Блог

Сіль замість отрутохімікатів і добрив

Використання солі на ділянці і в городі як добрива і отрутохімікату

Мало хто з нас знає, що багато продуктів, що знаходяться у нас під рукою, можуть бути використані в якості добрива для овочевих культур. Наприклад, сіль. Застосування її в цих цілях дозволить не вдаватися до допомоги отрутохімікатів, в результаті чого урожай можна буде без докорів сумління назвати натуральним на 100%.

Використання солі в якості добрива – вірне рішення, завдяки якому поліпшується живлення рослин. Даний прийом широко застосовувався ще за часів наших далеких предків, коли дістати мінеральні добрива було досить важко.

Сіль допоможе захистити плоди від фітофтори

Щоб врятувати плоди, заражені фітофторою від загибелі, необхідно вплинути на прискорення процесу їх дозрівання.

Багато в цьому випадку застосовують фосфорно-калійні добрива, однак, підгодувати рослини можна і звичайною сіллю.

Розчиніть 100 г цієї речовини в літрі води і обприскати отриманим засобом все уражені посадки Рослини, скинувши всю зелень, призупинять своє зростання і будуть витрачати сили виключно на дозрівання плодів.

Крім усього іншого, тонка сольова плівка, що утворюється в результаті подібної обробки, дозволить захистити плоди від подальшого зараження фітофторозом.

Сіль покращує розвиток буряка

Якщо ви помітили, що ваші коренеплоди за розміром більше нагадують редис і в них відсутній солодкість, підгодуйте буряк сольовим розчином. Для цього 50 г продукту розчиніть в 10 л води і залийте отримане засіб не під корінь рослин, а на відстані не менше 10 см від коренеплодів, в борозенки.

До речі, чуйна на сольові підгодівлі і морква.

Сіль врятує цибулю від гнилі

Якщо з року в рік вам ніяк не вдається отримати хороший урожай цибулі, оскільки він просто згниває, знайте, що в усьому винна луковая муха. Справитися з личинками даного шкідника вам допоможе все та ж сіль.

Як правило, масове нашестя цибулевої мухи доводиться на початок червня.

Так що помітили перші ознаки пожовтіння пір'їнок відразу ж пролийте грядку с. посадками розчином солі, приготованим з розрахунку 200 г на відро води. При -етом стежте, щоб сольовий розчин не потрапляв на стебла рослин.

Для захисту цибулі від нападок шкідника досить провести дві подібні обробки: перший раз це варто зробити при висоті рослин 5 см, а другий – через три тижні.

Вдаватися до допомоги сольових підгодівлі необхідно з обережністю і старатися з ними особливо не варто, оскільки це може привести до негативних наслідків.

Пам'ятайте, якщо ви в цьому році використовували даний продукт у себе на грядках, по осені необхідно буде внести в грунт підвищену кількість органічних добрив.

Хочете посприяти рясного плодоношення саду. А також поліпшити якість плодів – внесіть в пристовбурні кола дерев кухонну сіль. Дану обробку найкраще проводити в весняний період, коли сніг ще не встиг розтанути.

Застосування мідного купоросу в саду і городі

Ефективне застосування мідного купоросу в саду і на городніх грядках

Добрий день, шановні друзі!

У календарі дачних робіт кожен власник присадибної ділянки планує заходи з обробки рослин інсектицидними і фунгіцидними складами, адже ні про яке гарному врожаї не може бути й мови, якщо рослини хворіють або гинуть від небезпечних комах.

Для боротьби з садовими шкідниками та грибковими захворюваннями культур існує перевірений засіб – мідний купорос – неорганічна сполука, що є сіллю сульфату міді. Склад являє собою кристалічні гранули насиченого яскраво блакитного кольору, розчинні у воді. Розчин мідного купоросу – чудовий фунгіцид, антисептик, інсектицид і добриво.

активно використовується застосування мідного купоросу в саду для обприскування чагарників і плодових дерев, обробітку грунту, боротьби із захворюваннями овочевих і ягідних культур. Найефективніше час для заходів з використанням мідного купоросу – рання весна. Концентрація розчину залежить від певних цілей і виду рослин. При дотриманні технології і дозувань розчин сульфату міді не токсичний для рослин і запилюють комах, а також не має безпосереднього впливу на сівозміну.

