Корисні поради городникам

Насіння будь-якого лука проростають дуже важко через великий вміст в них ефірних масел, а це значить, що перед посадкою їх необхідно попередньо обробити. Беру 0,5 ч.л. питної соди і заливаю гарячою заваркою (чай лікує від хвороб, а сода пом'якшує воду). У теплий розчин висипаю насіння (чорнушки) на 1 годину. Після цього ще годину замочую в розчині гумату і, підсушити на серветці, висівають у вологий грунт на глибину 1-1,5 см. Насіння дружно сходять через 7 днів.

А цибулю порей вирощую в стаканчиках. Сію по 2-3 насінини, слабкі сходи видаляю. У грунт висаджую з грудкою землі, заглиблений на 1,5-2 см, ніж вона росла раніше, і розсада не хворіє. Відстань в міжряддях залишаю 35-45 см, а між расстения 15-20 см. Якщо посадити частіше, то виходить ніжне перо, яке відмінно йде в салат. Але щоб стебла були товстіший, треба "дотримуватися дистанції". Щоб отримати довгу і вибілену ніжку, підсапую, додаючи грунт на грядку. Можна обгорнути нижню частину рослин темною тканиною.

Дуже врожайний – голландський порей- сягає метра заввишки, масою до одного кілограма.

• Марганцівка для морквини
Щоб не привернути морквяну муху при проріджуванні моркви, потрібно взяти відро води і розвести в ньому 1 ст. л. червоного або чорного меленого перцю (вистачить на 10 кв. м). Наполягати не потрібно, лише окропити морква настоєм перед проріджуванням.

Якщо хочете отримати урожай хорошої чистої моркви (без всякої гнилі, зарази і т. Д.) Раджу обов'язково після другого проріджування на початку липня полити молоді рослини водою (на відро) з розведеною в ній марганцівкою (3 г) і 2 – 3 г борної кислоти. Відра досить для 3 – 4 кв. м. Другий раз повторити цю ж процедуру днів через 20. Морквина буде чистенька. Не забудьте тільки перед поливом розчином полити морква звичайною водою.

Щоб морква не вродила рогатої, не тріскалася, проріджують її, залишаючи між рослинами відстань не менше 4 – 5 см.

• Сіль для буряка
Буряк – культура невибаглива, але кілька порад можна дати. Багато городників не люблять велику буряк. Якщо хочете отримати овоч поменше, садіть не як зазвичай рослини на відстані 8 – 10 см в ряду і 18 – 20 см в міжряддях, а скоротіть між рядами відстань до 10 – 12 см. Я, до речі, не визнаю посів буряка прямо в грунт, саджу її тільки через розсаду (вирощую в парничку).

Коли висаджую розсаду в грунт (5 – 6 червня), обов'язково прищипують її на третину або чверть. Таким чином сили у рослини йдуть в «головку», а не в корінець.

Буряк на відміну від моркви любить золу. Тому пару раз за сезон підсипте золи під бурячок. Це сприяє нейтралізації грунту, адже буряк погано переносить кислі грунти. Можна навіть вапна під рослини підсипати для розкислення.

Щоб буряк вродилася солодкої, двічі полийте її солоною водою (ложка солі на відро води). Перший полив проведіть коли коренеплід тільки почне округлятися, потім за 25 – 30 днів до збирання врожаю.

• Постукаєте по томатам
Помідори – одна з моїх улюблених культур. Вирощую вже два десятки років в теплиці одні і ті ж зарекомендували себе сорти – «Титан» і «Перемога». Що раджу садівникам в ці дні? У теплиці перший ярус з помідорами вже є. Так ось обов'язково обірвіть лист на томатах до цього першого ярусу, щоб він не забирав харчування у плодів. Зривати лист потрібно як тільки з'являться маленькі помідори – з вишеньку, раніше цього робити не потрібно: інакше будуть погано зав'язуватися зав'язі.

У ці дні треба гарненько підгодувати помидорку гумату натрію – 10 г на 100 літрів води. Не бійтеся гумату натрію, це органічне добриво.

У теплицях томати гірше зав'язуються, особливо нинішнього спекотного літа. Щоб прискорити запилення, раджу постукати по стеблах томатів, як я кажу потюкать.

Дуже часто садівники не знають, які пасинки обривати, а які залишати, але ж це безпосередньо пов'язано з урожаєм.Раджу запам'ятати: залишати потрібно тільки перший пасинок, який з'явиться під (а не над) першої пензлем. Більшість городників роблять якраз навпаки і залишають верхній, шкідливий пасинок, який буде цвісти, але не плодоносити. Два стовбура дозволять сформувати кущ (я іноді формую та в 3 стебла) з 4 – 5 ярусами помідорів.

