в компост, пошкоджені грибами – спалити. Дізнайтеся про те, як підготувати плодовий сад до зими.

Своєчасно і раціонально вносите добрива – комплексні добрива забезпечують швидке зростання дерев і гарне визрівання деревини.

восени обприскуйте плодовий сад фунгіцидами – щороку пізньої осені після листопаду не залежно від того, хворі дерева чи ні. Препарати для обробки: 3% бордоською суміш, або залізний купорос, або «Хом». Розчином фунгіциду потрібно обробити стовбури, гілки дерев та пристовбурні круги.

Обробляйте пошкодження.Уражене місце ретельно зачистите садовим ножем, захоплюючи здорову тканину на 1,5-2 см. Потім продезінфікуйте 3% -ним розчином мідного купоросу і через три-чотири дні (коли рана підсохне) замажте садовим варом. На жаль, при сильному ураженні прогноз часто несприятливий. подивіться, что робити з зимовими ранами.

Щоб знищити джерела інфекції, сильно уражені дерева викорчують і негайно спаліть. Візьміть на замітку повний календар догляду за яблунею.

Схожі симптоми: цитоспороз яблуні і звичайний рак

На стовбурах і гілках яблуні іноді спостерігаються ураження, що нагадують захворювання чорним раком.

Причиною поразок можуть бути звичайний рак і цитоспороз. Звичайний рак можна відрізнити від чорного по напливу, пухлин і виразок, оточеним темно-червоними горбками. Вражає звичайний рак і молоді, і старі дерева. При Цитоспороз, на відміну від чорного раку, кора чорніє, плями на корі гілок сірі. Кора не відстає від деревини і при спробі її відокремити размочаливается. На жаль, часто цитоспороз супроводжує чорному раку. Причини поширення цих інфекцій і заходи боротьби у всіх випадках приблизно однакові.

Як допомогти хворій яблуні?

Все про те, як виростити яблуню.

Хвороби кори яблунь.

Ранньою весною, коли приїдете на свою ділянку і почнете здійснювати обхід саду, обов'язково зверніть увагу на стан кори стовбурів ваших яблунь. Зараз це особливо важливо, тому що вогкість минулого літа в нашій області привела до буяння грибних захворювань. Особливо постраждали старі дерева з ослабленим імунітетом, за якими не було належного догляду.

Отже, ретельно огляньте кору на яблунях від штамба до гілок. Особливу увагу зверніть на розвилки. Зазвичай на яблунях зустрічаються три найбільш небезпечних захворювання кори.

цитоспороз

Кора яблуні на окремих ділянках стовбура засихає, але не чорніє, а залишається червоно-коричневої. При спробі відокремити її від стовбура вона не відстає, а Мочалов. На ураженій ділянці видно пікніди гриба, і він має вигляд «гусячої шкіри». На кордоні хворий і здорової тканин часто утворюється тріщина. Це захворювання – цитоспороз. Збудник цього захворювання спочатку поселяється на сухих гілках або в місцях пошкодження кори, потім перебирається на здорову кору, потім в камбій і в деревину, отруюючи їх токсинами. Всихають гілки, а коли хвороба окільцює стовбур, то може загинути і вся яблуня.
Розвиток хвороби спостерігається найчастіше на бідних або важких грунтах.

Звичайний або європейський рак

На корі яблуні утворюються глибокі рани з розрісся каллюс у вигляді напливу по краю. На гілках спостерігається закрита форма, при якій напливи зростаються, залишаючи невелику щілину.

Буває і особливо небезпечна відкрита форма цього захворювання, яка зазвичай зустрічається в вузлах гілок і на стовбурах. Тут рана не заростає, а навпаки, розростається, доходить до деревини, яка починає кришитися. На уражених ділянках з'являються темно-червоні горбки спороношения. Спори заражають сусідні гілки і дерева.

У хворих дерев всихають гілки, урожай знижується. Помічено, що захворювання може з'явитися навіть взимку при нульовій температурі і високій вологості (що нерідко буває в нашому кліматі).

Чорний рак

Почорнілі, немов покриті сажею, гілки. Це перші ознаки так званого чорного раку – найнебезпечнішої хвороби яблунь.

Чорний рак найчастіше починається в розвилках скелетних гілок. Спочатку на ураженій ділянці утворюються червонувато-бурі вдавлені плями, які потім темніють. Через що з'являються на корі численних чорних горбків – пікніди зі спорами гриба, кора в цьому місці нагадує злегка горбисту гусячу шкіру. Горбки тут дрібніше, ніж при Цитоспороз. Зазвичай в цій стадії садівники не помічають, що яблуня захворіла. Це велика помилка, тому що в цій стадії хвороба легше піддається лікуванню. Надалі кора поступово розтріскується, як би обвуглюється і відшаровується. Згодом вона відпадає, оголюючи почорнілу деревину.