Першу обробку проводять в березні, коли середньодобові температурні показники встановляться на позначці + 5 ° С і вище. Перед обприскуванням дерева готують наступним чином: видалення (обрізання) старих, пошкоджених, хворих гілок, очищення стовбура і скелетних гілок від лишайників і мертвої відстає кори, закладення місць зрізу і тріщин садовим варом, прибирання ділянки під деревами (видалення осаду і рослинних залишків).

Даний захід доцільно провести до моменту набрякання і лопания нирок, щоб видалити перезимували личинки шкідників і захистити рослини від комах і інфекційних захворювань.

1. Обробка груші, яблуні і айви

В даному випадку застосовують 1% розчин (100 гр кристалів на стандартне відро води). Витрата для обприскування від 2-х до 5-ти л на кожне дерево, в залежності від його розміру та віку.

2. Обробка кісточкових дерев (слива, абрикос, алича, вишня, черешня, персик)

Використовують 0,5% -1% розчин сульфату міді (50-100 гр складу на відро води). Витрата, як в попередньому рецепті.

3. Обробка ягідних кущів (всі види смородини, агрус)

Розчин готують таким же способом, як і для кісточкових дерев. Витрата – близько 1,5 л на кожен кущ.

4. Дезінфекція коренів саджанців з метою профілактики бактеріальних і грибкових захворювань

Коріння дерев і кущів опускають в 1% складу на 3 хвилини.

5. Обробка грунту

При необхідності продезінфікувати землю на грядках або в парниках і теплицях, її проливають 0,5% розчином (50/10 л). Витрата 2 л / кв. метр.

6. Обробка посадкового матеріалу

Картопляні бульби безпосередньо перед висадкою обприскують 0,2% розчином сульфату міді (20 гр / 10 л).

7. Обробка грядок томата проти фітофторозу

При перших натяках на захворювання (поява бурих плям на листках і стеблах кущів) грунт проливають 0,5% розчином мідного купоросу (50 гр / 10л). Витрата – по 3,5-4 літра під одну рослину.

У разі появи ознак захворювань на деревах і чагарниках, доцільно обприскування розчином мідного купоросу проводити і пізньої осені (кінець жовтня – листопад), коли листя повністю опаде. Підготовку дерев проводять таким же способом, як і перед весняної обробкою. Ця обробка знищує і личинки шкідників, які були відкладені комахами в тріщинах, поглибленнях і корі на зимівлю.

Правила при роботі з мідним купоросом

– перед розведенням переконайтеся, що термін зберігання препарату не закінчився;

– слід обов'язково дотримуватися запобіжних заходів, як і при контакті з будь-якими хімікатами, захищайте шкіру рук рукавичками, слизову оболонку очей окулярами, органи дихання за допомогою респіратора;

– під час проведення робіт категорично не можна приймати їжу, пити будь-які рідини і курити;

– видаліть з ділянки домашніх тварин і дітей;

– найкращий час для обприскування – ранок або вечір;

– погода повинна бути сухою і безвітряної;

– температура повітря від + 5 ° С до + 30 ° С;

– залишки розчину категорично не можна виливати ні в струмок, ні в колодязь, ні в будь-який інший водойму, пам'ятайте, що сульфат міді – агресивне і токсичну речовину;

– після завершення заходу ретельно вмивайтеся з милом, прополощіть ротову порожнину чистою водою.

Захистити рослини, використовуючи застосування мідного купоросу в саду і городі досить просто – головне вчасно проводити обробку ділянки розчином сульфату міді. Легкого вам праці! До зустрічі!

Спеціальні прийоми обробки

Нерідко для того, щоб зробити квіткові композиції більш ефектними, користуються незвичайними прийомами обробки рослинного матеріалу. До таких спеціальних прийомів відносяться такі: кристалізація; ефект снігу, інею, льоду, бурульок; металлизация; відбілювання; фарбування; скелетизації.

кристалізація

Потрібно приготувати перенасичений розчин великої повареної солі (2: 1), занурити в нього гілки, листя шишки або якої-небудь іншої обраний матеріал і поставити на 1 2 доби. Коли на рослині почнуть утворюватися кристали, його виймають і сушать. Розмір кристалів залежить від помелу солі, не рекомендується застосовувати сіль Екстра. У тому випадку, якщо потрібно домогтися результату швидше, можна рослинний матеріал опустити в киплячий сольовий розчин і відразу охолодити або винести на мороз. Кристали при бажанні можна отримати не тільки білого кольору, але і синього, додавши в розчин мідний купорос, і зеленоватобурого, додавши залізний купорос. Такий спосіб засолювання в окропі підходить тільки для тих рослин, які не зваряться при високій температурі, серед них: щільні гілки дерев і чагарників, плоди, шишки, сухі парасольки борщівника.