Ще хочу зупинитися на одну важливу деталь: поливі. Запам'ятайте: поливати томати потрібно не під кущ, а в міжряддях. Під кущ я поливаю помідори, поки вони маленькі, а до 10 – 12 червня, коли кущі повністю окучени, рясний полив – тільки в міжряддя. Томати люблять нечасті, але саме рясні поливи (1 раз в 7 – 8 днів). Причому верхівка окученного бугра повинна залишатися сухою – таким чином повітря через сухий грунт надходить до коріння. Можна навіть замульчувати верх рубаною соломою. А волога нехай надходить до коріння з міжрядь. Поясню чому: коли ми поливаємо кущ під корінь, вода обмиває корінь і земля відстає від нього. Кореневій системі знову доводиться працювати, витрачати сили щоб «присмоктатися» грунт. У канавках ж вологий грунт, навпаки, тисне на корені, придавлює землю.

• Перо стрілки
Багато садівники скаржаться, що дайкон або чорна редька швидко стрілку. Цього можна уникнути, якщо посадити чорну редьку не раніше 5 – 10 липня, а дайкон – не раніше 25 липня.

ЯК ОТРИМАТИ НЕБУВАЛИЙ УРОЖАЙ!

• Важливо правильно посадити і обрізати рослини. Висаджують кущі з міжряддями не менше 1,8 м і на відстані в ряду 0,7 м. У кожну лунку поміщають не один, а два саджанця. Уздовж ряду встановлюють стовпи і на висоті 1,2 м від землі натягують оцинкований дріт товщиною 4 мм.
  До неї щорічно підв'язують пагони так, щоб в проміжку між кущами (0,7 м) розташувалося 7 пагонів. Стовпи, дріт, рослини малини разом якраз складають те, що зазвичай ми називаємо шпалера. При такому розміщенні рослин кожен кущ займає небагато місця і добре освітлюється сонцем.

• Щорічно від основи куща відростають від 5 до 10 пагонів заміщення, крім того, навколо куща від коренів піднімається ще стільки ж порослевих пагонів. Після зимівлі проводять їх ревізію. Поламані, а також тонкі (діаметром менше, ніж у олівця) вирізують, не залишаючи пенька, так, щоб в кущі і раніше було лише 7 пагонів.

  Всю поросль видаляють в літній період в травні-червні, тобто відразу після появи. Таким чином, всі поживні речовини і волога дістануться основному кущу. Багато садівники, на жаль, своєчасно не видаляють поросль, що веде до зниження не тільки значної частини врожаю, а й якості ягід.

• Щорічно восени під кожен кущ вносять по 3-4 відра перегною, якщо його немає, то 3-4 відра торфу, змішаного з 100 г сечовини або селітри. Врахуйте, що використання азотних мінеральних добрив навесні викликає активне відростання порослевих пагонів і мало що дає для розвитку пагонів заміщення. Якщо ви помічаєте слабкий ріст пагонів, то в кінці травня дайте кожного куща підгодівлю: на відро води лопату свіжого коров'яку і сірникову коробку сечовини або селітри. Цих добрив досить на весь вегетаційний період.

• Розпушування грунту. Коріння малини досить поверхневі, тому грунт обробляють лише на глибину 5-10 см і обов'язково після внесення добрив.

• Важливо зробити осінній (влагозарядковий) полив (якщо за нас це не зробили осінні дощі в жовтні – на початку листопада). Для цього малинник просто заливають водою. Літні ж поливи потрібні лише в разі підсихання грунту. Малина не росте на болотах, вона не переносить перезволоження, місць із застійною водою. Однак без достатньої кількості вологи приймає якийсь хворобливий вигляд.

• Захист від різних шкідників і хвороб. Головне в цій справі – здоровий посадковий матеріал. Грибні та вірусні хвороби на малині досить поширені, але будь-якої боротьби з ними не ведеться ні в одній країні світу. Правда, рослини обробляють інсектицидами, але за мінімальною схемою, ретельно дотримуючись час і кратність обприскувань.Інсектициди нерідко доводиться використовувати проти малинового жука ( "червиві ягоди") і іноді в кінці літа проти малинного комарика.

• Великоплідні сорти не потребують будь-якого додаткового догляду, крім обов'язкового пригинання гілок на зиму так, щоб вони лежали під снігом, тоді морози нижче -30 ° С їх не пошкоджують. Переваги великоплідних сортів малини в тому, що ягоди їх мають масу 4-12 г, а не 2-3 г як у звичайних сортів; на кожній плодової гілочці може визрівати до 40-45 і більше ягід замість 8-14.