Відвалюється почорніла кора – безсумнівний симптом цього захворювання. Хвороба охоплює всі великі ділянки, вони розширюються, оперізують кільцем відмерлої тканини скелетні гілки, викликаючи їх загибель. Коли уражається штамб, дерево всихає за 1-3 роки з моменту появи перших симптомів. Тобто це захворювання смертельно небезпечно для яблунь. У народі його називають «гангрена». Виявивши в своєму саду таке захворювання, потрібно кинути негайно всі справи і зайнятися лікуванням, незважаючи на те, йде в яблунях сокодвижение чи ні. Потрібно терміново зупинити окупацію хворобою здорових тканин, тому що хвороба поширюється з великою швидкістю.

При цій хворобі страждає не тільки кора. На листках з'являються темно-бурі плями з чорними крапками, листя опадає. Уражені плоди спочатку покриваються коричневими плямами, як при Моніліоз, потім зморщуються, засихають, буріють або чорніють від горбків зі спорами і довго висять на яблуні, заражаючи все навколо.

Фахівці вважають, що чорний рак – хвороба ослаблених яблунь. У сильних дерев іноді спостерігається самозалічування ран.

За останні роки хвороба сильно поширилася в наших садах, захоплюючи з великою швидкістю нові території. Є кілька точок зору на причини її виникнення. Наприклад, отруєння дерева свіжої органікою. Однак, мої яблуні, наприклад, не бачать свіжої органіки. Проте, хворіють чорним раком. Є думка, що хвороба провокує нестача деяких елементів живлення. Тому рекомендується вносити в грунт перед цвітінням бормагніевие добрива. Деякі вчені вважають, що яблуні на сильнорослих підщепах більш стійкі до чорного раку, ніж яблуні на слаборослих.Можливо, масове поширення цієї хвороби останнім часом пов'язано з особливою популярністю яблунь на карликових підщепах.

Отже, прогулявшись по саду, ви виявили симптоми захворювань кори своїх вихованців. Не відкладаючи в довгий ящик, потрібно приступити до лікування. Рання весна – найкращий для цього час. Шанси врятувати яблуню в більшості випадків є.

Лікування чорного раку

Існує думка, що чорний рак не лікується. Але не будемо поки здаватися. Перш за все, потрібно прибрати джерела інфекції. Врахуємо, що всі описані захворювання – грибні. Спори зимують на опалому листі під яблунею і на муміфікованих плодах, що висять на гілках, і прокидаються при температурі +15 0С. Перше, що потрібно зробити – зібрати ці плоди і листя, як тільки зійде сніг і підсохне грунт, якщо ви не зробили цього восени. (Я звичайно не збираю листя восени – залишаю їх для укриття коренів і для харчування дощовим черв'якам і іншим ґрунтовим мешканцям.) Їх можна спалити, а можна покласти в компостну купу і присипати шаром землі 5-10 см, або перепрілим компостом, або ж закопати в землю. Там вони не страшні, тому що основна їх маса гине в боротьбі з іншими мікроорганізмами. Або їх з'їдають черв'яки.

Не менш небезпечні, ніж листя – уражені гілки. Потрібно щорічно робити обрізку дерев, вирізаючи особливо ретельно хворі гілки. При цьому інструмент повинен бути обов'язково продезінфікований, наприклад, мідним купоросом або ХОМом, або вогнем. Місця обрізки (зрізи) необхідно також продезінфікувати, а потім замазати садовим варом.

Тепер, коли прибрали вогнища інфекції, потрібно приступити безпосередньо до лікування ураженої ділянки кори. Лікування зводиться до зачистки і дезінфекції ран. Для боротьби з грибними хворобами зазвичай проводиться обробка медьсодержащими препаратами. Почнемо з місць, уражених чорним раком – самої важко усуненою хворобою.

Багато садівники в спробах боротися зазнали невдачі, через рік-другий хвороба поверталася, і яблуню доводилося знищувати. Однак не потрібно відразу здаватися, особливо, якщо яблуня дає дуже смачні плоди. Справитися з цією напастю в багатьох випадках можна. Поділюся своїм досвідом боротьби, а також досвідом інших садівників.