Для кристалізації трав нерідко використовується розчин квасцов 500 г на 1 л води. Сухі трави попередньо треба зв'язати в пучки, закип'ятити розчин і облити їм трави. Після цього їх сушать 12 годин. Галун, остигаючи, на поверхні рослин утворюють кристали.

ефект снігу

Спосіб підходить для хвойних гілок і шишок. Їх намазують канцелярським клеєм, а потім опускають в поліетиленовий пакет, в якому заздалегідь натерли пінопласт. Можна намазати клеєм ділянки просто обсипати дрібною сіллю. При висиханні зайвий пінопласт або сіль струшують. Такі сніжинки можна замінити натертим парафіном.

Змазані клеєм гілки обсипають змішаними між собою тонкими смужками (2×20 мм) цигаркового паперу і целофану.

Ефект льоду, бурульок

Таке враження створює висохлий на гілках силікатний клей. Його потрібно наносити в кілька етапів і рясно, даючи кожному шару підсихати. В результаті виходить склоподібна прозора плівка з округлими краями, а іноді і з податком.

металізація

Підготовлені частини рослин забарвлюють сумішшю з клею ПВА і бронзового порошку. Інший спосіб полягає в тому, що рослинний матеріал умочують в лак, а потім запилюють срібною або бронзовою фарбою.

Якщо в композиції потрібні срібні або золоті плями, частини рослин покривають безбарвним або чорним нітролаком і поки поверхня не висохла на неї тампоном наносять срібну або золоту пудру.

відбілювання

Для того щоб відбілити зрізані злаки, їх виставляють на сонце і витримують там тривалий час. В результаті рослини набувають білястий з теплим відтінком колір. Також можна приготувати двохвідсотковий розчин хлорного вапна або соди, вилити його в посудину з поставленими в нього рослинами і щільно закрити кришкою. У такому положенні рослини потрібно витримати при кімнатній температурі +4 5 днів. Після цього розчин злити, а стали білими з трохи блакитним відливом рослини висушити в підвішеному стані.

фарбування

До цього методу вдаються, щоб змінити колір рослини, отримати більш насичений або освіжити його. Засушене рослина частково або цілком можна забарвити за допомогою пульверизатора, аерографа або

балончика з нітроемаллю. При обприскуванні рослин їх рекомендується помістити в коробку з однієї відкритої стороною, щоб при розпилюванні бризки використовуваної фарби не потрапили на інші предмети (ріс.76). Для забарвлення використовують також чорнило, гуаш, анілінові і харчові барвники. Після фарбування рослина потрібно злегка промити в воді і просушити.

Якщо потрібно пофарбувати рослина цілком, його опускають в ємність з розчином анілінового барвника. Стебла перед фарбуванням необхідно промити гарячою водою з пральним порошком.

Кисті білого бузку можна забарвити в нежнорозовий, блакитний, золотістожелтий, карміннокрасний кольору.Для цього кінець стебел розплющують молотком і ставлять гілки з квітками на дві години на посудину з підфарбованою потрібним кольором водою. Після фарбування кистей рослини ставлять в чисту воду.

При бажанні можна підфарбувати окремі ділянки на рослині, щоб отримати оригінальні колірні плями. Робиться це м'яким пензликом з використанням згаданих раніше чорнила, гуаші або анілінових барвників.

При фарбуванні твердого матеріалу, наприклад коробочок маку, льону, їх спочатку покривають гуашшю, в яку для закріплення фарбового шару додають клей ПВА. Щоб отримати білий і пастельний тони, користуються водоемульсійною фарбою з додаванням гуаші, але вже без клею.

Різнокольоровими можна зробити волоті злакових і інших рослин. Для цього спочатку їх миють в гарячій воді, а потім знебарвлюють протягом 10 12 годин на розчині хлорного вапна (3 столові ложки на 1 літр води). Потім знебарвлені волоті миють у холодній воді, дають їй стекти і поміщають рослини в гарячий розчин анілінового барвника до отримання потрібного кольору. Після цього процесу волоті підвішують на добу, а потім ставлять у посудину, щоб вони повністю висохли.

Для обробки великих рослин, гіпсофіли, класів користуються аерозолями для догляду за шкірою або підфарбовування автомобілів. При цьому рослини можуть стояти в букетах.

