Якими бувають дверні коробки і правила їх установки
Весь дверний блок складається з 2 частин – самих дверей і коробки або каркаса, який кріпиться до стіни і на який вішають полотно. Установка каркаса може здатися досить складною, але це невірно. Вставити конструкцію в проріз і закріпити за допомогою монтажної піни просто, і навіть підготовка стіни (зняття старих дверей, зачистка) не викличуть особливих складнощів. Основна складність чекає при визначенні розмірів: допустивши відхилення навіть в пару міліметрів, можна отримати перекошеним двері.Встановлення будь-яких дверей починається з установки дверної коробки. Остання являє собою несучий каркас для дверного полотна, на який кріпляться петлі і частина замку. Дверні коробки кріпляться в отворі в стіні і є «переходом» між самою стіною і дверима.
які бувають
Всі дверні коробки діляться на кілька типів залежно від конкретного ознаки. За типом конструкції вони бувають:- Повними: складаються з 4 сторін (верх, низ і 2 сторони). Це традиційний варіант, який частіше зустрічається на вхідних дверях. У міжкімнатних проходах повний комплект зазвичай використовують у ванній і санвузлі;
- П-образними: тобто що складаються тільки з 3 сторін (2 бічні і верх). Їх найчастіше використовують в міжкімнатних проходах, залишаючи внизу щілина.
- Прямі: використовуються найчастіше. Всі елементи коробки (дошки) кріпляться перпендикулярно один одному, як би внахлест;
- З кріпленням під 45 градусів: більш складний варіант, що вимагає точних розрахунків. Кінці усіх боків коробки зрізаються під 45 градусів і таким чином з'єднуються між собою.
- Шипові: більш міцні і складні в монтажі;
- Болтові: найчастіше зустрічаються в саморобних коробках.
- ДВП: найдешевший, Маломіцний і ненадійний матеріал. Може витримати тільки легкі двері, швидко деформується при сильних навантаженнях. Їх не рекомендується використовувати на вході, але між кімнатами, де двері відкриваються рідше і не потрібна особлива міцність, такі коробки будуть більш до речі;
- Необроблений брус: така конструкція буде міцніше ДВП і при цьому обійдеться приблизно в таку ж ціну. Однак матеріал вимагає додаткової обробки: просочення, морилки, покриття фарбою і лаком, що в результаті значно підвищує підсумкову вартість;
- Ламіновані: вважаються найпривабливішими за зовнішнім виглядом і властивостями (висока міцність, шумоізоляція, низька теплопровідність). Складаються з МДФ, покритого ламінатом, ПВХ-плівкою або шпоною. Від зовнішнього покриття зазвичай залежать і характеристики.
По комплектації всі моделі діляться на:
- Дверну коробку: двері купується окремо;
- Двері з коробкою: коробка представлена у вигляді дощок, які потрібно з'єднати перед установкою. Окремий плюс такого варіанту – у відсутності необхідності підганяти розміри;
- Дверний блок: сама коробка вже зібрана, петлі повішені. Її необхідно тільки вставити в отвір, закріпити, а після повісити двері.
визначення розмірів
Перед початком робіт важливо точно виміряти прохід. Для цього необхідно виміряти двері (ширину і висоту) в найвужчому місці. Сама коробка повинна бути менше, інакше вона не зможе правильно встати на место.Расстояніе між стіною і коробкою має бути не менше 1-4 см – воно буде заповнене піною.Важливо пам'ятати, що деталі, з яких складається коробка, мають певну товщину, тобто міряти її потрібно по зовнішніх стінок. Наприклад, якщо внутрішня ширина коробки – 70 см, а товщина дощок – 3 см, то зовнішні розміри вийдуть 76 (70 + 3 + 3) см.Не варто забувати і про розміри дверей: незважаючи на те, що вони стандартні, ці розміри будуть відрізнятися у різних виробників (наприклад, в Росії ширина дверей становить 60-90 см, у Франції починається від 69 см). При необхідності після замінити двері доведеться шукати варіант таких же параметрів, а якщо двері нестандартна – тільки замовляти.Додатково до підсумкового розміру необхідно додати кілька міліметрів на зазори між коробкою і дверима. Мінімально необхідно додати:
- 2 мм на петлі;
- За 3 мм з боків, зверху і знизу;
- 1-2 см внизу.
- Вирізати всі деталі;
- Покласти двері на підлогу і точно приміряти майбутню коробку;
- Якщо є надлишки, їх потрібно обрізати, якщо все в порядку, коробку збирають;
- Після приступають до остаточного монтажу.
Якщо дверна коробка вже зібрана, то монтаж пройде в такий спосіб:
- Повністю демонтується стара двері і коробка, якщо це не було зроблено раніше в процесі ремонту;
- Поверхня стіни максимально зачищається і згладжується, щоб не залишилося нерівностей. Якщо на стіні квартіриімеются «ями», їх закладають штукатуркою і дають висохнути. Якщо стіна занадто сильно сиплеться, її варто обробити в'язкої ґрунтовкою з глибоким проникненням;
- Повністю зібрана коробка приміряється в останній раз, виправляються всі виниклі недоліки. Всі сторони необхідно перевірити за допомогою рівня: якщо коробка буде перекошена хоч трохи, з установкою і експлуатацією двері виникнуть проблеми;
- Коробку повністю вставляють в отвір, при необхідності вставляють розпірки, щоб стіни не перекосило в процесі монтажу;
- Спершу необхідно закріпити верх конструкції, потім боки за допомогою анкерних болтів;
- Між зовнішньою стороною коробки і стіною забивають дерев'яні розпірки і клини. Це необхідно для фіксації положення всієї конструкції. Розпірки забивають у верхніх кутах (по 2 штуки, утворюючи кут), по низу і сторонам, на відстані приблизно 50-60 см одна від одної. Після ще раз перевіряють рівнем рівність конструкції;
- Весь простір між стіною і дверною коробкою заповнюють монтажною піною і залишають сохнути на добу;
- Після повного висихання проводять підсумкові роботи: зрізають надлишки піни, врізають петлі і замок, встановлюють самі двері і при необхідності лиштви.