На самому початку розвитку хвороби, коли на корі з'явилися чорні патьоки, але сама кора ще жива, я промиваю чорне місце водою з милом за допомогою щітки. Щоб заразна вода не стікала по всьому стовбуру, обв'язують стовбур нижче місця змиву товстої ганчіркою, яка вбирає те, що змито – це щоб суперечки не потрапили на здорову кору. Потім витираю все сирі місця дрантям і промиваю хворе місце 1% -м розчином мідного купоросу. Чи не обприскую, а саме промиваю. Потім обприскую всю яблуню цим препаратом. Надалі протягом літа 2-3 рази обприскую місце ураження, чергуючи мідний купорос, Хом і 3-5% -й розчин залізного купоросу. Обприскую також всю яблуню цирконом для посилення імунітету.

Якщо хвороба сильно розвинулася, і почала відставати кора, доводиться потрудитися, щоб врятувати яблуню від загибелі. Відсталу кору потрібно повністю зчистити гострим ножем на підстилку до здорової кори – її можна дізнатися по зеленому кольору. Промити очищене місце водою з милом. Підсушити, почистити ножем ще раз більш ретельно, захопивши 1-2 см здорової тканини для надійності, щоб повністю видалити грибницю. Промити ще раз уже 3% -м мідним купоросом або ХОМом. Коли підсохне, замазати оголені місце садовим варом, а якщо пошкодження велике, замазати глиною з коров'яком і забинтувати. Регулярно протягом літа дивитися на результат, щоб не з'їхала пов'язка і не обсипалася замазка. Корисно через пару місяців все це зняти і зчистити, промити прекрасним препаратом – Хорусом, або Фітоспорін, або іншим препаратом комплексної дії, знову змазати і замотати. В кінці літа все повторити.

І ще важливий захід: регулярно протягом літа оглядати дерево – чи не з'явилися нові осередки. Їх потрібно відразу знищувати.Та й все яблуні в саду доведеться переглядати протягом літа кілька разів, якщо вже заповзла в сад така напасть.

Тільки таким багаторазовим повторенням можна змусити хвороба пригальмувати і не поширюватися далі. Інакше вона через рік-другий може повернутися. Якщо не вдалося впоратися з хворобою, доведеться спиляти хворий стовбур, а можливо – і всю яблуню, і відразу спалити.

Лікування Цитоспороз і раку європейського

З цитоспорозом теж потрібно обов'язково розправитися, інакше він окільцює стовбур – і яблуні кінець. З цією хворобою впоратися простіше, ніж з чорним раком. Гострим ножем потрібно зрізати всю хвору кору, продезінфікувати 1% -м мідним купоросом, замазати, забинтувати. Мені вдалося врятувати молоду Антонівка, у якій довелося вирізати на стовбурі (штамбі) майже всю кору від землі до 2-ий розвилки. Залишилася стрічка здорової кори шириною близько 3 см. Тобто стовбур був фактично голий. Він заростав більше 5 років, поки весь обріс новою корою. Зараз яблуні більше 20 років і вона дуже урожайна. Значить там не залишилося жодного міліметра хворий кори, я все чисто вирізала.

Точно так само потрібно розправлятися з відкритою формою раку європейського. Головне – не залишати в дереві грибниці, вичищати все безжально.
Робити все це треба до початку сокоруху, щоб яблуня не плакала. Крім випадку з чорним раком.

профілактичні заходи

Тепер настала черга закрити «двері», через які спори потрапляють в тканини яблунь, тобто механічні пошкодження кори, в тому числі спричинені низькими температурами – це сонячні опіки, морозобоїни. Тому потрібно пробігтися по саду і, зачистивши ці місця до здорової тканини і продезінфікувати 1% -м розчином мідного купоросу, замазати їх глиною з коров'яком або садовим варом, якщо ці пошкодження невеликі. І надалі не допускати їх появи: своєчасно білити штамби і скелетні стовбури.

Нарешті, коли невідкладні справи з порятунку яблунь завершені, доведеться обприскати весь сад 3% -й бордоською сумішшю. Сад стане блакитним, і це захистить його від усіх хвороб. Ця процедура проводиться ранньою весною. А на майбутнє треба врахувати, що найкраща профілактика грибних захворювань – це постійний догляд за яблунею, при якому створюються хороші умови для її життя. Рекомендується проводити регулярну обрізку, своєчасно вносити необхідні добрива з переважанням фосфору і калію, щоб добре визрівала деревина. Корисні обприскування стимуляторами імунітету. Яблуні не можна перегодовувати азотом. Особливо старанно треба допомагати яблуням в періоди рясного плодоношення: в цей час вони найбільш схильні «підчепити» захворювання.

Текст і фото: Любов Бобровська

Справи садові №3 (65) март 2013