скелетизації

Іноді в аранжуванні потрібні ажурні, що просвічують наскрізь листя, використовувані в букетахфантомах (примар). Ці букети були популярні в минулому столітті в Англії, їх основу складали ніжні, як би мереживні листя, що просвічують наскрізь. Насправді з листя були видалені всі м'які тканини і залишалася тільки мережу розгалужених жилок. Такі букети ще називалися букетаміпрізракамі.

Найбільш підходять для скелетизації листя винограду, плюща, бука, тополі. Їх необхідно зірвати в теплу суху погоду і покласти в воду на 2 3 тижні. За цей час м'якоть листя зруйнується і відшарується і залишається лише скелет з жилок листа. Його промивають в проточній воді і сушать. Отримані таким чином скелетики склеюють з Травін або стеблами за допомогою крапельок клею або пластиліном, а потім використовують в композиціях.

зацукровування

За допомогою білка і цукру можна законсервувати квіти і плоди. Для цього беруть 500 г цукрової пудри, 3 білки, 3 столові ложки води і приблизно 20 сухих чистих кольорів зі стеблом довжиною 3 см. Білки і воду виливають в ємність і розмішують виделкою так, щоб не утворилася піна. Ємність при цьому повинна бути такої глибини, щоб можна було легко занурити в вміст підготовлені квіти. У миску насипають цукрову пудру, квітка занурюють спочатку в білок, стежачи за тим, щоб він був весь змочений, потім в квітка насипають пудру, а вже потім обережно обвалюють його в ній весь. Таку процедуру після висихання білка рекомендується повторювати кілька разів. Таким способом можна обробляти не тільки квіти, а й фрукти. Щоб рослини добре просохли, їх підвішують за стебла в сухому приміщенні і через 3 4 дні вони виглядають як ніби з пергаменту. Такі оригінальні квіти та фрукти використовують не тільки в аранжуваннях, а й нерідко прикрашають ними кондитерські вироби. Методом зацукровування можна обробляти троянди, ромашки, братки, фіалки, м'яту, мелісу, а також виноград і вишню.

Передпосівна обробка насіння

Щоб насіння зійшли дружно, швидше, а росли краще, можна провести з ними передпосівний обробіток. Є багато способів обробки насіння для кращого і більш дружного проростання, і як наслідок збільшення врожаю і витривалості рослин: намочування, пророщування, прогрівання, барботирование, стратифікація, скарифікація, знезараження, замочування в мікроелементах. Розглянемо всі ці способи.

Відбір насіння по щільності

Відбір насіння по щільності проводять в сольових розчинах. Для різних культур, концентрації розчинів можуть бути різні: їх слід підібрати так, щоб насіння розділилися на дві частини – одні потонули, інші спливли.

• для томата прийнятна концентрація розчину 5%,
• для огірка – 3%.

Для приготування такого розчину на 140 мл води беруть відповідно 7,0 г або 4,0 г солі, розмішують і в розчин опускають насіння. Насіння залишаються в розчині на 5-7 хв, поки екземпляри з більшою щільністю не опустяться на дно. Якщо поділу не відбувається (насіння не опускаються на дно), підливають трохи води, а якщо все опустилися, то додають солі. Потонули насіння промивають в проточній воді, підсушують і використовують для посіву. Таким способом можна сортувати насіння будь-яких культур. Цю операцію можна проводити або перед посівом, або завчасно.

Намочування і пророщування насіння

Для прискорення і більш дружного проростання насіння слід покласти в тканинні мішечки і на 1 / 2-1 / 3 об'єму і занурити в воду кімнатної температури на 12-18 годин. Набряклі насіння розсипають на товстої тканини тонким шаром, закривають такий же тканиною і витримують в теплому приміщенні до наклевиванія. Після цього їх потрібно провітрити, щоб вони придбали сипкість, і висівати. Довго зберігати таке насіння не можна. Найбільш ефективний цей прийом при висіві туговсхожіх насіння: моркви, петрушки і цибулі. Намочування і особливо пророщування ефективні лише при посіві у вологий грунт. Посів їх в сухий грунт часто призводить до загибелі. Якщо з якоїсь причини намочені насіння не можна вчасно висівати, краще покласти їх в нижню частину холодильника (де плюсова температура). Там вони можуть зберігатися 5-7 днів. Але якщо ви намочіть насіння капусти, редису, редьки, ріпи і покладіть їх у холодильник – вони все одно проростуть, тому з ними треба бути дуже обережними.

прогрівання насіння

Штучне прогрівання насіння найчастіше застосовують для гарбузових культур (огірки, кабачки, патисони, кавуни, гарбузи і ін.) В північних, центральних районах країни. Насіння прогрівають при температурі 40-50 ° С протягом 5-6 годин.

• Насіння гарбузових після такої обробки швидше проростають і швидше розгалужуються, утворюють коротші батоги і набагато більше жіночих квіток.
• Насіння томатів прогрівати небажано, так як вони після такої обробки проростають менш дружно.
• Насіння капусти та моркви прогрівають у воді для боротьби з судинним бактеріозом і фомозом. Для цієї мети нагрівають воду до температури 48-50 ° С і на 20 хв занурюють в неї насіння капусти в марлевому мішечку. Для моркви температура води повинна бути 50-52 ° С.

Пам'ятайте, температуру і час треба витримувати дуже точно: якщо буде нижче – не буде ефекту, якщо вище – загинуть насіння. Відразу після обробки насіння необхідно охолодити холодною водою. Треба знати, що слабкі насіння після такої обробки можуть загинути. Зате залишилися насіння дадуть здорові, потужні рослини. Для цибулі-севка показано весняне прогрівання при температурі 30-35 ° С протягом 15-20 днів або осіннє при 40-45 ° С протягом 1-2 діб перед закладкою на зберігання. Це запобігає стрелкование, прискорює ріст рослин, знижує ураження рослин переноспорозом – борошнистою росою.

Загартування насіння або стратифікація

Загартування насіння – насіння замочують на 12-18 годин у воді при температурі 18-20 ° С. У холодостійких культур (капуста, морква, петрушка, буряк, цибуля) насіння поміщають після замочування в холодильник або закопують в сніг. Насіння капусти, моркви, петрушки, цибулі витримують при температурі 0-3 ° С протягом 10-15 днів, буряка 7-10 днів. Цей прийом прискорює появу сходів на 3-8 днів і розвиток рослин на 10-15 днів.

Для підвищення стійкості до холоду у гарбузових і пасльонових культур проводять загартування змінними температурами. Насіння замочують у воді при температурі 18-20 ° С протягом 12-24 год, потім на ніч на 10-12 годин поміщають в умови низьких позитивних температур (0-2 ° С), а вдень 14-12 годин витримують у теплі при температурі 15-20 ° С.

Загартування змінними температурами проводять 10-15 днів, до появи перших насіння, що надзьобалося. Врахуйте, при загартуванню менш життєздатні насіння втрачає схожість. Решта насіння в умовах знижених температур дають більш життєздатні рослини.Слід пам'ятати, що якщо після гарту насіння потраплять в оптимальні умови температури (+ 22-25 ° С), рослини можуть розвиватися гірше, ніж з насіння не пройшли загартування, так як їм доводиться перебудовувати свої фізіологічні процеси в зворотному напрямку.

Замочування насіння в розчинах мікроелементів

Необхідність цього прийому і склад розчину залежить від потреб культури і складу грунту, на якій її вирощують.

• борні добрива найкраще діють на насіння буряка, моркви, редиски, брукви, томата, капусти (білокачанної, кольоровий);
• молібденові – капусти кольоровий, салату, томата, кабачка, моркви;
• мідні – цибулі, моркви, буряка.

При вирощуванні овочевих культур на підзолистих і торф'яних ґрунтах насіння необхідно обробляти бором, на лужних – марганцем. Дуже ефективна обробка солями міді на торф'яних ґрунтах. Для замочування насіння використовують такі концентрації солей (на 1 літр води):

• сірчанокислий марганець – 0,05-0,1% (0,5-1 г);
• марганцевокислий калій – 0,5-1 (5-10 г);
• сірчанокисла мідь – 0,005-0,001 (50-10 мг);
• сірчанокислий цінк0,03-0,05 (0,3-0,5
• молібденовокислий амоній – 0,03-0,05 (0,3-0,5 г);
• алюмокалієві галун – 0,002 (20 мг);
• борна кислота – 0,005-0,05 (50-500 мг);
• вуглекислий натрій (питна сода) 0,5-1 (5-10 г);
• азотнокислий кобальт – 0,01-0,02 (100-200 мг);
• бромистий калій – 0,1 (1 г);
• бурштинова кислота – 0,001-0,002 (10-20 мг);
• нікотинова кислота – 0,01 (100 мг).

З мікроелементами треба бути обережними. Замочування проводять 12-20 годин. При перевищенні концентрацій вище рекомендованих можливе різке зниження схожості, тому, якщо одночасно використовується для замочування суміш декількох препаратів, сумарна концентрація не повинна перевищувати 0,1%, але в цьому випадку слід знижувати період намочування. Краще не брати більше 2-3-х препаратів до складу суміші.

барботування насіння

Барботування насіння – це обробка насіння киснем або повітрям у воді. Насіння в полотняних або марлевих мішечках поміщають в ємність і заливають водою в співвідношенні 1: 2. У домашніх умовах для барботування використовують компресори для акваріумів. Компресор опускають в ємність з водою і пускають такий потік повітря, щоб насіння перебували в підвішеному стані, поступово змішуючись. Під час струму повітря вода насичується киснем, в ній насіння швидше набухають, з їх оболонок виводяться інгібітори – речовини, які гальмують проростання. Обробку ведуть 14-20 годин – до початку наклевиванія окремих насіння.

Найбільший ефект від барботирования отримують на насінні цибулі, моркви петрушки. Ця обробка знімає дію знаходяться в насінні речовин затримують проростання, забезпечує дружне наклевиванія, підвищує схожість.

Барботування проводять у воді кімнатної температури протягом:

• 32-38 годин для насіння кавуна і перцю,
• 26 годин для шпинату,
• 20 годин для помідора, огірка, салату і редиски,
• 8 годин для гороху.

Період проростання у барботірованних насіння набагато зменшується. Сходи, наприклад, моркви, петрушки, цибулі, з'являються на 5-10 днів раніше, ніж у просто намочених у воді. Найбільш ефективно барботирование при посіві насінням зі зниженою схожістю: польова схожість підвищується на 8-15%.

У тих випадках, коли барботірованние насіння посіяти відразу не можна – їх сушать до первинної вологості. Стимулюючий ефект зберігається кілька місяців. Більш високі результати виходять якщо в воді розчинити солі калію: азотнокислий калій і фосфат калій KN03 і К3РО4 в співвідношенні 1: 1. На 1 л води розчиняють 10,6 г KNOs і 11,5 г К3РО4. Ефект барботирования в солях калію найбільш сильно проявляється при посіві при знижених температурах.

Намочування насіння у витяжках з молодих проростків

Намочування насіння у витяжках з проростків – беруть витяжки з проростків ячменю, ярої пшениці та інших. Однак цей метод спірний. Справа в тому, що в молодих паростках міститься підвищена кількість біологічно-активних речовин, а їх вплив на насіння овочевих культур стимулює зростання і розвиток рослин. Насіння зернових культур пророщують, розтирають у ступці, заливають водою, настоюють добу, фільтрують і в цій витяжці замочують насіння. Необхідно тільки встановити: які і скільки насіння брати для витяжки, як готувати витяжку, скільки і як намочувати.

знезараження насіння

Так як насіння зазвичай містять на поверхні різні мікроорганізми, які знижують їх життєздатність, сповільнюють ріст і розвиток рослин, їх дуже ефективно дезінфікувати. Для знезараження насіння використовують 0,5-1% -ний розчин марганцівки або 20% -ний розчин соляної кислоти. Цей спосіб обробки найбільш ефективний для насіння томатів і огірків. Час обробки марганцівкою – 20 хв, соляною кислотою – 30 хв. Після обробки насіння необхідно ретельно промити холодною водою, в іншому випадку насіння втратять схожість.

Наклейка насіння на паперові стрічки

Використовують паперові стрічки з фільтрувального паперу, насіння попередньо калібрують. Наклеюють насіння на необхідну відстань за допомогою крохмального або борошнистого клейстеру, що клеїть речовини натрій КМЦ, ЕПОС. Наклеюють насіння заздалегідь, можна за кілька місяців до посіву. Стрічки з наклеєними насінням згортають в рулони і зберігають в сухому, прохолодному місці.

Купуючи насіння для городу, обов'язково враховуйте терміни упаковки та термін зберігання насіння, так як ці показники дуже важливі для отримання гарної схожості і доброго врожаю у вас на грядках.

Обробка дерева сіллю.

Якщо це про кухонну сіль, то така обробка – для захисту від жучків.
Потрібен 7-10% розчин кухонної солі.